La fotografia HDR, o High Dynamic Range, è diventata una specie di paria in molti circoli fotografici. Alcuni fotografi continuano a utilizzare l'HDR con ottimi risultati; alcuni continuano a (secondo alcuni) abusarne pesantemente; e altri ancora criticano apertamente chiunque usi l'HDR come individui responsabili della distruzione sistematica della fotografia come forma d'arte.
L'HDR tradizionale si ottiene prendendo una serie di esposizioni a forcella e quindi combinando, o "mappatura dei toni", quelle esposizioni in una singola immagine che ha una gamma dinamica maggiore di quella che qualsiasi esposizione potrebbe da sola. Ad esempio, potresti impostare la tua DSLR per scattare una serie di 5 immagini a forcella a -2 EV, -1EV, 0 EV, +1 EV e +2 EV. Combinando queste immagini in software HDR come Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine o persino nel modulo HDR di Photoshop, ti viene data un'immagine in cui, in teoria, ottieni il meglio da entrambi i mondi: i punti salienti non sono saltati e le regioni scure non sono maschere di nero. Hai dettagli in entrambe le regioni.
Questo era l'obiettivo dell'HDR all'inizio: fornire una gamma dinamica più elevata rispetto a quella che le moderne fotocamere digitali possono acquisire. Le migliori delle migliori fotocamere digitali in questo momento, come la Nikon D800 o alcune fotocamere posteriori di medio formato, non corrispondono ancora all'occhio umano in termini di gamma dinamica che possono catturare. Per una discussione approfondita sulla gamma dinamica e un confronto con le capacità dell'occhio umano, consulta questo articolo su Cambridge In Color.
Ma l'HDR ha degli svantaggi. Il principale tra questi è il cosiddetto "HDR Look". Questo aspetto è caratterizzato da una forte saturazione dei colori, un forte "alone" lungo i bordi ad alto contrasto (come l'orizzonte in una ripresa di paesaggio) e un senso generale di irrealtà dell'immagine. La foto diventa pittorica o "iperreale". Alcune persone adorano il look. Molti, tuttavia, sono stanchi di vederlo sui siti di condivisione di foto e sui blog.
È importante sapere che il "look HDR" non è un prerequisito del processo HDR. È una caratteristica dell'eccessiva elaborazione, dello spingere al limite gli algoritmi di mappatura dei toni e di dettaglio. In quanto artisti, i fotografi hanno naturalmente fatto proprio questo quando l'HDR era nuovo ed entusiasmante, oltrepassando i limiti. Ma con il passare del tempo e l'aspetto eccessivamente elaborato diventa obsoleto, vale la pena guardare indietro all'intento originale dell'HDR e vedere come può essere usato in modo sottile per produrre immagini eccezionali che la maggior parte delle persone non si renderà nemmeno conto che siano HDR. In effetti, puoi utilizzare l'HDR per ottenere un aspetto simile a quello che i fotografi hanno utilizzato per anni con esposizioni multiple mascherate e stratificate per ottenere con Photoshop o, andando più indietro, quali filtri a gradiente neutro sono stati utilizzati per creare per decenni. Solo senza livelli digitali o filtri fisici.
In questo tutorial, userò la Nikon D800E per la mia fotocamera di esempio e il potente e flessibile PhotoEngine di Oloneo per l'elaborazione, principalmente perché ho ottenuto buoni risultati da questa combinazione, anche con una singola esposizione RAW. Ma principi simili possono essere applicati a quasi tutte le moderne fotocamere digitali e pacchetti software come Photomatix e HDR Efex Pro 2 di Nik (per molte fotocamere, tuttavia, la gamma dinamica non sarà eccezionale come la Nikon D800E; quindi potresti comunque voler l'esposizione mette tra parentesi le immagini prima di mapparle).
La Nikon D800E è una nuova fotocamera per me e mi sto ancora abituando alle sue numerose funzioni e caratteristiche. Come notato sopra, tuttavia, un enorme vantaggio della fotocamera è la sua gamma dinamica molto ampia. DXO Labs, un analizzatore indipendente di fotocamere e obiettivi, elenca in realtà la Nikon D800 come avente la più ampia gamma dinamica di qualsiasi fotocamera mai testata a 14,4 EV, maggiore anche dello spettacolare e incredibilmente costoso dorso digitale Phase One IQ180 di medio formato .
Con la maggiore gamma dinamica di questa nuova fotocamera, ho iniziato a sperimentare prendendo un singolo file RAW e vedendo fino a che punto potevo spingerlo. Posso ottenere una gamma dinamica sufficiente da un singolo RAW da questa nuova fotocamera? O dovrei continuare a eseguire il bracketing dell'esposizione per la maggior parte dei miei scatti e finire per dover salvare 5 esposizioni per ogni singola foto ad alta gamma dinamica che voglio scattare?
Ho scoperto, con l'aiuto del Photoengine di Oloneo, che per circa il 90% dei miei scatti, un singolo file RAW della Nikon D800E ha, in effetti, una gamma dinamica sufficiente per darmi l'aspetto che desidero, evitando l'eccessiva elaborazione e temuto "HDR Look". Per quell'altro 10% delle mie immagini, avrò ancora bisogno di una staffa di esposizione se voglio sfruttare appieno la gamma dinamica della scena - l'ho trovato principalmente in scatti con molto vuoto, cielo vuoto e un , paesaggio in ombra sottostante, ad esempio sul lato orientale di una montagna, rivolto a est, prossimo al tramonto (con il sole dietro la montagna ma il cielo oltre l'ombra ancora molto luminoso).
Ecco il processo che sto utilizzando per il caso del 90%.
Ho la D800E configurata per catturare file RAW, a 14 bit. Uso l'impostazione di compressione senza perdita di dati per risparmiare un po 'di spazio sul disco rigido e sulla scheda CF e, poiché è senza perdita di dati, non devo preoccuparmi di perdere informazioni durante la compressione. Come sentirai senza dubbio più e più volte, consiglio vivamente di scattare sempre in RAW ai fotografi seri, perché semplicemente acquisisci dati più utilizzabili e hai la capacità di prendere decisioni critiche in post, invece di avere la fotocamera (o, meglio, i programmatori e gli ingegneri della telecamera) prendono queste decisioni per te.
Ho avuto più fortuna "esponendo a sinistra" (sottoesponendo o esponendo correttamente il cielo in una ripresa di paesaggio e lasciando il terreno più scuro) con il processo che ho delineato di seguito, quindi lo tengo a mente durante le riprese. Tuttavia, ogni scenario è diverso e richiederà un po 'di sperimentazione da parte tua.
Una volta che il file RAW è sul mio computer a casa, lo apro in PhotoEngine di Oloneo. Questo è ancora un programma un po 'meno conosciuto che merita qualche riconoscimento in più. È in difficoltà rispetto a Photomatix quando si tratta di rimozione dei fantasmi e allineamento di più esposizioni, ma in questo caso, con un file RAW, il ghosting e l'allineamento non sono problemi. Inoltre, Photomatix attualmente non ti consente di mappare il tono direttamente da un singolo RAW nel modo in cui Oloneo e HDR Efex Pro 2 di Nik ti consentono di fare (per poter mappare un singolo RAW in Photomatix, dovrai aprire il RAW nel RAW editor di tua scelta, salva una versione 0 EV con una preimpostazione salvata di impostazioni come JPEG.webp o TIFF, quindi riapri il RAW altre due volte e salva una versione -2 EV e +2 EV con altrimenti le stesse preimpostazioni; quindi apri quei tre file in Photomatix).
Oloneo viene fornito con una serie di preimpostazioni per le impostazioni. Va tutto bene, ma consiglio di giocare e di creare le tue impostazioni. Presta particolare attenzione alle due impostazioni principali: i cursori TM (Tone Map) Intensità e Intensità dettagli. Queste due impostazioni avranno un forte impatto sull'aspetto "HDR" o "normale" del tuo scatto. Ho trovato un punto debole approssimativo per questi cursori a 62 per Tone Map Strength e 10 per Detail, ma ci gioco per quasi ogni scatto per trovare le impostazioni che funzionano meglio per una data immagine.
Nota che con Oloneo puoi facilmente ottenere il "Look HDR" iper-reale e fortemente stilizzato se è quello che stai cercando, proprio come puoi con Photomatix o qualsiasi altro programma di mappatura dei toni. Ma non è quello che cerco in questo tutorial.
Fornirò un elenco completo delle impostazioni che uso in questo momento in Oloneo per uno dei miei preset. Raramente vedo altri fotografi che condividono le impostazioni in questo modo (senza che la gente li paghi), ma in questo caso mi sento a mio agio perché sono sicuro che tu non sia me; anche se avessi una Nikon D800E con lo stesso obiettivo e fossi in piedi accanto a me nello stesso punto per uno scatto, ed entrambi abbiamo elaborato usando Oloneo e questo preset, avremmo entrambi risultati molto diversi, perché siamo diversi persone con istinti fotografici e priorità artistiche diverse. Invece, li sto distribuendo nella speranza che possa aiutare altri aspiranti fotografi. Forse un giorno puoi inviarmi i tuoi nuovi preset per farmi provare!
Impostazioni preimpostate Oloneo PhotoEngine 1.1.400:
Local Tone Mapper avanzato:
- TM Forza 62
- Forza dei dettagli 10
- Esposizione automatica selezionata
- Esposizione 0
- Esposizione fine 0
- Contrasto automatico selezionato
- Contrasto 10
- Dimensione dettaglio 124
- Soglia di dettaglio 75
- Contrasto bordo 0
- Modalità Panorama deselezionata
- Modalità HDR naturale: provala selezionata e deselezionata
Tono dinamico basso:
- Esposizione 0.10
- Luminosità 0
- Contrasto 33
- Raw lineare deselezionato
- Saturazione 93
- Temperatura "As Shot" per iniziare
Tonalità stampa fotografica deselezionata
Il resto delle cose avanzate puoi modificare da solo
Ancora una volta, gioco con le impostazioni in base all'immagine. Ma sicuramente aiuta molto avere un preset salvato come base da cui partire. In sostanza, usa il motore di elaborazione in tempo reale che è un grande segno distintivo di Oloneo e modifica finché non ottieni qualcosa che ti piace. Nota che ho impostato personalmente lo sharpening su 0 in Oloneo perché possiedo Sharpener 3.0 di Nik e preferisco usarlo, con i livelli e le capacità di mascheramento di Photoshop, invece, sulle uscite JPEG.webp Oloneo. Questo mi dà più controllo e mi consente di evitare di rendere nitide le cose che non voglio affilare, come il rumore di luminanza o le nuvole.
Quali sono gli svantaggi del processo di cui sopra? Ho notato che l'output ha un rumore più elevato, specialmente nelle aree di luce (come il cielo), in particolare se confrontato con l'elaborazione dello stesso file RAW in qualcosa come Adobe Camera RAW. Ovviamente, non riesco a ottenere lo stesso livello di gamma dinamica dal file con Camera RAW: vicino, ma non uguale, e il contrasto ei colori che escono da Camera RAW quando provo non finiscono mai per essere vibranti e avvincente come con Oloneo.
Non sono un ingegnere del software, ma la mia ipotesi è spingere e tirare il file RAW così tanto, come Oloneo fa per cercare quella gamma dinamica, produce artefatti sotto forma di rumore di evidenziazione. Sono in grado di eliminare quel rumore di evidenziazione in Photoshop abbastanza facilmente usando DeNoise di Topaz su una copia di livello (mascherando le parti più scure dell'immagine che non sono rumorose in modo da non perdere i dettagli dell'immagine) - qualsiasi programma di riduzione del rumore decente ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, ecc.) Dovrebbero essere in grado di fare lo stesso. Ma è ancora qualcosa che vale la pena tenere a mente.
Lo svantaggio maggiore sarebbe il 10% di scatti che non funzionano, come ho detto sopra. Se ritagli completamente i momenti salienti, verranno ritagliati anche con l'elaborazione di Oloneo. Quindi, se ti trovi in uno scenario con un contrasto estremamente elevato, vorrai comunque mettere in parentesi le tue esposizioni e poi tonemap come avresti fatto in passato. Per determinare dove si trova questo limite di contrasto con la tua fotocamera, beh, dovrai solo sperimentare.
Ma, si spera, in una grande quantità di casi, sarai in grado di ottenere ottimi risultati utilizzando un singolo file RAW con il processo che ho descritto sopra. Impara a conoscere la tua fotocamera e sperimenta fino a che punto puoi premere la gamma dinamica in programmi come Oloneo PhotoEngine. Potresti scoprire che non è necessario mettere tra parentesi i tuoi scatti e scherzare con livelli e maschere o la tradizionale mappatura dei toni HDR per ottenere l'aspetto che desideri. E, nel processo, risparmierai spazio sulla scheda SD / CF e ridurrai il numero di cicli sull'otturatore della fotocamera, così potrai scattare più foto e meno esposizioni.
Come sempre, esci e spara.