In un recente post, ho fatto riferimento alla fotografia in studio con uno sfondo bianco e luci intense come "high-key" e ho avuto un bel po 'di chiacchiere al riguardo.
Sebbene chiamare questo stile "high-key" possa essere una deviazione dalla definizione originale, è molto più facile che chiamarlo sempre "fotografia con uno sfondo bianco e luci intense". Recentemente, ho letto un blog di un fotografo che lo chiama "bianco senza cuciture" a causa del grande rotolo di carta bianca senza cuciture (o nel mio caso, vinile) che usi come sfondo. Quindi eccomi qui, chiamandolo "bianco senza soluzione di continuità".
C'è più di un modo per scuoiare un gatto e molti modi per produrre l'aspetto bianco senza cuciture. Non so molto di questi altri metodi e ho imparato il mio per tentativi ed errori.
Impostare
Ho impostato lo studio in questo modo (la mia lista completa dei kit è nel mio ultimo post):
- Sfondo - rotolo bianco di vinile senza soluzione di continuità su un supporto per carichi pesanti
- Ci sono due luci che puntano verso lo sfondo: 400 wt a metà potenza con un riflettore ad alte prestazioni collegato. Le luci sono puntate a circa 45 * verso lo sfondo. Quasi frontalmente sullo sfondo, non ad angolo l'uno di fronte all'altro. La luce di questi può facilmente fuoriuscire e avvolgere i tuoi soggetti, il che è davvero odioso. Se avessi una posizione permanente e non dovessi impostare ogni giorno, utilizzerei anche gobo come questa idea di porta a due ante di Zack Arias per essere sicuro che lo sfondo sia illuminato completamente separatamente dal soggetto.
- Fotocamera a destra, luce 750 wt da qualche parte vicino alla piena potenza con una grande scatola morbida. Impostare a metà altezza (supporto non completamente esteso) e rivolto verso il basso. Grandi ombre lunghe aggiungono l'effetto che, sebbene l'ambiente circostante sia bianco puro, i soggetti sono ancora in un ambiente reale, non solo tagliati e incollati su un foglio di carta bianco.
- La fotocamera a sinistra e dietro un po 'è un'altra luce da 750 wt con un grande ombrello di rimbalzo su una potenza leggermente inferiore rispetto alla fotocamera a destra. Questo aiuta nelle ombre adorabili che non "spengono" completamente i soggetti. Ho scoperto che scattare tra le luci (la fotocamera a destra è appena sul bordo del bianco senza soluzione di continuità e la fotocamera a sinistra è dietro di me) ha annullato la fuoriuscita di luce che stavo sperimentando prima di apportare le modifiche.
- Uso i trigger radio per attivare i flash in modalità wireless
- Poiché fotografo principalmente bambini, la mia fotocamera ha un obiettivo da 18-200 mm, così posso essere più flessibile con i loro movimenti e non perdere uno scatto.
- La fotocamera è collegata a un macbook su un cavo da 5 m e ripresa direttamente nel disco rigido del computer e anche memorizzata sulla scheda di memoria di grandi dimensioni nella fotocamera per una maggiore protezione.
Non uso esposimetri, ho solo sperimentato molto e quando ricevo una serie di immagini che amo, metto una foto nel mio taccuino e disegno un diagramma di come è stata illuminata e di tutte le impostazioni che ho usato.
Impostazioni della fotocamera
- Accendo le luci principali quasi a piena potenza in modo da poter usare un'apertura alta intorno a f22 (l'apertura controlla la luce del flash, la velocità dell'otturatore per la luce ambientale). Quindi, se le foto non sono abbastanza luminose, regola l'apertura di conseguenza e alza le luci. In questo modo le tue foto saranno nitide nitide e, nel caso dei bambini, se ce n'è una più vicina a te dell'altra, quella sullo sfondo non sarà sfocata.
- La velocità dell'otturatore è alla velocità di sincronizzazione: 1/200 una velocità dell'otturatore elevata e luci potenti possono produrre incredibili scatti stop-action
- ISO: mantengo l'ISO basso a 100 per evitare il rumore.
- Quindi, in pratica, come puoi vedere, utilizzo tutte le impostazioni ottimali della fotocamera - ISO bassi, otturatore veloce, apertura alta - e poi aggiusto le luci finché le foto non sono come dovrebbero essere.
