È fondamentale impostare correttamente la fotocamera se desideri scattare foto di paesaggi della massima qualità. Tuttavia, con la vasta gamma di opzioni di menu e impostazioni che si trovano oggi nelle fotocamere, non è facile trovare la configurazione ottimale. Questo articolo tratta le migliori impostazioni della fotocamera da utilizzare per la fotografia di paesaggio, comprese molte opzioni che sono parti del menu "impostalo e dimenticalo" che raramente dovrai regolare. Tieni presente che tutti questi sono consigli personali piuttosto che necessità assolute, ma saranno utili se stai cercando di capire da dove iniziare con la tua fotocamera sul campo.
Prima di leggere le informazioni dettagliate più avanti in questo articolo, dai un'occhiata di seguito. Questo elenco delinea le nostre impostazioni consigliate per la fotografia di paesaggi:
- Scatta in RAW
- Impostato su compressione senza perdita a 14 bit (se disponibile)
- Disattiva la riduzione del rumore per ISO elevati
- Disattiva le correzioni dell'obiettivo
- Disattiva D-Lighting attivo (o Dynamic Range Optimizer - ha altri nomi)
- Autofocus: accettabile da usare in buone condizioni
- Messa a fuoco automatica utilizzando il pulsante AF-ON (o assegnare un pulsante a tale attività)
- Seleziona tu stesso il punto di messa a fuoco automatica
- Usa l'autofocus a servo singolo in live view per scene non in movimento
- Usa l'autofocus continuo per i soggetti in movimento (tramite il mirino ottico se hai una DSLR)
- Messa a fuoco manuale: utilizzare se l'autofocus non fornisce un risultato nitido
- Metti a fuoco manualmente con un ingrandimento del 100% in live view, con un treppiede
- Picture Control: imposta il suo stile predefinito o il contrasto più basso possibile se sei un maniaco dell'istogramma (anche se fai attenzione alla sottoesposizione)
- Bilanciamento del bianco e tinta: usa qualsiasi cosa ti dia una buona anteprima (spesso solo Auto), o trova l'UniWB della tua fotocamera se, ancora una volta, sei un maniaco degli istogrammi
- Attiva la riduzione del rumore su esposizioni lunghe, supponendo che tu sia disposto ad aspettare il doppio del tempo affinché la tua fotocamera catturi foto a lunga esposizione in cambio di meno hot pixel
- Abilita blinkies e istogramma
- Disattiva "ruota in alto"
- Abilita lo zoom con un clic quando rivedi una foto (se disponibile)
Impostazioni di esposizione consigliate per la fotografia di paesaggi:
- Utilizza la modalità manuale o priorità di diaframma in modo che la fotocamera non regoli automaticamente l'apertura
- Imposta l'apertura per bilanciare la profondità di campo e la diffrazione, in genere, a un equivalente a pieno formato da f / 8 af / 16 (ma un'apertura maggiore per la fotografia notturna, quando non hai altra scelta)
- Mantieni la tua ISO al suo valore di base. Nella maggior parte dei casi, disattiva l'ISO automatico
- Imposta la velocità dell'otturatore per ottenere una foto esposta correttamente
- Se la velocità dell'otturatore scelta introduce troppa sfocatura di movimento, dovrai aumentare l'ISO per utilizzare una velocità dell'otturatore più elevata
- Utilizza la modalità di misurazione con cui ti senti più a tuo agio
- Regola la compensazione dell'esposizione se il tuo misuratore consiglia esposizioni troppo luminose o troppo scure
Il resto dell'articolo copre tutte queste opzioni in modo più dettagliato, inclusi i casi in cui potresti voler utilizzare impostazioni diverse da quelle descritte sopra.
1) Tipo di file
Il primo è il tipo di file, una delle decisioni più importanti che devi prendere durante l'impostazione della fotocamera. Qui, il compromesso è semplice: anche i file con più dettagli occupano più spazio. Per la maggior parte dei fotografi di paesaggi, questo è un compromesso utile. L'archiviazione è economica e i fotografi di paesaggi in genere non scattano un volume enorme di foto.
1.1) RAW vs JPEG.webp
Prima di tutto, per la fotografia di paesaggio, è preferibile scattare in RAW. Ti dà semplicemente la migliore qualità d'immagine possibile. Quando scatti JPEG.webp, danneggi irreversibilmente la qualità tecnica di ogni singola foto che scatti, gettando via una quantità significativa di informazioni che è uno dei motivi principali per cui i file JPEG.webp occupano meno spazio per cominciare). Per una discussione completa su questo problema, tuttavia, che arriva alla stessa conclusione, controlla il nostro articolo completo RAW vs JPEG.webp.
1.2) Compressione RAW
Dopo aver deciso di riprendere file RAW, hai ancora un paio di altre impostazioni da ottimizzare. Il primo è semplicemente il livello di compressione della tua foto RAW. Qui, le fotocamere offrono fino a tre opzioni: non compresso, compresso senza perdita e compresso con perdita. I file compressi saranno più piccoli, ma la compressione con perdita di dati elimina alcuni dei dati acquisiti.
Le differenze sono evidenti nelle tue foto? Dipende dalla tua situazione e dal grado di post-elaborazione che fai. Tuttavia, la maggior parte dei fotografi di paesaggi scatta file RAW compressi senza perdita di dati (supponendo che la fotocamera lo consenta) o non compressi (se la fotocamera non dispone di un'opzione di compressione senza perdita di dati). Gran parte di questo è solo psicologico - sapere che non stai sacrificando la qualità dell'immagine - perché le differenze non saranno evidenti alla maggior parte dei fotografi in condizioni normali.
1.3) Profondità bit
L'ultima è la profondità di bit, un'opzione, ancora una volta, che non troverai su tutte le fotocamere disponibili. Tuttavia, se il tuo ti consente di selezionare tra diverse profondità di bit, otterrai la migliore qualità dell'immagine se scegli l'impostazione più alta disponibile. Ad esempio, molte fotocamere Nikon ti consentono di scegliere tra immagini RAW a 12 bit e 14 bit, con 14 bit che hanno più dati. Anche se, ancora una volta, le differenze effettive sono minori di quanto potresti pensare.
2) Messa a fuoco
La messa a fuoco è un argomento complesso, ma per i fotografi di paesaggi è abbastanza facile. Anche se potresti finire per fotografare alcune scene in rapido movimento, come le onde dell'oceano, la stragrande maggioranza dei paesaggi che incontrerai sono stazionari. Questo aiuta un bel po '. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alle impostazioni di messa a fuoco se si desidera ottenere risultati ottimali. Abbiamo un articolo completo sulla focalizzazione nella fotografia di paesaggio, ma anche le informazioni seguenti dovrebbero aiutare:
2.1) Manuale o Autofocus?
È possibile utilizzare la messa a fuoco manuale o l'autofocus per la fotografia di paesaggi e ottenere buoni risultati. Molto dipende dalle preferenze personali del fotografo. Se non sai da dove iniziare, il nostro consiglio è di utilizzare l'autofocus a meno che non inizi a essere impreciso per la tua situazione particolare (ad esempio, se fuori fa troppo buio).
Se scegli di mettere a fuoco manualmente, dovresti usare un treppiede e guardare lo schermo LCD (live view o mirino elettronico) con un ingrandimento del 100%. A meno che tu non abbia fatto molta pratica con la messa a fuoco manuale, non dovresti usare il mirino ottico di una DSLR per lavori di messa a fuoco manuale di precisione.
Per quanto riguarda l'autofocus, hai più flessibilità. Live view, mirini ottici e mirini elettronici funzionano tutti bene per l'autofocus e ognuno ha il proprio elenco di pro e contro. Se hai tempo e autonomia della batteria da risparmiare, in genere è preferibile utilizzare il live view (o un mirino elettronico) per l'autofocus. Tende semplicemente ad essere un po 'più preciso su soggetti fermi, anche se più lento. Tuttavia, le differenze di accuratezza tendono ad essere minori.
2.2) Assegnazione del pulsante di messa a fuoco automatica
Per impostazione predefinita, se utilizzi la messa a fuoco automatica, la maggior parte delle fotocamere inizia a mettere a fuoco quando premi a metà il pulsante di scatto. Tuttavia, questo è un sistema difettoso.
Il problema principale è che questa configurazione ti lascia con una fotocamera che cerca di rimettere a fuoco ogni volta che scatti una foto. Dovrai disattivare frequentemente l'autofocus sull'obiettivo per mantenere la stessa messa a fuoco per un periodo di tempo. Soprattutto per la fotografia di paesaggi da un treppiede, può essere piuttosto frustrante! Una volta individuato il punto di messa a fuoco perfetto per una scena non in movimento, probabilmente vorrai mantenerlo da una ripresa all'altra.
La soluzione è semplice. Disattiva semplicemente l'autofocus dallo scatto dell'otturatore e utilizza un pulsante completamente separato per mettere a fuoco. Su alcune fotocamere, questo è il pulsante "AF-ON". Se la tua fotocamera non ce l'ha, non preoccuparti; sarai quasi sempre in grado di programmare un pulsante personalizzato per fare esattamente la stessa cosa. (Su Nikon, questo in genere comporta l'assegnazione del pulsante AE-L / AF-L, ad esempio.)
2.3) Servo singolo o servo continuo?
Per la fotografia di paesaggio, in genere avrai a che fare con soggetti fissi. Quindi, probabilmente non vuoi che il tuo sistema di messa a fuoco automatica metta a fuoco costantemente, regolandosi di momento in momento (come sarebbe utile per qualcosa come la fotografia sportiva). Invece, in genere è l'ideale per bloccare accuratamente il soggetto la prima volta, quindi rimanere impassibili.
Per questo motivo, utilizza per impostazione predefinita la messa a fuoco con servo singolo per la fotografia di paesaggi. Non c'è alcun vantaggio in un sistema di messa a fuoco che potrebbe tremare inaspettatamente mentre ti concentri su qualcosa che sta fermo.
Tuttavia, tieni presente che alcune fotocamere non ti permetteranno di scattare una foto in modalità servo singolo a meno che non ritengano che la messa a fuoco sia riuscita. Il problema è che le fotocamere spesso sbagliano sul fatto che tu abbia o meno a fuoco. Quindi, a meno che tu non possa disabilitare questa opzione (cosa che - è importante notare - la maggior parte delle fotocamere ti consente di fare), potresti finire per scattare in modalità servo continuo per necessità.
Vale la pena ricordare che alcune fotocamere hanno un'opzione "automatica" che giudica se la scena è ferma o in movimento e sceglie di conseguenza tra servo singolo o servo continuo. Questa funzione tende ad essere abbastanza precisa, ma i paesaggi sono generalmente stazionari a prescindere, quindi non ci sono molte ragioni per impostarla piuttosto che solo a servo singolo.
2.4) Selezione del punto di messa a fuoco
Quasi tutte le fotocamere sul mercato hanno un'opzione incorporata per prevedere il soggetto, quindi concentrarsi su di esso (ciò che potreste chiamare "autofocus automatico"). Non è sempre accurato, né tantomeno quasi sempre accurato - e dovresti evitarlo. Invece, scegli tu stesso il punto di messa a fuoco automatica. Questo vale sia che tu stia mettendo a fuoco tramite un mirino o tramite live view; non lasciare una decisione così importante alla tua fotocamera.
Se utilizzi l'autofocus a servo singolo, hai solo due opzioni: selezionare tu stesso il punto di messa a fuoco o lasciare che la tua fotocamera provi a indovinare il soggetto.
Se si utilizza l'autofocus continuo, a seconda della fotocamera, potrebbero essere disponibili molte impostazioni aggiuntive per la selezione del punto AF, troppe per essere trattate singolarmente in questo articolo (cose come il tracciamento 3D, l'autofocus dell'area dinamica e così via). Dai un'occhiata al nostro articolo sulle modalità di messa a fuoco automatica se vuoi saperne di più.
3) Colore, contrasto, nitidezza e rumore
La tua fotocamera ha molte impostazioni di colore e contrasto che puoi regolare. La buona notizia è che la maggior parte di loro non influisce sulla tua foto finale se scatti in RAW. Tuttavia, alcuni potrebbero ancora avere un effetto tangenziale sulle tue immagini, il che le rende importanti da coprire.
3.1) Bilanciamento del bianco e tonalità
Con i file RAW, puoi impostare il bilanciamento del bianco e la tonalità come preferisci e puoi regolarli facilmente in post-elaborazione. In altre parole, non preoccuparti di scattare con il bilanciamento del bianco o la tinta "sbagliata" sul campo.
Tuttavia, queste impostazioni influenzano ancora l'anteprima quando rivedi un'immagine nel campo. Vengono visualizzati anche come valori predefiniti quando carichi la foto sul tuo computer. Per questo motivo, potresti scegliere l'impostazione Auto se vuoi che le foto appaiano normali quando le rivedi, o un'impostazione di bilanciamento del bianco costante se vuoi notare i cambiamenti nella luce.
Nota a margine:
Una tecnica avanzata prevede l'impostazione della fotocamera su qualcosa chiamato "bilanciamento del bianco unitario" o "UniWB" regolando il bilanciamento del bianco e la tinta in un punto specifico in cui il risultato appare abbastanza verde. Puoi trovare tutorial online su come impostare UniWB per la tua particolare fotocamera. Il vantaggio qui è che l'istogramma nella fotocamera corrisponderà più strettamente al tuo istogramma RAW reale. Tuttavia, se lo fai, le tue foto appariranno troppo verdi quando le esamini sul campo (a meno che tu non usi un filtro colore magenta sull'obiettivo per compensare).
3.2) Impostazioni dello stile delle foto
Questa impostazione della fotocamera è nota con molti nomi: stili di immagine, stili creativi, controlli immagine e simulazioni, tra gli altri. Su tutte le fotocamere, tuttavia, le opzioni all'interno di questa impostazione influiscono sull '"aspetto" generale di un'immagine, dal contrasto alla nitidezza. Alcuni stili di immagine comuni che potresti trovare sulla tua fotocamera sono "standard", "fedele", "ritratto", "paesaggio", "piatto", "neutro" e così via. Altre fotocamere possono disporre di simulazioni che tentano di replicare l'aspetto di un particolare tipo di pellicola.
Questa impostazione ha un effetto assolutamente nullo su una foto RAW. Tuttavia, ancora una volta, influisce sul modo in cui una foto appare quando la rivedi nella fotocamera. Ciò rende importante impostare correttamente.
Una scuola di pensiero dice di lasciare tutto alle impostazioni più piatte possibili: basso contrasto, bassa saturazione, bassa nitidezza e stile neutro. Questo ti darà l'istogramma più accurato, ma la foto che rivedi può sembrare piuttosto noiosa (e, se non stai attento, finirai per sottoesporre molte delle tue foto, poiché la mancanza di contrasto può indurti a pensare che un'immagine scura è la giusta luminosità).
Un'altra scuola di pensiero dice di usare questa anteprima per imitare, per quanto possibile, il modo in cui apparirà la tua foto finale modificata. Ciò semplifica la visualizzazione del risultato finale sul campo, sebbene sacrificherai una certa precisione nell'istogramma. La maggior parte dei fotografi sceglie questa strada o qualcosa di simile. Tuttavia, nessuno dei due approcci è errato; fai solo quello che funziona meglio per te.
3.3) D-Lighting attivo o ottimizzatore della gamma dinamica
La maggior parte delle fotocamere ha un modo separato per dare alle tue foto l'aspetto di una gamma dinamica più ampia. Il suo nome varia da fotocamera a fotocamera, ma è comunemente chiamato qualcosa come Active D-Lighting o Dynamic Range Optimizer.
Disattiva questa impostazione. Questo è molto importante.
A differenza del bilanciamento del bianco, della tinta e dei controlli dell'immagine, questa impostazione influisce sul modo in cui la fotocamera misura una scena, almeno con alcune marche di fotocamere. Accesa, soprattutto a un valore elevato, la tua fotocamera potrebbe sottoesporre la tua foto fino a un punto oltre quello che vorresti. Non è l'ideale, sia per la fotografia di paesaggio che per qualsiasi altro genere, quindi dovresti lasciarlo fuori.
3.4) Altre impostazioni che non influiscono sulle foto RAW
Non è necessario entrare troppo nei dettagli per ogni impostazione che interessa solo le foto JPEG.webp. Tuttavia, ce ne sono alcuni altri.
La riduzione del rumore a ISO elevati non fa differenza per una foto RAW. Lo stesso vale per le correzioni dell'obiettivo nella fotocamera, come la distorsione e i profili di vignettatura.
Ciò vale anche per la tua scelta tra sRGB e Adobe RGB. Nonostante ciò che potresti sentire, questa impostazione influisce solo sui colori della tua foto quando scatti in JPEG.webp. Non ha alcun impatto sulle tue foto RAW, tranne, ancora una volta, sull'immagine che rivedi nella fotocamera. Poiché Adobe RGB ha più colori totali, l'ho impostato di default, ma l'unico motivo per cui lo faccio è potenzialmente migliorare il mio istogramma il minimo. La differenza qui è trascurabile.
3.5) Riduzione del rumore per esposizioni lunghe
Il prossimo è la riduzione del rumore a lunga esposizione e, sorprendentemente, questa fa influenzano le tue foto RAW.
Quando scatti con esposizioni lunghe, vedrai più rumore nelle tue immagini e potresti anche notare più pixel caldi. La riduzione del rumore su esposizioni lunghe aiuta a eliminare i pixel caldi e a ridurre il rumore in una certa misura. Funziona scattando due foto in successione - una normale e una con l'otturatore chiuso - e sottraendo la foto scura (solo rumore) da quella normale. Il vantaggio è una riduzione del rumore e dei pixel caldi quando la velocità dell'otturatore è particolarmente lunga.
Poiché la riduzione del rumore su esposizioni lunghe scatta due foto in successione, è necessario il doppio del tempo per acquisire ogni foto. Se hai un po 'di tempo da perdere, potresti anche abilitare questa opzione. Sulla maggior parte delle fotocamere, la riduzione del rumore su esposizioni lunghe non si attiva a meno che l'esposizione non sia più lunga di un secondo.
4) Impostazioni del menu di riproduzione
L'opzione di riproduzione (revisione) della videocamera è uno strumento prezioso e ci sono alcuni modi per ottimizzarla e semplificarti la vita. Nessuna di queste impostazioni influisce direttamente sui dati RAW effettivi acquisiti, ma miglioreranno la tua capacità di giudicare un'immagine quando la rivedi sul campo.
4.1) Blinkies e istogramma
Se la tua fotocamera non lo fa per impostazione predefinita, ti consiglio di abilitare i "lampeggiatori" nel menu di revisione (chiamati "punti salienti" su alcune fotocamere). Con questa funzione attivata, le aree sovraesposte in una foto lampeggeranno in bianco e nero per indicare che hai perso alcuni dettagli. È, essenzialmente, una versione dell'istogramma che è più facile da visualizzare (sebbene non trasmetta tante informazioni; abilita anche il tuo istogramma).
4.2) Ruota alto
Un'opzione frustrante che la maggior parte delle fotocamere ha abilitato per impostazione predefinita è l'impostazione "ruota in verticale". Qui, ogni volta che scatti una foto verticale, la fotocamera ruota automaticamente l'immagine quando la rivedi. Assomiglia a questo:
In teoria, questa può sembrare una buona idea. Ti consente di mantenere la fotocamera orizzontale e scorrere le foto più rapidamente senza ruotare la fotocamera per rivedere le immagini verticali. Tuttavia, in pratica, è frustrante e lento da usare.
La ragione? Se hai la fotocamera su un treppiede e stai scattando una serie di foto verticali, verranno comunque tutte girate. Quando esamini le tue foto, avranno questo aspetto:
Non è l'ideale. Sulla maggior parte delle fotocamere, l'immagine non gira automaticamente nella direzione corretta. Se stai scattando una serie di foto verticali (ad esempio, su un treppiede), dovresti ruotare la testa lateralmente per visualizzare correttamente le immagini. Invece, è meglio disabilitare solo l'opzione "ruota in alto". Sebbene possa sembrare una cosa da poco, vale la pena cambiarla se non l'hai già fatto.
4.3) Zoom con un clic
Quando rivedi le tue foto sul campo, spesso vorrai ingrandirle per ispezionare la nitidezza a livello di pixel della foto. Alcune fotocamere lo rendono molto più veloce offrendo un'opzione di "zoom con un clic". Se il tuo ce l'ha, questo è un modo veloce per valutare le foto che hai appena catturato, velocizzando il tuo flusso di lavoro sul campo.
5) Esposizione e impostazioni relative all'esposizione
Probabilmente le impostazioni più importanti sulla tua fotocamera sono quelle relative all'esposizione e alla luminosità dell'immagine finale. Ciò include l'ovvio - velocità dell'otturatore, apertura e ISO - così come cose come la misurazione e la compensazione dell'esposizione.Sebbene la maggior parte delle impostazioni trattate finora siano di natura "impostalo e dimenticalo", alcune impostazioni di esposizione devono essere regolate costantemente.
Nota a margine:
Se non hai ancora familiarità con l'apertura, la velocità dell'otturatore o l'ISO, potresti leggere la nostra introduzione all'esposizione prima di ogni altra cosa.
5.1) Apertura
L'apertura è l'impostazione più importante in tutta la fotografia di paesaggio, poiché influisce su tante parti diverse di un'immagine, inclusa l'esposizione e la profondità di campo.
Per la fotografia di paesaggio, molto probabilmente, il tuo obiettivo sarà quello di ottenere la massima profondità di campo possibile, perdendo anche la minor quantità di dettagli a causa della diffrazione. È un gioco di bilanciamento complicato, ma il risultato tipico è che utilizzerai un f-stop di circa f / 8 af / 16 (equivalente a pieno formato) per la maggior parte dei paesaggi, almeno durante il giorno. Di notte, probabilmente dovrai usare aperture più ampie semplicemente per far entrare abbastanza luce, anche usando un treppiede.
Là è un modo matematicamente preciso per bilanciare profondità di campo e diffrazione, come abbiamo visto prima. Ma questa è una tecnica relativamente avanzata e non di cui i principianti devono ancora preoccuparsi.
La linea di fondo è che la tua apertura varierà da paesaggio a paesaggio. Se hai bisogno di molta profondità di campo, usa un'apertura più piccola come f / 11 of / 16. Se stai cercando di catturare fino all'ultimo bit di luce per la fotografia notturna, potresti voler utilizzare l'apertura massima dell'obiettivo, qualcosa come f / 1.8 of / 2.8.
5.2) Velocità dell'otturatore
Insieme all'apertura, l'altra impostazione della fotocamera che influisce sulla quantità di luce catturata è la velocità dell'otturatore. Questa è semplicemente la quantità di tempo in cui il sensore della fotocamera è esposto al mondo quando scatti una foto. È un grosso problema per ogni tipo di fotografia, non solo per i paesaggi.
La maggior parte delle volte è preferibile scegliere la velocità dell'otturatore dopo selezionando la tua apertura, come, essenzialmente, un modo per compensare qualunque f-stop ti trovi. Questo perché la velocità dell'otturatore non influisce su tante variabili in una foto quanto l'apertura. Con un treppiede, di solito non importa se sei a 1/4000 di secondo o 4 secondi, a patto che l'esposizione della foto sia buona.
L'unica eccezione è se il tuo paesaggio ha una quantità significativa di movimento e sei preoccupato che il motion blur possa danneggiare la tua immagine. In tal caso, potresti essere limitato a una certa gamma di velocità dell'otturatore per acquisire una foto nitida, risultando in una foto troppo scura. In tal caso, dovrai schiarire la tua foto in un altro modo. È qui che entra in gioco l'ISO.
5.3) ISO
Dopo aver raggiunto i limiti di apertura e velocità dell'otturatore, il modo più ovvio per schiarire una foto è aumentare l'ISO.
L'ISO non fa parte della tua esposizione luminosa, poiché non influisce sulla quantità di luce che raggiunge il sensore della fotocamera. Ma influisce sulla luminosità della foto finale, un risultato simile all'illuminazione della foto successiva nella post-elaborazione (sebbene in genere con una qualità migliore).
Allora, quale ISO dovresti usare? Idealmente, dovresti utilizzare l'ISO di base della fotocamera e catturare più luce tramite la velocità dell'otturatore. Se ciò non funziona, tuttavia, ad esempio con la fotografia di paesaggi notturni, potresti dover aumentare l'ISO per acquisire una foto sufficientemente luminosa.
5.4) Misurazione
Il modo in cui la fotocamera misura la luminosità di una scena (e quindi consiglia varie impostazioni di esposizione) avviene tramite un processo chiamato misurazione.
È possibile modificare il modo in cui il misuratore valuta una scena modificando la "modalità di misurazione". Le modalità più comuni sono la misurazione valutativa / matrice, ponderata centrale e spot. In generale, ciascuna di queste opzioni si concentra semplicemente su un'area più piccola e più coerente della scena quando si decide di leggere un contatore.
Ognuno ha preferenze diverse per il proprio sistema di misurazione. Personalmente, tendo a lasciare il mio in modalità di misurazione valutativa / matrice, poiché considera la maggior quantità di informazioni prima di fornire la lettura. Tuttavia, altri fotografi preferiscono la ponderazione centrale per la sua consistenza extra (che lo rende più facile da prevedere). Ci sono anche molti fotografi che usano la misurazione spot, poiché è il modo più preciso per misurare un singolo elemento della tua immagine, ideale quando sai esattamente quanto vuoi che sia luminosa una certa parte della foto.
Il più delle volte, finirai per utilizzare la stessa modalità di misurazione da foto a foto, ma quella che scegli dipende in gran parte dalle tue preferenze personali. Tutti possono funzionare ugualmente bene.
5.5) Compensazione dell'esposizione
La compensazione dell'esposizione è semplicemente un modo per dire al tuo misuratore che la sua lettura della scena risulta in una fotografia troppo scura o troppo luminosa. Quindi, se si imposta la compensazione dell'esposizione +2,0, si cambierà ogni lettura del contatore per suggerire un'esposizione più luminosa di due stop rispetto a quella raccomandata altrimenti.
Questo è molto utile per la fotografia di paesaggi. Supponiamo che tu stia fotografando un tramonto e la tua fotocamera cerca costantemente di sovraesporre la scena (facendo esplodere i dettagli nelle alte luci). Tutto quello che devi fare è comporre una compensazione dell'esposizione negativa - qualcosa come -0,7 stop - e la tua nuova lettura del misuratore suggerirà un'esposizione più accurata.
6) Modalità fotocamera
A seconda delle impostazioni che si desidera che la fotocamera automatizzi, in particolare la velocità dell'otturatore, l'apertura e l'ISO, sarà necessario passare da una modalità all'altra (spesso tramite un selettore di modalità sul pannello superiore della fotocamera). Ad esempio, invece di selezionare manualmente le impostazioni di esposizione, puoi consentire alla fotocamera di sceglierle per te. Ma dovresti? Questa è una domanda più complicata.
6.1) Le opzioni di composizione PASM
Per scegliere quali impostazioni sono automatizzate e quali controllare manualmente, cerca le impostazioni "PASM" sulla tua fotocamera (di nuovo, spesso sul selettore di modalità sulla parte superiore della fotocamera). In particolare, sta per modalità Programma, Priorità diaframma, Priorità otturatore e Manuale. Questa impostazione determina se la fotocamera imposta automaticamente l'apertura, la velocità dell'otturatore, entrambi o nessuno dei due.
Ancora una volta, forse l'impostazione più importante nella fotografia è il diaframma. In quasi tutte le situazioni, ti preoccuperai abbastanza dell'apertura specifica che usi per una foto e certamente non vuoi che la tua fotocamera la regoli automaticamente quando la luce cambia.
Per questo motivo, consiglio di scattare in una modalità in cui la fotocamera non prende mai il controllo dell'apertura, né in modalità manuale né con priorità di diaframma. La domanda successiva, quindi, è se stai bene con una fotocamera che controlla automaticamente la velocità dell'otturatore in modo che corrisponda al misuratore.
Alcune persone lo sono e altre no. Personalmente, in genere non ho problemi con la mia fotocamera che controlla la velocità dell'otturatore, a condizione che il risultato non sia diverso da come imposterei le cose manualmente. (Si noti che è possibile utilizzare la compensazione dell'esposizione anche per correggere una foto troppo chiara o troppo scura.) Se la modalità priorità diaframmi è più rapida di quella manuale, ma fornisce lo stesso risultato, perché non utilizzarla?
La modalità manuale ha ancora molti usi, però. Ad esempio, non utilizzare la priorità di apertura se il misuratore della fotocamera è estremamente impreciso o incoerente, come per la fotografia notturna. Inoltre, se hai bisogno della stessa identica esposizione per più foto di seguito, la modalità manuale è un buon modo per mantenere le cose bloccate.
In definitiva, però, questa è una preferenza personale. Alcuni fotografi scattano solo in modalità manuale, mentre altri preferiscono la priorità dei diaframmi il più spesso possibile. In ogni caso, il risultato finale, almeno per la fotografia avanzata, è che non vuoi che la tua fotocamera ti faccia sorprese. Ecco perché è meglio evitare la modalità completamente automatica e imparare a utilizzare la fotocamera in modo semi-manuale o manuale.
6.2) ISO automatico
In ogni modalità di scatto PASM, compreso il manuale, sarai in grado di impostare il tuo ISO in modo che sia manuale o automatico. Per la fotografia di paesaggi basata su treppiede, l'ISO manuale (impostato sul valore di base) di solito funziona. Sebbene l'ISO automatico possa essere estremamente utile, è principalmente per generi come sport e fotografia naturalistica in cui ci sono già valori ISO più alti.
7) Conclusione
Se ora non è chiaro, è disponibile un numero enorme di impostazioni della fotocamera e opzioni di menu. Più li comprendi, più è facile trasformare la tua visione in realtà mentre scatti foto di paesaggi sul campo.
Naturalmente, la natura della fotografia è che nessuno di questi suggerimenti verrà applicato sempre, in ogni singolo caso. C'è un motivo per cui le fotocamere offrono così tante opzioni diverse. Anche impostazioni come lo zoom con un clic, che ti consiglio di mantenere attivato per impostazione predefinita, possono essere disabilitate, poiché ad alcuni fotografi semplicemente non piace o ne hanno bisogno.
Troverai anche molti altri modi per personalizzare la tua particolare fotocamera in base al tuo stile di ripresa. È possibile programmare singoli pulsanti per mettere a portata di mano funzioni utili e persino creare menu personalizzati per raggruppare le impostazioni a cui si accede più di frequente. Tutto questo cambia così drasticamente da fotografo a fotografo (e da fotocamera a fotocamera) che non è possibile fornire suggerimenti totalmente universali, ma dovresti sapere che le opzioni sono quasi illimitate.
Il punto importante è modificare le impostazioni per un motivo e comprendere le modifiche apportate. Quando le impostazioni della fotocamera sono ottimali, vedrai un miglioramento diretto della qualità delle foto di paesaggi che scatti, nonché della velocità di utilizzo della fotocamera sul campo. Questo, certamente, è qualcosa che vale la pena fare bene.
In caso di domande sulle nostre impostazioni consigliate per la fotografia di paesaggi, comprese le opzioni di menu non trattate sopra, non esitare a porre una domanda di seguito.