La messa a fuoco è uno dei pilastri della fotografia. Se non ti concentri nel posto giusto, nella migliore delle ipotesi, le tue foto non saranno il più nitide possibile e, nel peggiore dei casi, potrebbero essere completamente inutilizzabili. C'è molto da fare per mettere a fuoco correttamente, anche in un genere come la fotografia di paesaggio, dove il soggetto tende a rimanere relativamente fermo. Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di ottimizzare il più possibile le tue tecniche, e questo è ciò che tratta questo articolo. Quindi, come ti concentri correttamente per la fotografia di paesaggio?
Metodo del doppio della distanza
Il primo passo è sapere dove concentrarsi; tutte le impostazioni e le tecniche della fotocamera nel mondo non ti aiuteranno a scattare una foto nitida se non sei a fuoco nel punto giusto. E fortunatamente, c'è un "punto giusto" per mettere a fuoco per la fotografia di paesaggio - uno che offre alle tue foto il maggior dettaglio possibile dalla parte anteriore a quella posteriore, dove il primo piano e lo sfondo sono ugualmente nitidi.
Tutto quello che devi fare è concentrarti al "doppio della distanza" - due volte più lontano dell'oggetto più vicino nella foto. Se l'oggetto più vicino nella foto è una macchia d'erba a un metro di distanza da te nella parte inferiore della composizione, trova qualcosa che si trova a circa 2 metri di distanza e concentrati lì. (Tutto questo vale ugualmente bene per i piedi, i passi o qualsiasi altro sistema che utilizzi; è solo il doppio della distanza.)
Questo metodo ti darà un primo piano e uno sfondo ugualmente nitidi, che è ciò che la maggior parte dei fotografi cerca. È anche super facile da usare sul campo; cosa potrebbe esserci di più semplice che moltiplicare un numero per due? Se desideri un background più tecnico su questo argomento, ti consiglio anche di dare un'occhiata al nostro articolo più lungo sulla distanza iperfocale, ma questo è tutto ciò che devi sapere.
Qui, l'oggetto più vicino nella mia cornice è dell'erba nella parte inferiore dell'immagine. Era solo a circa un piede di distanza dal piano del sensore della mia fotocamera. Quindi, mi sono concentrato a due piedi di distanza, che era allineato con la pianta del giglio di mais.
Messa a fuoco manuale vs autofocus
Dopo averlo saputo dove per mettere a fuoco, devi decidere se mettere a fuoco manualmente o automaticamente. Entrambi possono funzionare bene per la fotografia di paesaggio, sebbene siano orientati verso soggetti leggermente diversi.
Nel complesso, il mio consiglio è di utilizzare la messa a fuoco automatica per impostazione predefinita, a condizione che funzioni bene. Ciò potrebbe sorprendere alcune persone. Alcuni fotografi pensano che la fotografia avanzata significhi tutto manuale, inclusa la messa a fuoco, ma in realtà non è così.
Il motivo è semplice: per ogni foto, c'è solo una singola distanza perfetta per mettere a fuoco. Se ti concentri con successo nel punto giusto, non fa alcuna differenza se lo acquisisci manualmente o automaticamente. In entrambi i casi, la tua foto finale sarà esattamente la stessa.
Quindi, una messa a fuoco manuale perfetta e una messa a fuoco automatica perfetta ti daranno immagini identiche. Ciò che conta, quindi, è il file velocità della tua messa a fuoco e di quanto sia accurata. Il semplice motivo per cui tendo a consigliare l'autofocus è che è notevolmente più veloce per la fotografia di paesaggi e tende anche ad essere accurato.
Tuttavia, se ti trovi in una situazione in cui il tuo sistema di messa a fuoco automatica non blocca la messa a fuoco in modo accurato o se non ti fidi dell'autofocus della tua fotocamera e dell'obiettivo in particolare, passa al manuale. Ciò accade spesso di notte, ad esempio, o in un paesaggio con poco contrasto. Se non c'è qualcosa su cui il sistema di messa a fuoco automatica può agganciarsi facilmente, la messa a fuoco manuale è la strada da percorrere.
Ho usato la messa a fuoco manuale per questa immagine per mettere a fuoco le stelle, cosa che il mio sistema di messa a fuoco automatica semplicemente non sarebbe stato in grado di fare.
Mirino ottico vs Live View
Con una DSLR, in genere hai la possibilità di mettere a fuoco in due modi: utilizzando il mirino ottico o utilizzando la visualizzazione live sul display LCD posteriore. Qual è il migliore? In generale, sia che si utilizzi la messa a fuoco manuale o quella automatica, il live view tende ad essere più preciso per la fotografia di paesaggi (con un'eccezione che tratterò tra poco).
Per iniziare, per mettere a fuoco manualmente un paesaggio, il live view è praticamente essenziale. I mirini DSLR di oggi, non importa quanto grandi e luminosi possano essere, semplicemente non sono destinati alla messa a fuoco manuale di precisione. Invece, il modo migliore per mettere a fuoco manualmente è usare un treppiede, passare alla visualizzazione live e aumentare l'ingrandimento al 100% sul bersaglio di messa a fuoco. Quindi, ruota lentamente l'anello di messa a fuoco manuale sull'obiettivo finché la scena non appare il più nitida possibile.
Per l'autofocus, tendo anche a consigliare il live view, se possibile, anche se le differenze non saranno così drastiche qui. Il cambiamento più grande è che la tua fotocamera utilizza un sistema di messa a fuoco automatica separato - rilevamento del contrasto o rilevamento di fase - a seconda che tu metta a fuoco tramite live view o mirino. Il rilevamento del contrasto (utilizzato in live view) è più lento, ma tende ad essere un po 'più accurato. Di solito è un compromesso utile per la fotografia di paesaggio.
Tuttavia, se stai fotografando un paesaggio in rapido movimento, è meglio eseguire la messa a fuoco automatica attraverso il mirino. Con qualcosa come le onde dell'oceano, ad esempio, non utilizzerei mai il live view, poiché semplicemente non è abbastanza veloce. Questo non è estremamente comune nella fotografia di paesaggio, ma sarà il caso per alcune scene.
Se non hai una DSLR, non preoccuparti di nulla di tutto ciò. Le fotocamere mirrorless e le fotocamere compatte generalmente hanno un solo sistema di messa a fuoco automatica. Anche se la tua fotocamera mirrorless ha un mirino elettronico, raramente fa la differenza se metti a fuoco con esso o con lo schermo LCD posteriore.
Mettere a fuoco usando AF-ON
Per impostazione predefinita, la maggior parte delle fotocamere sul mercato mette a fuoco quando si preme a metà il pulsante di scatto. Questa sembra una caratteristica carina, ma in realtà è piuttosto limitante.
Supponi di voler bloccare la messa a fuoco per alcune foto di seguito, una situazione piuttosto comune nella fotografia di paesaggi. Con la messa a fuoco a mezza pressione abilitata, tuttavia, è necessario continuare ad attivare e disattivare la messa a fuoco manuale per bloccare qualsiasi cosa. Semplicemente non è efficiente.
Invece, c'è un modo per disaccoppiare la messa a fuoco dal pulsante di scatto, che risolve il problema. Puoi mettere a fuoco tutte le volte che vuoi o ogni tanto e non devi preoccuparti di passare alla messa a fuoco manuale sull'obiettivo. Questa opzione è nota come pulsante AF-ON.
Il pulsante AF-ON non fa altro che mettere a fuoco quando lo premi, ma è comunque un grosso problema. Se stai ancora premendo a metà l'otturatore per mettere a fuoco, prova a passare ad AF-ON solo per un paio di settimane. La maggior parte dei fotografi, dopo averlo fatto, avrà difficoltà a tornare indietro.
Non tutte le fotocamere hanno un pulsante etichettato direttamente "AF-ON", ma, quasi sempre, c'è ancora un modo per abilitarlo. Verifica se puoi assegnare un pulsante personalizzato per farlo o modificare la funzione di qualcos'altro (ad esempio, il pulsante AE-L / AF-L). Oltre alle fotocamere point-and-shoot e, spesso, anche in questo caso, dovresti essere in grado di trovare un modo per disaccoppiare i meccanismi di messa a fuoco e otturatore senza problemi. È qualcosa che consiglio vivamente, e non solo per la fotografia di paesaggi.
Modalità di messa a fuoco automatica
Per la fotografia di paesaggio, la buona notizia è che fotograferai scene non in movimento il più delle volte. Ciò semplifica enormemente le opzioni di messa a fuoco automatica, inclusa la modalità di messa a fuoco.
Esistono due modalità di messa a fuoco principali: messa a fuoco servo singolo e servo continuo. In sostanza, l'autofocus a servo singolo (chiamato anche AF-S, AF one-shot e così via, a seconda della fotocamera) mette a fuoco solo una volta, indipendentemente da quanto tempo si tiene premuto il pulsante di messa a fuoco. Una volta bloccata la messa a fuoco, è fatto.
L'altra opzione è l'autofocus continuo (AF-C, AI servo e così via), che mette a fuoco costantemente mentre si tiene premuto il pulsante di messa a fuoco. Ciò è utile se il soggetto si muove, perché la fotocamera continuerà a regolare come fa. Tuttavia, per la fotografia di paesaggi, questa modalità potrebbe far "tremare" la messa a fuoco della fotocamera mentre la tieni abbassata, anche se la fotocamera e il soggetto sono entrambi fermi.
Per questo motivo, tendo a raccomandare l'autofocus a servo singolo per la fotografia di paesaggi non in movimento, con un problema: alcune fotocamere in modalità servo singolo non ti permetterò nemmeno di scattare una foto finché non avrai acquisito la concentrazione. Poiché le fotocamere possono sbagliarsi quando hanno o non hanno acquisito la messa a fuoco, potrebbero bloccarsi e rifiutarsi di scattare una foto se sei in modalità servo singolo, anche quando tutto va bene. Questo è in realtà un comportamento abbastanza comune per impostazione predefinita, sebbene la maggior parte delle fotocamere ti consentirà di disabilitare questa opzione (tramite qualcosa come "priorità di rilascio" nel menu della fotocamera).
Ma alcuni no. Se questo è il tuo caso, usa invece il servo continuo, che dovrebbe avere un'opzione "priorità di rilascio", o averlo integrato per impostazione predefinita. Non c'è niente di enormemente sbagliato nella modalità servo continuo, comunque; è solo più incline a riadattarsi leggermente su una scena stazionaria, il che non è un grosso problema.
Modalità area di messa a fuoco automatica
Le modalità area di messa a fuoco automatica influiscono sul comportamento di tracciamento della fotocamera e sulla selezione del punto di messa a fuoco automatica. Ciò include cose come il tracciamento 3D, la modalità a 21 punti, la modalità area di gruppo, la modalità punto singolo e così via. Controllano il comportamento di messa a fuoco della fotocamera a un livello più profondo rispetto al solo servo continuo rispetto a un servo singolo o alla messa a fuoco manuale rispetto alla messa a fuoco automatica. Alcune di queste opzioni, tutto ciò che coinvolge il tracciamento, sono disponibili solo se si utilizza l'autofocus continuo, mentre altre possono essere utilizzate anche con l'autofocus a servo singolo.
Quale dovresti selezionare? Molto dipende dalle preferenze personali, ed è anche qualcosa che dovresti cercare in modo più dettagliato per te stesso (incluso il nostro articolo sulle modalità di messa a fuoco automatica, se scatti con Nikon). Il mio consiglio principale è di evitare di utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica dell'area, in cui la fotocamera valuta la scena e cerca di indovinare qual è il soggetto. Questo, come ci si aspetterebbe, spesso funziona molto male, soprattutto per i paesaggi, dove la doppia distanza è raramente la parte più ovvia dell'immagine.
Personalmente, tendo a utilizzare la modalità punto singolo per la fotografia di paesaggi, sia che metta a fuoco continuamente o tramite servo singolo. Ma per altri generi di fotografia, ad esempio, fauna selvatica o sport, i miei consigli sarebbero completamente diversi e orientati maggiormente al monitoraggio del soggetto mentre si muove attraverso l'inquadratura.
Ecco perché dovresti provarlo tu stesso e fare qualche ricerca aggiuntiva. Qual è la modalità migliore per i tipi di soggetti che ti piace riprendere? Non utilizzerei la modalità area automatica, ma tutte le altre possono essere valide, a seconda della situazione. Fortunatamente, come fotografo di paesaggi, è abbastanza facile. È difficile sbagliare la messa a fuoco quando il soggetto rimane alla stessa distanza dalla fotocamera, momento per momento.
Trattare con Focus Shift
Con alcuni obiettivi, potresti notare un difetto ottico noto come spostamento della messa a fuoco. Per questo motivo, il modo in cui ti concentri per una fotografia di paesaggio potrebbe finire per cambiare in qualche modo, sebbene non sia un problema enorme per la maggior parte delle fotografie di paesaggi.
Allora, qual è lo spostamento della messa a fuoco? Dai un'occhiata anche al nostro articolo completo, ma significa semplicemente che quando riduci il diaframma, anche senza rimettere a fuoco l'obiettivo, il piano di messa a fuoco della foto può cambiare. Quindi, una foto scattata af / 1.8 e una foto scattata af / 2.8 con lo stesso obiettivo, potrebbero essere messe a fuoco a distanze leggermente diverse, senza che tu riesca effettivamente a rimettere a fuoco l'obiettivo. Questo è vero sia che tu stia utilizzando la messa a fuoco manuale o la messa a fuoco automatica, e assomiglia a questo (immagini del Nikon 28mm f / 1.8, noto per avere uno spostamento della messa a fuoco relativamente forte):
Riesci a vedere come il punto più nitido è proprio in corrispondenza (o leggermente davanti) lo zero nell'immagine a sinistra, mentre è più vicino all'otto nell'immagine a destra?
Se non hai mai visto questo problema, è perché è più ovvio in circostanze che non sono così comuni nella fotografia di paesaggio. In particolare, noterai principalmente lo spostamento della messa a fuoco ad aperture da grandi a medie, dove la tua profondità di campo è relativamente sottile.
Per alcuni tipi di fotografia di paesaggi, come l'acquisizione della Via Lattea, lo spostamento della messa a fuoco è ancora importante. Se metti a fuoco con l'obiettivo impostato su f / 1.8, e poi ti fermi leggermente (diciamo, af / 2.2) per ottenere una maggiore profondità di campo, le tue stelle potrebbero non essere il più nitide possibile - non selvaggiamente fuori fuoco ma non del tutto ottimale.
In altri tipi di fotografia di paesaggio, può ancora fare la differenza, in particolare se l'obiettivo ha livelli estremamente elevati di spostamento della messa a fuoco. In generale, tuttavia, i paesaggi ripresi con diaframmi più piccoli, come f / 8 of / 11, hanno una profondità di campo sufficientemente ampia da nascondere la maggior parte del problema.
Ma dovresti sempre controllare attentamente le tue impostazioni se la tua attrezzatura ha il potenziale per spostare la messa a fuoco. Dovrai prima abbassare il diaframma e poi mettere a fuoco usando quell'apertura, se non è troppo buio per farlo, cosa che di solito è possibile fare solo in live view. (Anche in questo caso, non è sempre possibile, a seconda della fotocamera. Alcune fotocamere funzionano solo in live view a una singola apertura, che non può essere modificata.)
Per la fotografia paesaggistica quotidiana, non essere ossessionato dallo spostamento della messa a fuoco. Anche con obiettivi offensivi, un'apertura orizzontale come f / 11 aiuta molto a mascherare il problema. E la messa a fuoco automatica in live view a un'apertura più piccola, quella che prevedi di utilizzare per la foto, non è sempre una soluzione perfetta, comunque, perché non stai dando alla tua fotocamera la stessa luce con cui lavorare, né tanto sottile una profondità di campo (che aiuta la coerenza del sistema di messa a fuoco automatica).
Un possibile compromesso, se il tuo obiettivo ha livelli di spostamento della messa a fuoco particolarmente elevati, è che puoi considerare di mettere a fuoco un'apertura "media" come f / 4 of / 5.6 prima di fermarti e scattare la foto. Di tanto in tanto lo faccio con il mio obiettivo Nikon 14-24mm f / 2.8, che ha una discreta quantità di spostamento della messa a fuoco. Ma anche questo è spesso eccessivo; lo spostamento della messa a fuoco è molto più un problema quando sei a diaframmi aperti.
Ho scattato questa foto con il Nikon 14-24mm f / 2.8, che ha un certo spostamento della messa a fuoco. Mettendo a fuoco in live view utilizzando un'apertura di f / 4, ho ottenuto il meglio da entrambi i mondi: quanta più luce possibile per il mio sistema di messa a fuoco, con un potenziale minore di spostamento della messa a fuoco lungo il percorso. Di nuovo, però, questi problemi sono relativamente minori e lo spostamento della messa a fuoco è solo qualcosa a cui dovresti pensare una volta che hai sistemato tutto il resto.
Sommario
Si spera che tu abbia trovato utili questi suggerimenti. Per riassumere, i passaggi più importanti per la messa a fuoco nella fotografia di paesaggio sono i seguenti:
- Mettere a fuoco utilizzando il metodo della doppia distanza per una nitidezza uguale in primo piano e sfondo
- Usa la messa a fuoco automatica quando funziona bene
- In caso contrario, utilizza la messa a fuoco manuale in live view con un ingrandimento del 100%
- Se utilizzi la messa a fuoco automatica, utilizza anche il live view, ad eccezione dei soggetti in rapido movimento
- Autofocus con il pulsante AF-ON
- In genere, utilizzare l'autofocus a servo singolo per soggetti fermi
- Altrimenti, usa l'autofocus continuo
- Non utilizzare la modalità area automatica, in cui la fotocamera indovina il soggetto
- Presta attenzione allo spostamento della messa a fuoco, soprattutto se stai scattando con diaframmi più ampi, ma non ossessionarti
- Se non hai molta luce e stai mettendo a fuoco in live view, metti a fuoco (manualmente o automaticamente) utilizzando un'apertura più ampia, quindi scatta la foto con un'impostazione più piccola
Fortunatamente, per quanto riguarda la messa a fuoco, la fotografia di paesaggio è uno dei generi più facili in circolazione. A meno che le condizioni non stiano cambiando rapidamente, di solito sarai in grado di rivedere le foto che hai appena scattato e regolare la messa a fuoco di conseguenza. (Anche tutto questo riguarda solo una singola foto; se hai intenzione di mettere a fuoco le immagini dello stack, dai un'occhiata al nostro articolo su quell'argomento.)
Tuttavia, sebbene concentrarsi nella fotografia di paesaggio sia più facile che in altri generi, non significa che puoi affrontare questo argomento senza pensieri. Più comprendi la messa a fuoco, più velocemente sarai in grado di lavorare sul campo, il che può fare la differenza tra ottenere lo scatto e mancarlo completamente. Alla fine della giornata, molto è necessario per realizzare una buona foto di paesaggio e la corretta messa a fuoco è una parte importante di questa equazione.