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Se ti sei comprato una DSLR (o una fotocamera mirrorless) e, dopo averla disimballata dalla scatola, sei intimidito dal numero di pulsanti e ghiere e dallo spessore del manuale, può essere molto allettante mettere il manuale verso il basso, spostalo su "Auto" e inizia a scattare.
Anche se per alcuni va bene, potrebbe non passare molto tempo prima che tu brami il controllo creativo che ti ha ispirato ad acquistare una DSLR in primo luogo, ma da dove inizi?
Se ti consideri un principiante che non è sicuro di come sfruttare al meglio la tua fotocamera, questo post è pensato per te. Vuole essere un breve, uno sportello unico per aiutarti a togliere la fotocamera dall'auto e assumere il controllo della tua DSLR. Non è destinato a sostituire il manuale della fotocamera, quindi non spiegherà ogni ultima impostazione in modo approfondito, ma tratterà abbastanza delle nozioni di base per darti il controllo della tua fotocamera e darti gli argomenti chiave per tornare indietro al tuo manuale da leggere.
I passaggi per imparare a utilizzare la tua DSLR includono:
Ecco alcuni passaggi per imparare a utilizzare la nuova DSLR che tratteremo in questo articolo.
- Modalità di scatto master (comprese le modalità prioritarie e il manuale completo)
- Comprendi l'ISO
- Impara il "triangolo dell'esposizione"
- Misurazione master inclusa la compensazione dell'esposizione
- Informazioni sulla focalizzazione
- Comprendere le dimensioni / i tipi di file
- Informazioni sul bilanciamento del bianco
C'è molto da imparare se vuoi ottenere il massimo dalla tua DSLR, ma iniziamo scavando in ciascuno di questi argomenti.
Nota per i proprietari di fotocamere mirrorless: quasi tutto in questo articolo è rilevante non solo per i possessori di DSLR ma anche per i possessori di fotocamere mirrorless!
1. Modalità di ripresa master
Il miglior punto di partenza è con le modalità di scatto. Le modalità di scatto si troveranno molto probabilmente su un quadrante etichettato con "auto, Av, Tv, P, M" e forse altro. La selezione di una modalità di scatto determinerà il comportamento della fotocamera quando si preme l'otturatore, ad esempio, quando è selezionato "auto", la fotocamera determinerà tutto ciò che ha a che fare con l'esposizione, inclusi l'apertura e la velocità dell'otturatore. Le altre modalità, "Av, Tv, P, M", sono lì per darti il controllo:
Non preoccuparti se il tuo selettore di modalità ha un aspetto leggermente diverso; produttori diversi utilizzano abbreviazioni diverse per le modalità di scatto. Il selettore di modalità può avere le lettere "A, S, P, M" (invece di Av, Tv, P, M), ma funzionano tutte allo stesso modo. Di seguito, ho fornito ciascuna abbreviazione per la modalità data.
Priorità di apertura (Av o A)
La priorità dei diaframmi può essere considerata una modalità di scatto "semiautomatica". Quando è selezionato, tu come fotografo imposti l'apertura e la fotocamera selezionerà automaticamente la velocità dell'otturatore. Allora, cos'è il diaframma e quando vorresti controllarlo?
L'apertura è la dimensione dell'apertura nell'obiettivo attraverso la quale la luce può passare ogni volta che si apre l'otturatore: maggiore è l'apertura, più luce passa attraverso.
L'apertura viene misurata in "f-stop" e di solito viene visualizzata utilizzando un "numero f", ad es. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 ecc., Che è un rapporto tra la lunghezza focale e il diametro dell'apertura. Pertanto, un'apertura più grande (un'apertura più ampia) ha un numero f più piccolo (ad esempio f / 2.0) e un'apertura più piccola (un'apertura più stretta) ha un numero f più grande (ad esempio f / 22). Riducendo l'apertura di un intero f-stop, ad es. Da f / 2.0 a f2 / 8 of / 5.6 af / 8.0, dimezza la quantità di luce che entra nella fotocamera.
L'apertura è uno degli aspetti più importanti della fotografia poiché influenza direttamente la profondità di campo, ovvero la quantità di un'immagine a fuoco. Una grande profondità di campo (ottenuta utilizzando un'apertura piccola (numero f grande)) significherebbe che una grande distanza all'interno della scena è a fuoco, come il primo piano rispetto allo sfondo del paesaggio sottostante.
Un'apertura di f / 13 è stata utilizzata qui per dare una grande profondità di campo, assicurando che l'intera immagine, dalle erbe in primo piano alle montagne sullo sfondo. era tagliente
Considerando che una profondità di campo ridotta (ottenuta utilizzando un'apertura grande (numero f piccolo)) produrrebbe un'immagine in cui solo il soggetto è a fuoco nitido, ma lo sfondo è morbido e sfocato. Viene spesso utilizzato quando si riprendono ritratti o animali selvatici, come l'immagine sotto, per isolare il soggetto dallo sfondo:
Un'ampia apertura di f / 4.5 è stata utilizzata per catturare questa arvicola acquatica, su uno sfondo morbido e sfocato
Pertanto, quando si utilizza la priorità dei diaframmi, è possibile ottenere il controllo completo sulla profondità di campo, mentre la fotocamera si occupa del resto.
Ulteriori letture: Ulteriori informazioni sulla modalità Priorità apertura.
Priorità otturatore (Tv o S)
Analogamente alla priorità del diaframma, questa è un'altra modalità di scatto "semiautomatica", anche se in questo caso, tu come fotografo imposti la velocità dell'otturatore e la fotocamera si occuperà dell'apertura. La velocità dell'otturatore, misurata in secondi (o più spesso frazioni di secondo), è la quantità di tempo in cui l'otturatore rimane aperto quando si scatta una fotografia. Più a lungo l'otturatore rimane aperto, più luce passa attraverso il sensore da catturare.
Dovresti selezionare una velocità dell'otturatore breve se desideri congelare un soggetto in rapido movimento, come ad esempio le riprese di sport, azione o natura selvaggia, ad esempio:
Una velocità dell'otturatore molto elevata di 1 / 4000sec è stata utilizzata per congelare il movimento di questo gallo cedrone in volo
Utilizzeresti una velocità dell'otturatore lunga se desideri sfocare un soggetto in movimento, ad esempio l'acqua che scorre su una cascata (velocità dell'otturatore più lente richiederanno di posizionare la fotocamera su un treppiede per assicurarti che la fotocamera sia tenuta ferma mentre l'otturatore è aperto) :
Per catturare il movimento delle onde e rendere l'acqua con una consistenza morbida e lattiginosa, qui è stata utilizzata una velocità dell'otturatore di 6 secondi
Quindi, mentre ti preoccupi della velocità dell'otturatore necessaria per una determinata fotografia, la fotocamera determinerà l'apertura appropriata richiesta per fornire l'esposizione corretta.
Le modalità di scatto con priorità di diaframma e otturatore possono essere semiautomatiche, il che significa che alcuni potrebbero deriderne l'uso perché non sono completamente manuali, tuttavia sono modalità incredibilmente utili per scattare che possono darti un controllo creativo sufficiente per catturare scene come le immagini .
Ulteriori letture: ulteriori informazioni sulla modalità Priorità otturatore.
Programma (P)
La modalità Programma è quasi una via di mezzo tra le modalità semiautomatiche di priorità diaframma / otturatore e il controllo manuale completo. In modalità programma, è possibile impostare l'apertura o la velocità dell'otturatore e la fotocamera manterrà l'esposizione corretta regolando l'altra di conseguenza, ovvero quando si modifica l'apertura, la velocità dell'otturatore cambierà automaticamente e viceversa. Questo ti dà ulteriore libertà che l'uso della priorità dei diaframmi o della priorità dei tempi non può dare senza passare da una modalità di scatto all'altra.
Manuale (M)
La modalità manuale è esattamente ciò che sembra, ti viene dato il pieno controllo sulla determinazione dell'esposizione, impostando tu stesso l'apertura e la velocità dell'otturatore. Ci sarà un indicatore di esposizione all'interno del mirino o sullo schermo che ti dirà quanto sarà sotto / sovraesposta l'immagine, tuttavia, ti resta da modificare la velocità dell'otturatore e l'apertura per assicurarti di ottenere l'esposizione corretta.
In pratica: come primo passo per togliere la fotocamera 'auto', le modalità priorità diaframma e priorità otturatore offrono due modi molto semplici per iniziare a capire come le diverse impostazioni influiscono sulle tue immagini e sono un punto di partenza perfetto per imparare a usare il tuo fotocamera in modo più creativo.
2. Comprendere l'ISO
L'ISO è una misura della sensibilità alla luce del sensore della fotocamera. Il termine ha avuto origine nella fotografia su pellicola, dove potevano essere utilizzate pellicole di sensibilità diverse a seconda delle condizioni di ripresa, e non è diverso nella fotografia digitale. La sensibilità ISO è rappresentata numericamente da ISO 100 (bassa sensibilità) fino a ISO 6400 (alta sensibilità) e oltre, e controlla la quantità di luce richiesta dal sensore per ottenere una data esposizione
A sensibilità "basse", è necessaria più luce per ottenere una data esposizione rispetto a sensibilità elevate in cui è richiesta meno luce per ottenere la stessa esposizione. Per capirlo, diamo un'occhiata a due diverse situazioni:
Numeri ISO bassi
Se si scatta all'esterno, in una luminosa giornata di sole c'è molta luce disponibile che colpirà il sensore durante un'esposizione, il che significa che il sensore non deve essere molto sensibile per ottenere un'esposizione corretta. Pertanto, potresti usare un numero ISO basso, come ISO 100 o 200. Questo ti darà immagini della massima qualità, con pochissima grana (o rumore).
Scattata a ISO 100, l'immagine non mostra segni di rumore (anche guardando il ritaglio al 100% (a destra)
Numeri ISO elevati
Se si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, ad esempio all'interno di una cattedrale o un museo buio, non c'è molta luce disponibile per il sensore della fotocamera. Un numero ISO elevato, come ISO 3200, aumenterà la sensibilità del sensore, moltiplicando efficacemente la piccola quantità di luce disponibile per fornire un'immagine correttamente esposta. Questo effetto di moltiplicazione viene fornito con un effetto collaterale di un aumento del rumore sull'immagine, che sembra una grana fine, riducendo la qualità complessiva dell'immagine. Il rumore sarà più pronunciato nelle regioni più scure / ombreggiate.
Questa immagine è stata scattata mentre il sole stava tramontando, il che significa che non c'era molta luce ambientale. Pertanto, questo è stato girato con ISO4000, tuttavia puoi vedere un rumore molto evidente nel ritaglio al 100% (a destra)
In pratica: si desidera mantenere l'ISO il più basso possibile, poiché minore è l'ISO, minore è il rumore e maggiore è la qualità dell'immagine risultante. Fuori in una giornata di sole, seleziona ISO200 e guarda come va. Se si appanna, forse seleziona un ISO compreso tra 400-800. Se ti muovi all'interno, considera un ISO di circa 1600 o superiore (questi sono punti di partenza approssimativi).
La maggior parte delle reflex digitali ora dispone di una funzione "auto-ISO", in cui la fotocamera imposta l'ISO in base alla quantità di luce in cui si scatta, mantenendola il più bassa possibile. L'ISO automatico è uno strumento molto utile quando si inizia con la fotocamera, in quanto consente di definire un limite superiore, ovvero dove le immagini diventano troppo rumorose come ISO1600 o 3200, per poi dimenticarsene fino alle situazioni in cui lo si desidera specificamente ignorare l'impostazione automatica, ad esempio se si scattano immagini di paesaggi utilizzando un treppiede, ci si può permettere di utilizzare l'ISO più basso possibile.
Ulteriori letture: Scopri di più su come utilizzare ISO.
3. Impara il "triangolo di esposizione"
È importante notare che l'apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO fanno tutti parte del "triangolo di esposizione". Tutti controllano la quantità di luce che entra nella fotocamera (apertura, velocità dell'otturatore) o la quantità di luce richiesta dalla fotocamera (ISO) per una data esposizione.
Pertanto, sono tutti collegati e comprendere la relazione tra loro è fondamentale per poter prendere il controllo della tua fotocamera. Una modifica in una delle impostazioni avrà un impatto sulle altre due. Ad esempio, considerando un'esposizione teorica di ISO400, f / 8.0, 1/10th secondo.
Se si desidera ridurre la profondità di campo e si decide di utilizzare un'apertura di f / 4.0, si aumenterà la dimensione dell'apertura di due f / stop interi, aumentando quindi la quantità di luce che entra nella fotocamera di un fattore di 4 (cioè in aumento di un fattore 2, due volte). Pertanto, per bilanciare l'esposizione, potresti fare quanto segue:
- Situazione 1: ridurre la velocità dell'otturatore di un fattore 4, ovvero a 1/40 di secondo.
- Situazione 2: ridurre l'ISO di un fattore 4, ovvero a ISO100
- Situazione 3: una combinazione di quanto sopra, velocità dell'otturatore di un fattore 2 (a 1/20 di secondo) E riduzione dell'ISO bv di un fattore 2 (a ISO200).
Apertura, velocità dell'otturatore e ISO sono tutti fattori che influenzano la tua esposizione e sono tutti collegati. È solo un caso di bilanciare i libri!
Hanno tutti l'effetto netto di ridurre la quantità di luce di un fattore 4, contrastando la variazione di apertura. È solo un caso di capire che sono tutti collegati, e quindi cambiare un'impostazione provocherà un cambiamento in un'altra.
Usare una combinazione delle modalità di scatto semiautomatiche e ISO automatico significherebbe che non dovrai necessariamente pensare a regolare inizialmente la tua esposizione in questo modo, tuttavia comprendendo la relazione che l'ISO o l'apertura ha con la velocità dell'otturatore e conoscendo le implicazioni pratiche sono un grande passo per padroneggiare la tua DSLR.
Ulteriori letture: Ulteriori informazioni sul triangolo di esposizione.
4. Misurazione principale
In tutta la discussione sopra, ho detto che la fotocamera calcola l'esposizione in base alla quantità di luce disponibile, ma cosa sta facendo effettivamente?
Quando si scatta una fotografia, utilizzando qualsiasi forma di calcolo automatico dell'esposizione (ad es. Modalità priorità apertura, modalità priorità otturatore, ISO automatico ecc.), La fotocamera cerca sempre di calcolare un'esposizione "media". Valuterà l'intera scena, sia le aree chiare che quelle scure, e determinerà l'esposizione in modo che tutti i toni all'interno dell'intera immagine raggiungano una media del 18% di grigio, chiamato grigio "medio".
Questo è noto come misurazione ed è il motivo per cui se punti la fotocamera su una scena bianca brillante, ad esempio dopo che ha nevicato, e scatti una fotografia, l'immagine risultante apparirà sempre più scura di te o io la vedo. Allo stesso modo, se punti la fotocamera su una scena molto buia, come una stanza poco illuminata, e scatti una fotografia, l'immagine risultante sarà sempre più luminosa di te o io la vedo.
La scena viene sempre mediata dalla fotocamera e la maggior parte delle volte risulta che l'immagine sembra essere correttamente esposta. Tuttavia, è possibile controllare quali aree della scena vengono valutate dalla fotocamera per influenzare il modo in cui viene misurata l'esposizione.
In generale, sono disponibili tre modalità di misurazione tra cui scegliere:
Media - La fotocamera valuterà i toni sull'intera forma dell'immagine da un angolo all'altro ed esporrà la scena al 18% di grigio da tale valutazione.
Ponderata centrale - La fotocamera pesa la lettura dell'esposizione per l'area al centro del mirino che può raggiungere circa l'80% della scena, ignorando gli angoli estremi dell'immagine.
Misurazione spot - La fotocamera utilizzerà un'area molto piccola della scena, in genere un piccolo cerchio al centro del mirino che rappresenta circa il 5% dell'area del mirino. Effettuerà la valutazione dei toni chiari / scuri in quest'area ed esporrà l'intera scena al 18% di grigio, da quella valutazione.
In pratica: quando si inizia con la fotocamera, la misurazione media o ponderata centrale è un buon punto di partenza. Forniranno entrambi una misura abbastanza consistente dell'esposizione richiesta e, se selezioni una modalità e la mantieni, inizierai presto a capire quando una scena sarà sottoesposta (cioè troppo scura) o sovraesposta (cioè alla luce) rispetto a come lo vedi con i tuoi occhi.
Ma cosa puoi fare se una scena è sotto / sovraesposta? È qui che entra in gioco la compensazione dell'esposizione.
Ulteriori letture: Una guida per principianti alle modalità di misurazione
Compensazione dell'esposizione
Generalmente presente su un piccolo pulsante +/- vicino all'otturatore, questa è una delle funzioni più utili per imparare a utilizzare. Consente di aumentare o diminuire la lettura del misuratore predefinita della fotocamera per tenere conto della luminosità effettiva di una scena.
Se una scena contiene principalmente toni luminosi e viene renderizzata troppo scura, ad esempio, una scena di neve bianca brillante (che in genere verrà ridotta al 18% di grigio dal sistema di misurazione predefinito), è possibile applicare una compensazione dell'esposizione positiva per informare la fotocamera che la scena dovrebbe essere più chiara del grigio medio.
Un agnello primaverile che salta davanti a una collina innevata. A sinistra: direttamente fuori dalla telecamera, con la neve catturata come grigia. Destra: con +2 si arresta la compensazione dell'esposizione (aggiunta in post-elaborazione). Il luminoso sfondo innevato ha fatto sì che la mia fotocamera sottoesponesse questa scena di quasi due stop, il che avrebbe potuto essere corretto dalla compensazione dell'esposizione nella fotocamera.
Al contrario, se una scena contiene principalmente toni scuri e viene renderizzata troppo chiara, ad esempio una scena notturna buia (che in genere verrà aumentata al 18% di grigio dal sistema di misurazione predefinito), è possibile applicare la compensazione dell'esposizione negativa per consentire alla fotocamera sappi che la scena dovrebbe essere più scura del grigio medio.
Ulteriori letture: Come utilizzare la compensazione dell'esposizione per ottenere foto esposte migliori.
5. Impara a mettere a fuoco
Indipendentemente dalla modalità di scatto che stai utilizzando o dall'ISO che definisci, è probabile che ci sarà un soggetto della tua immagine che desideri mettere a fuoco. Se la messa a fuoco non viene raggiunta, l'immagine non sarà quella che volevi.
Modalità autofocus
Le reflex digitali sono dotate di una gamma di modalità di messa a fuoco automatica, tuttavia, per semplicità, le due più importanti da capire sono AF-S e AF-C
AF-S - autofocus-singolo. Questo è il modo migliore per scattare foto di soggetti stazionari come ritratti di persone, paesaggi, edifici ecc. Quando si preme a metà l'otturatore, la messa a fuoco verrà acquisita e bloccata su quel punto per tutto il tempo in cui si tiene premuto il pulsante. Se si desidera passare alla messa a fuoco, è necessario rilasciare il pulsante, ricomporre e quindi premere nuovamente a metà.
AF-C - autofocus-continuo. Questo è utilizzato al meglio quando si scattano foto di soggetti in azione o in movimento come sport e fauna selvatica. Quando si preme a metà l'otturatore, la messa a fuoco verrà acquisita e bloccata su un determinato soggetto. Quando il soggetto si muove, la messa a fuoco si regolerà con esso, rimettendo a fuoco tutto il tempo fino allo scatto della fotografia.
(Queste modalità non devono essere confuse con gli interruttori AF / MF sull'obiettivo, dove AF sta per autofocus e MF sta per messa a fuoco manuale. Questo interruttore è un override per se si desidera mettere a fuoco manualmente l'obiettivo. uso delle modalità di messa a fuoco automatica discusse sopra, assicurarsi che l'obiettivo sia impostato su AF).
Ulteriori letture: Comprensione delle modalità di messa a fuoco
Punti focali
Entrambe queste modalità di messa a fuoco si basano su quelli che sono noti come punti di messa a fuoco. Quando guardi nel mirino, dovresti vedere un numero di quadrati / punti sovrapposti sullo schermo. Quando premi a metà l'otturatore, dovresti vedere uno di questi quadrati essere evidenziato in rosso. Questo è il punto di messa a fuoco attivo ed è quella posizione all'interno del fotogramma su cui la fotocamera si concentra. Di seguito è mostrato un mirino con 9 punti AF:
Le nuove reflex digitali possono avere oltre 50 punti AF e la tentazione è di lasciarla sulla selezione completamente automatica del punto AF, pensando che la fotocamera sarà in grado di selezionare il punto AF corretto.Tuttavia, solo tu sai su cosa vuoi mettere a fuoco e non c'è modo migliore che assicurarsi che il soggetto corretto sia a fuoco piuttosto che usare un punto AF e posizionare quel punto AF sul soggetto.
Se selezioni un singolo punto di messa a fuoco, dovresti essere in grado di cambiare il punto attivo abbastanza facilmente utilizzando i pulsanti direzionali uno dei quadranti. Se selezioni un punto AF che si trova sul soggetto desiderato, ti assicurerai che la fotocamera metta a fuoco dove desideri. Dopo un po 'di pratica, prenderete presto l'abitudine di poter cambiare il punto di messa a fuoco senza togliere la fotocamera dal vostro occhio.
In pratica: inizialmente, imposta la fotocamera in modo che utilizzi un singolo punto di messa a fuoco (il manuale della fotocamera dovrebbe dirti come farlo). In questo modo, sarai in grado di scegliere ciò su cui concentrarti, assicurandoti che il soggetto che desideri catturare sia a fuoco. Una volta acquisita familiarità con le modalità di messa a fuoco di base e la selezione del punto di messa a fuoco, è possibile esplorare le modalità più avanzate che la fotocamera può offrire.
6. Comprendere le dimensioni e i tipi di file
Avrai la possibilità di cambiare la dimensione delle immagini che la tua fotocamera registra e in quale tipo di file. Vuoi impostare la dimensione del file al massimo possibile (che sia "grande", "fine" o "super fine") per assicurarti di ottenere il massimo dai mega pixel in cui hai appena investito.
Avrai anche la possibilità di scegliere se registrare le immagini come tipo di file "raw" o "jpeg.webp". Un file raw non è compresso e quindi contiene molti dati di immagine che consentono molta flessibilità durante la post-elaborazione (cioè sul tuo computer) ma presenta anche complicazioni aggiuntive come la necessità di 'elaborare' ogni file utilizzando l'editing dedicato software e un file di dimensioni maggiori. Un jpeg.webp è un tipo di file compresso, che viene elaborato automaticamente dalla fotocamera. Saranno "pronti per la stampa" direttamente dalla fotocamera e sono file molto più piccoli, il che significa che puoi adattare più immagini per scheda di memoria.
In pratica: quando si inizia con la fotocamera, utilizzare jpeg.webp è il più semplice. Ti consentirà di ottenere i migliori risultati mentre impari le basi o la fotocamera prima di complicare le cose con la post-elaborazione dei file raw.
7. Informazioni sul bilanciamento del bianco
Se scatti in jpeg.webp, come consigliato sopra, dovrai assicurarti di impostare il bilanciamento del bianco prima di scattare una foto. Il bilanciamento del bianco può influire in modo significativo sul tono del colore delle tue fotografie. Potresti aver notato che a volte le tue immagini hanno un tono bluastro o, in altri, tutto sembra molto arancione. Questo ha a che fare con il bilanciamento del bianco e, sebbene sia possibile apportare alcune regolazioni all'immagine sul computer, è molto più semplice se lo si ottiene direttamente in primo piano.
Diverse sorgenti luminose (come il sole, lampadine, strisce fluorescenti, ecc.) Emettono luce di diverse lunghezze d'onda, e quindi colori, che possono essere descritti dalla cosiddetta temperatura del colore. La luce di una candela o del sole durante l'alba / il tramonto è molto calda e contiene molte lunghezze d'onda rosse / arancioni; mentre la luce proveniente da una striscia fluorescente è molto più fredda, poiché contiene molte lunghezze d'onda blu. Questa luce colorata viene riflessa dalle superfici, ma il nostro cervello è abbastanza intelligente da riconoscerlo e contrastare automaticamente l'effetto, il che significa che vediamo ancora una superficie bianca come una superficie bianca. Tuttavia, la tua fotocamera non è così intelligente e, se non diversamente specificato, registrerà i toni arancioni o blu dando la dominante di colore alle tue immagini.
A sinistra: l'immagine acquisita utilizzando il bilanciamento del bianco automatico ha un tono giallo intenso derivante dall'illuminazione stradale artificiale. A destra: la stessa immagine, corretta per un bilanciamento del bianco "al tungsteno", che conferisce i toni più freddi alla lavorazione della pietra e il cielo più blu
Poiché la temperatura del colore di diverse sorgenti luminose è ben nota, ci sono una serie di preimpostazioni incorporate nella fotocamera che aiutano a superare i diversi colori della luce in diverse situazioni - raffreddando la luce calda e riscaldando la luce fredda - tutto nella causa di cercare di catturare accuratamente i colori della scena. La funzione "auto" (bilanciamento del bianco automatico o AWB) tenterà di prevedere il colore della luce rilevando il colore predominante della scena e quindi contrastandolo, tuttavia potrebbe non necessariamente prendere una decisione corretta, lasciandoti con colori imprecisi. Pertanto è meglio impostare il bilanciamento del colore prima di scattare la tua immagine e solo per assicurarti (Nota: l'immagine sopra era un file grezzo che mi dava molta libertà per la correzione del bilanciamento del bianco. I file Jpeg.webp non sono così suscettibili alle regolazioni del bilanciamento del bianco, il che significa che la correzione del bilanciamento del bianco deve essere eseguita prima che l'immagine venga scattata):
Luce diurna - Da utilizzare nelle giornate limpide e soleggiate. La luce solare intensa, in una giornata limpida, è il più vicino alla luce neutra che generalmente otteniamo
Nuvoloso - Da utilizzare durante le riprese in una giornata nuvolosa. Aggiunge toni caldi alle immagini diurne.
Ombra - Da utilizzare se si scatta in ombra, poiché le aree ombreggiate generalmente producono immagini più fredde e più blu, quindi è necessario riscaldarle.
Tungsteno - Utilizzato per le riprese in interni, sotto lampadine a incandescenza o sotto i lampioni, per raffreddare i toni del giallo.
Fluorescente - Compensa i toni verde / blu delle strisce di luce fluorescente durante le riprese in interni.
Veloce - il flash aggiungerà una fresca sfumatura blu all'immagine, quindi utilizzato per aggiungere un po 'di calore.
In pratica: evita il bilanciamento del bianco automatico e imposta il bilanciamento del bianco manualmente. In generale, sarai in grado di guardare il cielo e vedere che tipo di giornata è e determinare il bilanciamento del colore richiesto abbastanza facilmente. Se ti sposti all'interno, controlla l'illuminazione sotto la quale stai scattando e seleziona di nuovo il bilanciamento del bianco appropriato. Presto diventerà una seconda natura impostarlo mentre estrai la fotocamera dalla borsa.
Ulteriori letture: Ulteriori informazioni sul bilanciamento del bianco
Conclusione
Quindi questa è una panoramica delle impostazioni che incontrerai quando vorrai fare il salto e togliere la fotocamera "Auto". Non devi necessariamente considerarli tutti subito, ma esplorare e comprendere l'effetto di ogni impostazione ti consentirà presto di avere il controllo completo della tua fotocamera. Il passo più importante, che ti darà la differenza più evidente nella sensazione di controllo e influenza diretta sui risultati creativi, sarà iniziare a utilizzare le modalità di scatto "priorità diaframma" o "priorità otturatore" e una volta che avrai familiarità con quelle, tu può iniziare a pensare di esplorare ulteriormente. Ben presto, non penserai più alla tua fotocamera come una misteriosa scatola nera, ma capirai come ottenere i risultati fotografici per cui l'hai acquistata in primo luogo.
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