L'era digitale ha reso la fotografia più facile, più economica e più accessibile che mai. Anche le persone che non si chiamerebbero "fotografi" ora portano una fotocamera in tasca sotto forma di cellulare.
Tuttavia, la capacità di scattare una foto senza abilità o conoscenza ha reso la fotografia troppo facile? Anche per te che stai leggendo questo articolo che sei venuto su questo sito per saperne di più su come realizzare foto migliori, la facilità di fare foto digitali con fotocamere moderne ti ha impedito di imparare le basi?
Forse. Presumendo che tu voglia davvero imparare di più, prova il seguente esercizio con l'intento di migliorare le tue capacità.
Scommetto che quando questo negozio di alimentari era in funzione avresti potuto comprare film in bianco e nero qui. Ora, entrambi sono reliquie. Ho scattato tutte le foto mono in questo articolo con un obiettivo a focale fissa da 50 mm durante una passeggiata fotografica, mentre eseguivo l'esercizio descritto.
Torna ai giorni del cinema
Alcuni di voi ricordano i giorni del cinema, ma con la fotografia digitale che ha preso piede nei primi anni 2000, abbiamo già una generazione di nuovi fotografi che potrebbero non aver mai caricato un rullino. Altri potrebbero non aver mai dovuto mettere a fuoco manualmente una fotocamera, calcolare l'esposizione senza un misuratore o scattare foto monocromatiche nella fotocamera.
La mia prima fotocamera "vera": una Hanimex Praktica Nova 1B da 35 mm
Come rischio di uscire con me stesso, ecco un piccolo background:
Nei "giorni pre-digitali" (nel 1970, quando i dinosauri vagavano per la terra), avevo 16 anni e frequentavo le superiori. Ho comprato la mia prima vera fotocamera: una Hanimex Practica Nova 1B da 35 mm. Era una fotocamera della Germania dell'Est costruita a Dresda e importata negli Stati Uniti.L'obiettivo Oreston f / 1.8 50mm Meyer Optik Görlitz era veloce e nitido (anche se all'epoca non sapevo molto di queste cose). In genere era caricato con pellicola Kodak Plus-X (ISO 125, precedentemente chiamata ASA) o talvolta Kodak Tri-X (ISO 400).
Ho imparato a elaborare la pellicola e successivamente a realizzare stampe in bianco e nero in una piccola camera oscura nell'angolo del garage. Lavorare sotto il debole bagliore di una luce di sicurezza e guardare l'immagine apparire magicamente come la carta fotografica bagnata in un vassoio di Dektol, è qualcosa che i giovani fotografi di oggi probabilmente non hanno sperimentato.
Il bagliore arancione di una luce di sicurezza e l'odore dei prodotti chimici fotografici. Prima di Lightroom, c'era la camera oscura.
Non posso dire che mi manchi.
Le fotocamere di oggi sono di gran lunga superiori. Inoltre, la facilità di lavorare su un computer utilizzando Lightroom, dove puoi schivare e bruciare con un clic del mouse invece che con strumenti fisici, offre molta più libertà creativa. Inoltre non ho un cestino pieno di stampe di carta fallite e soldi spesi per cercare di padroneggiare l'arte.
Queste erano cose che ho imparato a mie spese senza l'assistenza elettronica della mia fotocamera. Vediamo cosa puoi imparare. Imposta la tua fotocamera e fai una passeggiata fotografica emulando il modo in cui era una volta.
Imparare a concentrarsi manualmente richiede una certa abilità. Nota che in questo scatto l'erba più vicina nella parte inferiore del fotogramma è a fuoco, ma le altre parti sono morbide. Imparerai anche meglio la relazione tra profondità di campo e diaframma quando lavori in modalità manuale.
Configurazione della telecamera
Vorremo passare completamente al manuale per questo, incaricandoti di impostare l'apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO. Quindi metti il quadrante in modalità "M". Disattiva la messa a fuoco automatica. Ti concentrerai su te stesso.
Se hai un obiettivo principale da 50 mm, questo emulerà meglio quello che la maggior parte di noi aveva su quelle vecchie fotocamere a pellicola da 35 mm prima di potersi permettere di acquistare uno zoom. Comporre con lo “sneaker-zoom”, (cioè usando i piedi per avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto), è una buona pratica, soprattutto se si fa sempre affidamento su un obiettivo zoom per comporre.
Lavorare con un obiettivo principale ti insegnerà a comporre senza fare affidamento su uno zoom.
Andando in bianco e nero
La maggior parte dei fotografi principianti (e tutti loro nell'era del pre-colore), ha girato film in bianco e nero. Quindi, per attenerci alle basi, riprenderemo anche la monocromia.
Beh, più o meno.
L'opzione migliore in una fotocamera digitale è scattare in modalità RAW, che creerà un'immagine a colori. Successivamente, durante la modifica, creerai un'immagine monocromatica da quel file a colori. Fotografare in bianco e nero ti consentirà anche di concentrarti meglio sulla composizione, un altro punto di questo esercizio.
Si pensa che il termine "scimpanzé" abbia origine dai suoni "ooh, ooh" che i fotografi emettevano quando rivedevano le loro foto sui loro schermi LCD, (non necessariamente come in questo caso, se il fotografo aveva un aspetto simile a scimmia :-D. questo esercizio, NON sarai scimpanzé.- Foto di / di Rick Ohnsman.
Scimpanzé o non scimpanzé?
Hai sentito il termine "scimpanzé" che si riferisce alla pratica di alcuni fotografi digitali di guardare la riproduzione sul proprio schermo LCD dopo ogni scatto? Alcuni si fanno beffe della pratica. Altri, (contatemi in quel campo), pensano che la possibilità di rivedere immediatamente uno scatto, controllare l'istogramma, apportare modifiche e ripetere le riprese sia la cosa migliore che sia mai accaduta alla fotografia. Feedback immediato, (piuttosto che aspettare giorni, settimane, mesi, qualunque cosa fosse per riavere le foto e solo allora scoprire il tuo errore?) - che concetto!
Mi inchino ancora ai fotografi di matrimoni che hanno girato su pellicola. Quei fotografi conosceva le loro fotocamere si basano su abilità ed esperienza in modo che potessero fidarsi di avere la foto prima di vedere i risultati.
Molte fotocamere lo faranno. Questa è una Canon 6D. Imposta lo Stile immagine su Monocromatico, ma scatta immagini Raw. Il file Raw sarà a colori ma il display LCD (sia in riproduzione che in Live View) sarà Monocromatico.
Quindi … una scelta per te mentre esegui questo esercizio - Hai due opzioni:
Opzione 1:
Scatta in formato Raw, ma imposta la fotocamera in modo che l'immagine riprodotta sul display LCD (che è una miniatura .jpg.webp) sia mostrata in bianco e nero
Su una fotocamera Canon, utilizzerai Stili immagine. Su una Nikon, Controlli immagine è il termine. Cercare Monocromo nel menu. Quello che farai è scattare un'immagine a colori Raw ma costringere la fotocamera a riprodurre un'immagine monocromatica sul display LCD.
Controlla il manuale della fotocamera per sapere come configurarlo.
Il vantaggio è la possibilità di vedere un'immagine monocromatica in riproduzione piuttosto che dover previsualizzare come apparirà. Poiché il tuo file raw sarà ancora a colori, avrai più controllo nella modifica. Se decidi di preferire l'immagine a colori, puoi mantenerla e non convertirla in bianco e nero.
Se scatti solo .jpg.webp, la tua immagine sarà monocromatica senza ritorno.
Flessibilità: è solo una delle dozzine di ragioni per scattare immagini RAW.
O…
Se si imposta la revisione dell'immagine su "Off", la foto non verrà visualizzata nell'LCD dopo averla scattata. I fotografi cinematografici non potevano permettersi il lusso di rivedere le immagini sul campo e per questo esercizio nemmeno tu.
opzione 2
Spegnere o registrare sullo schermo LCD
Se tu veramente vuoi emulare le riprese di film, (e ottenere il massimo da questo esercizio), non sarai affatto uno scimpanzé. Non era possibile rivedere i tuoi scatti con pellicola. Il fotografo doveva fidarsi della loro conoscenza e del loro istinto.
Per coloro che hanno realizzato solo foto digitali (e anche per coloro che potrebbero aver usato la pellicola ma non l'hanno fatto per molto tempo), questo è più difficile di quanto possa sembrare. La ricompensa, tuttavia, sarà imparare ad analizzare meglio la scena, apportare le necessarie regolazioni della fotocamera e fidarsi del proprio istinto. voi volere commettere errori e non conoscerli fino a più tardi, ma le lezioni apprese con un po 'di "dolore" allegato saranno quelle che ricorderai meglio.
Non ti sto suggerendo di lavorare sempre in questo modo, il feedback istantaneo del display LCD è una cosa bellissima. Tuttavia, quando pratichi questo esercizio, guarda cosa può insegnarti. (Non dimenticare di riattivare la tua recensione LCD al termine dell'esercizio!)
Con la Modalità immagine in Monocromatico, sia la visualizzazione dal vivo che la riproduzione delle immagini sullo schermo LCD saranno monocromatiche anche se il file Raw continuerà a registrare a colori.
Quando di più non è meglio
Un'altra cosa grandiosa della fotografia digitale è il numero di immagini che puoi inserire su una scheda di memoria. A seconda della fotocamera e delle dimensioni della scheda, in alcuni casi possono essere facilmente centinaia, persino migliaia. Inoltre, non devi preoccuparti che ogni scatto ti costi di più. Se non ti piace quello che vedi, è a questo che serve il pulsante Elimina.
Le carte sono riutilizzabili. Una volta acquistato uno, puoi usarlo più e più volte.
Come si suol dire, "il film digitale costa poco".
Monocromatico ti aiuterà a comporre e concentrarti meglio su linea, forma, tono e consistenza. Inoltre, nota come la simulazione di un filtro rosso durante la modifica abbia consentito al cielo blu di renderlo molto scuro.
Girare un film non era economico. C'erano il costo del film, il costo della lavorazione del film e il costo della stampa. Niente era riutilizzabile, quindi tutti i colpi, sia i custodi che la spazzatura, costano denaro. Con il digitale, inoltre, non abbiamo bisogno di stampare se non ci piace uno scatto.
È stato difficile vedere il negativo di un film e giudicare quello che avevi. A meno che tu non stia stampando le tue immagini, stamperesti quasi sempre tutto e le stampe costano denaro. Alcuni di noi hanno scattato lucidi (diapositive). Questi erano un po 'più economici poiché in genere non li stampavi. Tuttavia, dovevi farlo correttamente nella fotocamera poiché non c'era la modifica di una diapositiva.
I fotografi principianti potevano spendere un sacco di soldi per imparare con poco da mostrare per questo.
C'era anche la limitazione del numero di foto che potevano essere fatte su un rullino di pellicola. La capacità misurata tipicamente in dozzine, non centinaia o migliaia di immagini come i media digitali. Se si utilizza una pellicola da 35 mm, in genere è possibile ottenere rotoli da 12, 24 o 36 esposizioni. Con esposizioni limitate e per risparmiare denaro, i fotografi volevano che ogni scatto fosse importante.
Gli svantaggi erano la creazione di meno immagini (e quindi la riduzione delle probabilità di ottenere un custode), meno sperimentazione con nuove tecniche e una curva di apprendimento più lunga per un nuovo fotografo che avrebbe fatto meno foto. Il vantaggio, tuttavia, (e questo è un fattore importante), è che i fotografi hanno impiegato più tempo per farlo bene, più tempo per pensare prima di premere il pulsante di scatto.
Mettere tutto insieme
Sei pronto a provare questo esercizio?
Suggerirei di non farlo in una sessione che è importante per te. Se lo fai bene, rischi di commettere degli errori. Va bene, quelli saranno errori da cui puoi imparare.
Ecco le tue impostazioni e i passaggi:
Fotocamera in "M" - Modalità manuale - Potrai controllare ISO, apertura e velocità dell'otturatore
Autofocus disattivato - Metti a fuoco con l'anello di messa a fuoco. Impara a vedere e concentrati su ciò su cui ti stai concentrando. Un errore che vedo spesso fare i nuovi fotografi quando imparano a usare una fotocamera digitale con messa a fuoco automatica è lasciare che la fotocamera selezioni il punto AF centrale predefinito quando quello potrebbe non essere il punto che volevano mettere a fuoco. La messa a fuoco manuale ti dà il controllo di ciò che è a fuoco. Inoltre, considera quando potresti dover utilizzare l'apertura per aumentare o diminuire la profondità di campo.
Determina le tue condizioni di illuminazione e scegli un ISO "tipo pellicola" - Scegli ISO 125 per la luce del giorno (emulando Kodak Plus-X o Ilford FP4), ISO 400 (per emulare Kodak Tri-X o Ilford FP5). Se fotograferai in condizioni di scarsa illuminazione, prova ISO 800 ed emula la pellicola "spinta". Il punto qui è impostato una volta e lascialo lì per l'intera sessione. Non era possibile cambiare ISO con la pellicola, sei rimasto bloccato con la tua scelta per l'intero rullino.
Usa una lente primaria, se ne hai una - Impara a comporre senza zoom.
Decidi quante esposizioni hai - Scegli 12, 24 o 36. Certo, i fotografi su pellicola spesso portavano più rullini, ma questo esercizio è progettato per aiutarti a far contare ogni scatto. Una volta raggiunto il numero predeterminato, il gioco è fatto.
Ecco cosa è arrivato in una confezione di pellicole Kodak Plus-X o Tri-X. Puoi usarlo per calcolare l'esposizione e non fare affidamento sul tuo misuratore della fotocamera? Provaci!
Calcola l'esposizione - Negli anni '60, la maggior parte delle fotocamere con pellicola da 35 mm disponeva di esposimetri, ma erano primitive per gli standard odierni. Un sistema "match-needle" in cui un ago poteva essere centrato durante la composizione dell'esposizione e della velocità dell'otturatore era ciò che molti mostravano. Se si desidera sovra o sottoesporre intenzionalmente un po ', è necessario regolare fino a quando l'ago non è sopra o sotto come desiderato.
Sulle fotocamere senza misuratori, molti si sono affidati al grafico che si trova tipicamente in una scatola di pellicola. Spesso questi calcoli erano basati su quella che veniva chiamata la "regola del sole 16". Ha detto che in una luminosa giornata di sole se si imposta l'apertura af / 16, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere uguale all'ASA, (ora ISO), velocità della pellicola.
Ad esempio, con la pellicola Kodak Plus-X ASA 125 un'impostazione di ASA 125, f / 125 af / 16 ti darebbe un'immagine ben esposta. Se si desidera scattare con una velocità dell'otturatore o un'apertura diversa, è possibile calcolare da lì. Ad esempio, f / 250 @ f / 11 (supponendo che tu abbia la stessa pellicola ASA 125 nella fotocamera) sarebbe un'esposizione uguale.
Se non era una luminosa giornata di sole, eri all'ombra o le condizioni di luce erano diverse, a volte il piccolo grafico stampato poteva aiutare. Per lo più, era la pratica che insegnava a un fotografo cosa fosse "giusto" per un dato film e una data condizione di illuminazione.
Questo è un altro scopo di questo esercizio; per aiutarti a insegnarti cosa è giusto per una determinata condizione di illuminazione. Guarda come fai senza fare affidamento sul misuratore. Almeno presta molta attenzione a ciò che è l'apertura e la velocità dell'otturatore per un dato insieme di condizioni.
Rallenta
Se questo esercizio non ti insegna nient'altro, imparare a rallentare ne varrà la pena. Con esposizioni limitate disponibili su un rullino, lo stile di fotografia "spruzza e prega" era raro. In genere erano solo i fotografi di sport e di moda che avevano i motori (la versione meccanica di ciò che ora facciamo con la modalità continua).
I fotografi si sono presi il tempo per riflettere attentamente sulla loro composizione e su ciò che volevano trasmettere con l'immagine. Quale scelta di velocità dell'otturatore potrebbe essere la migliore per congelare o sfocare l'azione? Quanta profondità di campo potresti desiderare e quale sarebbe la scelta migliore per l'apertura? Dovresti inserire un po 'di compensazione dell'esposizione?
Tutti questi fattori sono stati tenuti in attenta considerazione. Le riprese in bracketing per essere sicuri che tutto andasse bene poteva essere fatto, ma a scapito di consumare più rapidamente quel rullino. Anche la difficoltà di aggiustare qualsiasi cosa in camera oscura era molto maggiore, e i fotografi non avevano l'atteggiamento di "aggiustarlo solo in Photoshop". Di conseguenza, il concetto di "farlo bene nella fotocamera" era la norma.
Farlo correttamente nella fotocamera è tra gli obiettivi previsti con questo esercizio. Se sai di avere a disposizione solo un numero minimo di esposizioni, ognuna deve contare. Non avrai il lusso di sparare, scimmiottare, aggiustare e sparare di nuovo se stai facendo questo esercizio come previsto.
Quindi, rallenta, prenditi il tuo tempo, pensa a ogni parte del processo. E poi fai del tuo meglio.
Successivamente, avrai un vero vantaggio che i fotografi cinematografici non avevano: la possibilità di rivedere le tue immagini con i dati di esposizione allegati.
Ai tempi del cinema, i fotografi principianti coscienziosi portavano un taccuino e annotavano le loro impostazioni per ricordarli in seguito. Ora, la tua fotocamera digitale conserva le note. Dai un tocco in più alla fotografia digitale.
Perché monocromatico?
Abbiamo accennato brevemente al motivo per cui la monocromia è stata la scelta per questo esercizio. Uno, ovviamente, è che replica ciò che i primi fotografi cinematografici usavano e stiamo simulando i limiti di quel tempo.
Il motivo più significativo è che senza colore, le immagini monocromatiche si basano molto di più su forma, forma, linea, tono e consistenza. È anche molto più facile concentrarsi sulla composizione senza l'ulteriore distrazione del colore.
Lavorare in bianco e nero può aiutare un fotografo a comprendere meglio quegli elementi che creano un'immagine forte e mettere in pratica quelle tecniche.
Se hai realizzato molte fotografie monocromatiche, probabilmente lo saprai già. Se in passato hai praticamente realizzato solo immagini a colori, questa parte dell'esercizio farà anche parte del processo di miglioramento delle tue capacità.
Di nuovo in modifica
I fotografi cinematografici in genere lasciavano la pellicola al laboratorio, la spedivano o talvolta eseguivano la loro elaborazione. (Adoro l'odore del D-76 al mattino! Ha l'odore di … Vittoria. - Non! Ci scusiamo per il flashback, riprendiamo).
Tornerai con un file pochi, (hai limitato le tue esposizioni come indicato, giusto?), Immagini RAW sulla tua scheda di memoria. Saranno a colori, ma li convertirai in monocromatici. Non passerò il tempo in questo articolo a delineare i modi migliori per convertire il colore in monocromatico. Troverai una bella raccolta di questi tutorial qui su DPS. Scoprirai che ci sono ottimi modi per manipolare i toni nella tua conversione monocromatica per creare look distintivi.
Per completare gli obiettivi dell'esercizio, ciò a cui vorresti prestare maggiore attenzione è: sei riuscito a realizzare immagini ben focalizzate, adeguatamente esposte e ben composte con le restrizioni autoimposte dell'esercizio? Senza l'assistenza elettronica di una moderna fotocamera digitale (messa a fuoco automatica, esposizione automatica), cosa ha funzionato? Cosa non ha fatto?
Se questo fosse davvero un film, cosa faresti di diverso la prossima volta?
I takeaway
Questo è un ottimo momento per essere un fotografo. La raffinatezza delle nostre fotocamere e la facilità con cui possiamo fare cose incredibili nel montaggio è fantastica. Il punto di questo esercizio, tuttavia, è insegnarti a usare il tuo cervello come fotografo, a prendere il pieno controllo della tua fotocamera e non fare affidamento su un microchip per farlo per te. Personalmente non tornerei mai più a filmare, non avrei alcun desiderio di tornare in una camera oscura e adoro ogni aiuto elettronico fornito dalla mia fotocamera.
Il punto è che voglio che queste cose si basino su una solida base di abilità e conoscenze fotografiche. Questa è la ragione di questo esercizio.
Il percorso per diventare un fotografo migliore sta nell'usare il cervello, non il microchip della fotocamera, per pensare. Rallenta, pre-visualizza l'immagine e poi usa la fotocamera come strumento per catturare quella visione.
Spero sinceramente che tu ci provi. Se fai delle immagini fantastiche, meraviglioso! Se lotti e commetti errori, bene, avrai imparato qualcosa.
In ogni caso, crescerai come fotografo.
Scrivimi una riga nei commenti e fammi sapere come hai fatto. Auguri.
