Come scattare foto di riflesso migliori

Ti stai chiedendo come scattare foto di riflesso migliori con la tua fotocamera? La maggior parte di noi conosce le linee guida di base di una buona fotografia di paesaggio. Ha bisogno di un primo piano interessante, un piano intermedio e uno sfondo. In generale, l'aspetto più impegnativo della fotografia di paesaggio è trovare un primo piano sufficientemente buono che si sincronizzi con il piano intermedio e uno sfondo non noioso. Ma le fotografie riflesse presentano ulteriori sfide. I riflessi riguardano l'equilibrio e la simmetria nell'inquadratura. Come per ogni altro aspetto della fotografia, non ci sono regole rigide e veloci. Ma ci sono alcune linee guida che aiuterebbero a fare migliori riflessioni e le esamineremo una per una.

Trova acqua naturale

Il primo requisito per fotografare i riflessi è ovviamente l'acqua ferma. La maggior parte di noi pensa, abbiamo bisogno di grandi laghi per ottenere quei bei riflessi. Ma in realtà, anche una piccola pozzanghera è abbastanza buona. Ciò che è più importante è che dovrebbe essere stagnante.

In effetti, i corpi idrici più piccoli e meno profondi danno riflessi migliori la maggior parte del tempo. Più grande è il corpo idrico, più a lungo trasporterà il flusso d'aria. La maggior parte delle volte, la velocità dell'aria aumenta mentre naviga su una superficie ininterrotta. Minore è il vento / brezza, migliori sono i riflessi.

Generalmente l'aria è quasi inattiva durante le prime ore della giornata. Il primo passo è avere un'ipotesi su quando l'aria è statica. Un viaggio scout diventa obbligatorio qui ed è improbabile che andiamo in un posto e facciamo una buona foto di riflessione in poche ore. Una volta che hai scelto il tuo posto, pianifica alcuni giorni solo per quel posto. Quando l'aria è stagnante, la luce potrebbe non essere buona o viceversa.

Nella mia esperienza, 2-3 giorni in uno spot potrebbero sicuramente garantire alcune ore di acqua naturale. In pratica, è piuttosto difficile ottenere una superficie assolutamente immobile. Spesso sembrano essere presenti lievi increspature. Ma non lasciare che questo limiti le tue opportunità fotografiche. Quando il riflesso non è fermo, diventa creativo per vedere cosa puoi ottenere meglio da un'immagine.

Considerazioni sull'attrezzatura

Quando si tratta di fotografare i riflessi, un buon treppiede ha la massima preferenza. Sarebbe preferibile un treppiede che ti permetta di abbassarti. Mentre si fotografano i riflessi, la maggior parte delle volte potremmo voler fare più scatti e metterli a confronto per l'esposizione e / o metterli a fuoco in post. Per entrambi i criteri sopra menzionati, un treppiede diventa obbligatorio.

Poi viene la scelta dell'obiettivo. Questo è soggettivo. Nella maggior parte dei casi è preferibile un obiettivo grandangolare o ultra grandangolare. Ciò che funziona meglio per me è un intervallo focale compreso tra 15 mm e 30 mm (a pieno formato). Ci sono eccezioni come sempre. Un obiettivo ultra grandangolare funziona solo se hai un soggetto che riempie in modo significativo la metà del terreno.

Se il soggetto di cui si cerca di ottenere il riflesso è troppo lontano, allora il soggetto, così come il suo riflesso, diventano piuttosto insignificanti a causa della distorsione prospettica che è più esagerata negli obiettivi ultra grandangolari.

Se il tuo soggetto è lontano, potresti pensare a un obiettivo di fascia media intorno ai 35 mm. Ogni opzione ha i suoi pro e contro. Se si dispone di un obiettivo ultra grandangolare (più largo di 24 mm), la lieve turbolenza sulla superficie (che è quasi sempre presente) diventa insignificante. Considerando che con l'aumentare delle lunghezze focali, la turbolenza diventa più pronunciata.

Ma sul lato positivo, con un obiettivo di fascia media, ottieni un soggetto maestoso e un riflesso abbastanza grande come primo piano. Quindi, alla fine, è la scena che determina la lunghezza focale che dovresti usare. Nella mia esperienza, qualcosa di più di 50 mm funziona raramente per fotografare i riflessi.

Gli obiettivi zoom sono più preferibili dei numeri primi per fotografare i riflessi. È vero che gli zoom spesso non possono avvicinarsi ai numeri primi in termini di nitidezza, stelle solari, livelli di aberrazione cromatica, immagini fantasma e bagliore, nonché resa cromatica.

Ma su una nota pratica, a volte è impossibile ingrandire con i piedi, il che diventa obbligatorio quando si usano i numeri primi. Ad esempio, se hai una roccia in mezzo all'acqua che vuoi avere come primo piano, avvicinarti diventa praticamente impossibile.

Gli zoom ci consentono anche di controllare le dimensioni dei nostri soggetti a un certo livello in cui lo zoom con i piedi non è sempre possibile. Se hai uno zoom come il Nikkor 14-24mm f / 2.8 o il Tamron 15-30mm f / 2.8 e un primo come il Nikkor 20mm f / 1.8G, allora sei pronto: tutte queste sono scelte eccellenti! Quando porto con me uno zoom e un primo, comincio con il primo. Se il primo non dà la composizione desiderata, allora passo a uno zoom. Per i corpi crop Nikon, il Tokina 11-16mm f / 2.8 è un'ottima scelta.

Come per la scelta della fotocamera, quella che hai già dovrebbe funzionare alla grande. Se la tua fotocamera ha un'ampia gamma dinamica, ancora meglio, ma non è necessario, poiché puoi esporre a destra senza far saltare le alte luci, o se le condizioni sono estreme, usa la tecnica del bracketing.

La maggior parte dei fotografi paesaggisti utilizza ampiamente filtri polarizzatori e io non faccio eccezione. Ma quando si fotografano i riflessi, un polarizzatore diventa un grande no. È per l'ovvia ragione che una delle caratteristiche fondamentali di un polarizzatore è quella di tagliare i riflessi. Potrebbe aiutare riducendo l'abbagliamento su superfici bagnate o metalliche, ma distrugge i riflessi e, di conseguenza, lascia entrare la luce da ciò che si trova sotto la superficie nel telaio. Non dovresti usarne uno a meno che tu non voglia essere creativo e tirare fuori una miscela di ciò che è sotto la superficie e solo un riflesso delle tonalità.

Impostazioni della fotocamera

Di seguito sono riportate alcune impostazioni consigliate per la maggior parte degli scatti di riflessione:

1. Come con la maggior parte delle fotografie di paesaggi, attenersi all'ISO di base o da qualche parte vicino ad esso è la strada da percorrere. La maggior parte di noi sa già che la gamma dinamica più ampia, così come la minore quantità di rumore nelle immagini, si ottiene all'ISO di base. Dato che utilizzerai un treppiede, un'illuminazione adeguata non è mai un problema. Anche le condizioni di scarsa illuminazione non sono un problema, dal momento che puoi fare scatti a lunga esposizione.
2. Generalmente un'apertura più piccola funziona bene. Come pratica standard, cerco di utilizzare il diaframma in cui l'obiettivo offre la massima nitidezza. Per la maggior parte degli obiettivi veloci, l'apertura migliore è compresa tra f / 4 af / 5.6 e per gli obiettivi con zoom più lenti è generalmente al segno f / 8. Quando parlo della massima nitidezza, intendo la massima nitidezza complessiva e non solo la nitidezza centrale. Quindi la mia raccomandazione generale sul diaframma sarebbe f / 8 o inferiore (a seconda della distanza del soggetto). Un altro motivo per aperture più piccole è ottenere la massima profondità di campo.

   
3. Ci sono due possibili velocità dell'otturatore che possono essere utilizzate a seconda delle preferenze. È consigliabile una velocità dell'otturatore di almeno 1/250 se si desidera che i riflessi siano nitidi. Come ho già detto sopra, c'è sicuramente qualche disturbo in superficie anche con la minima brezza possibile. Una bassa velocità dell'otturatore attenuerà il riflesso. All'altro estremo, un riflesso levigato richiederà una velocità dell'otturatore estremamente bassa che dà un soggetto nitido e un'acqua morbida e sfocata intorno al soggetto, facendolo risaltare. Entrambe le opzioni trasmetteranno messaggi diversi. Un'immagine con un riflesso nitido creerà un'immagine speculare geometricamente simmetrica. D'altra parte, un riflesso con increspature trasmetterà generalmente il messaggio di un soggetto e un corpo idrico attorno ad esso.



4. Per poter avere il pieno controllo dell'esposizione, si consiglia di scattare in modalità manuale. Ho impostato la modalità di misurazione su Spot e ho spostato il punto AF intorno ai punti più luminosi del fotogramma per leggere i valori delle velocità dell'otturatore consigliate. Quindi, dopo essere passato alla modalità manuale con ISO e diaframma completamente impostati, aggiusto la velocità dell'otturatore al valore in cui il punto più luminoso nell'inquadratura cade appena all'interno della sovraesposizione o un terzo di stop al di sotto dei valori in cui iniziano a comparire i lampeggianti.

   Un altro modo per farlo è utilizzare la modalità di misurazione della protezione delle alte luci, se la fotocamera ne ha una. Questa modalità calcola e misura le alte luci (punti più luminosi) nel fotogramma. Se scatti in qualsiasi altra modalità, puoi regolare la compensazione dell'esposizione per ottenere il punto più luminoso nell'inquadratura appena all'interno del bordo destro dell'istogramma. Ecco come esponi correttamente a destra!

Suggerimenti e considerazioni sul posto

1. Avvicinati e raggiungi l'angolo più basso possibile. A volte potresti finire con i piedi e le gambe del treppiede nell'acqua per raggiungere un angolo in cui la punta inferiore dell'obiettivo si trova a malapena a pochi centimetri sopra la superficie. Man mano che ti avvicini alla superficie del corpo idrico, noterai che coprirai più del tuo terreno intermedio nel riflesso e diventerà più pronunciato man mano che inclini quasi parallelamente alla superficie.
2. L'immagine riflessa è di circa uno stop più scura del soggetto reale. Quindi assicurati di ottenere i toni più scuri bene all'interno del tuo istogramma a meno che tu non voglia deliberatamente lasciarli scuri.
3. A volte il numero di stop di luce disponibili nella scena supera la gamma dinamica della fotocamera. In questi casi, parentesi. Faccio tre scatti uno stop a parte. Ne faccio una pratica generale in modo da poterli unire in post se finisco con luci spente o neri che hanno perso tutti i dettagli in una qualsiasi delle immagini. Se le interruzioni tra le immagini a forcella sono troppo alte, sarebbe difficile unirle perfettamente in post.
4. Ci sono grandi dibattiti sul rapporto tra il soggetto e la riflessione. Molte persone sostengono che un 2: 3 sia il migliore e altri scelgono 1: 1. A mio parere, la scena detta il rapporto da utilizzare. Preferisco 1: 1. Se devo includere motivi, dettagli sotto l'acqua bassa (primo piano), spingo un po 'più in alto il soggetto reale nella composizione.
5. Oltre all'esposizione con bracketing, il più delle volte potrebbe essere necessario mettere a fuoco le immagini dello stack. Generalmente scatto almeno tre immagini allo scopo di impilare la messa a fuoco. Uno per il primo piano immediato, uno per il soggetto reale e uno tra di loro. Poi li mescolo tutti insieme in post più tardi. Questo passaggio diventerà sicuramente obbligatorio se hai oggetti in primo piano molto vicini all'obiettivo.
6. Se è necessario eseguire il bracketing per l'esposizione e lo stack di messa a fuoco, è necessario fare clic su un totale di scatti con bracketing moltiplicato per gli scatti con messa a fuoco in pila. Ad esempio, se sono necessari 3 scatti per il focus stacking e 3 per l'esposizione, è necessario effettuare un totale di 9 scatti (3 esposizioni per ciascuna immagine focus stacked). Questo è un altro motivo per cui si consiglia un'esposizione manuale. Quando si posiziona la fotocamera in priorità dei diaframmi o in qualsiasi altra modalità automatica, potrebbe aggiungere o sottrarre alcuni terzi degli arresti in entrambe le direzioni. Diventerà molto complicato ottenere un'immagine finale senza interruzioni mentre ci si lavora in post.
7. Attenzione alle linee principali. Sono piuttosto importanti in qualsiasi fotografia di paesaggio. Sono ancora più importanti quando si fotografano i riflessi, poiché uno degli obiettivi primari è raggiungere un senso di simmetria. Una piccola inclinazione dell'orizzonte potrebbe rendere praticamente inutile l'immagine finale. Potresti ruotarlo un po 'in post, ma è meglio inserirlo direttamente nella fotocamera. Questo perché quando inclini l'immagine potresti finire per compromettere la tua composizione.

   

8. Avere uno spazio negativo attorno al soggetto e al suo riflesso. Una composizione molto fitta potrebbe avere tutti gli ingredienti tecnici di una foto, ma il più delle volte manca di emozione.
9. Includi le nuvole nella cornice. Con il soggetto e il suo riflesso, ci si prende cura della parte centrale e del primo piano. Ma un cielo vuoto e senza nuvole sembra noioso a meno che tu non cerchi deliberatamente di rendere l'immagine astratta.

   

10. Se scatti di notte, le stelle possono essere degli sfondi fantastici. Quando stai cercando di fotografare un riflesso durante la notte, fallo in un giorno di luna piena o almeno quando è entro o più di una settimana da esso. Il motivo è che hai bisogno di una luce intensa per illuminare il tuo soggetto e, come ho detto prima, per illuminare anche il riflesso più scuro. A seconda dell'obiettivo utilizzato, dovrai anche controllare la velocità dell'otturatore, poiché tempi di posa lunghi creeranno scie di stelle. E oltre a tutto ciò, spingendo gli ISO troppo alti si aggiungerà rumore. Sì, la luna spazzerà via alcune delle stelle, ma le stelle più luminose brilleranno ancora sul tuo sfondo.

    

11. Il più delle volte cerchiamo di ottenere immagini speculari geometriche. Ma non limitarti a questo. Diventa creativo: a volte anche i riflessi distorti di un soggetto potrebbero rivelarsi interessanti.
12. Prova a fotografare quando il sole è dietro di te. Se decidi di scattare in controluce, assicurati che il sole sia intorno all'orizzonte e non troppo in alto nel cielo. A volte per far riflettere i toni blu / ciano nell'acqua, potresti voler scattare quando il sole è molto più alto. Le lunghezze d'onda blu saranno deboli o assenti durante le prime e le ultime ore ad eccezione dell'ora blu. In tal caso, crea un angolo che eviti il ​​riflesso del sole nell'inquadratura.

    

Suggerimenti per la post-elaborazione

1. Il primo passaggio della post-elaborazione dovrebbe essere l'unione di tutte le immagini nel caso in cui le hai messe a fuoco o messe a fuoco.
2. Se decidi di regolare le impostazioni di luce diurna o di correggere il colore usando le curve, assicurati di effettuare le stesse regolazioni su tutti i livelli che stai per unire.
3. Prova a unire le immagini manualmente utilizzando maschere di livello ed evita gli algoritmi HDR. Il più delle volte rendono un'immagine piatta o un'immagine che sembra artificiale. Uno dei problemi principali che ho riscontrato con la maggior parte degli algoritmi HDR è che la maggior parte di essi sembra introdurre aloni attorno ai bordi.

   

4. Dal momento che avrai a che fare con troppi stop di luce nel tuo fotogramma, anche la saturazione potrebbe variare notevolmente. In questi casi, fare attenzione mentre si utilizza il cursore della saturazione. Usa la vividezza o regola le aree locali individualmente. Per ulteriori informazioni, dai un'occhiata al mio articolo sulla saturazione.

   

5. È possibile risolvere l'area riflessa come un'interruzione o più sottoesposta aggiungendo una maschera di livello sfumato per il livello Esposizione. Sopra il livello corrente, aggiungi un livello di esposizione e aumenta il cursore di esposizione a circa 1 stop (contrassegnato in blu). Quindi fare clic sullo strumento Gradiente (contrassegnato in rosso) e utilizzare un gradiente sulla maschera di livello (contrassegnato in verde):

   

   Ricorda come sempre con maschere di livello, spettacoli bianchi e pelli nere. Quindi applicherà l'esposizione aumentata solo al primo piano e lo gradurrà in modo uniforme.

Questo è tutto quello che c'è da fare. Ho condiviso la maggior parte delle pratiche che svolgo sul campo e in post processing, specifiche per fotografare i riflessi. Se hai domande o dubbi, lascia un commento qui sotto.