A volte le cose semplicemente non funzionano, si commettono errori fotografici e l'immagine risultante è DOA - Dead on Arrival. Che cosa è andato storto? Per prendere in prestito la terminologia dal mondo della scientifica, determinare la "causa della morte" potrebbe richiedere una "autopsia fotografica". Una sessione che utilizza strumenti di indagine e tecniche procedurali può rivelare i fattori fatali coinvolti. Spereresti di imparare come prevenire tali errori nelle foto in futuro. A volte potresti anche scoprire che l'immagine potrebbe non essere morta, ma solo ferita con l'opportunità di guarigione.
Quali errori di foto hanno ucciso la tua foto? Impara alcune tecniche forensi fotografiche per scoprire cosa è successo.
Spero che non troverai il mio uso di questi termini eccessivamente morboso. Uso queste analogie perché si prestano bene ai metodi per scoprire cosa potrebbe essere andato storto nella tua immagine.
Nelle indagini penali, è un patologo forense che eseguirà un'autopsia. Usando le conoscenze, la formazione e le abilità mediche, sperano di ottenere informazioni che potrebbero aiutare gli investigatori criminali e, infine, fornire prove in modo che una giuria possa emettere un verdetto.
Quindi impariamo alcuni strumenti e tecniche per risolvere il crimine che è una brutta foto.
Esame fisico
Fai uno scatto, scansiona la tua immagine sul display LCD e doh! Vedi che l'hai fatto saltare. La foto è brutta.
Altre volte, non scopri di aver commesso gravi errori con le foto finché non vedi le tue immagini in una sessione di modifica. Ecco perché hanno creato il pulsante Elimina, giusto? Fai solo sparire quegli errori.
Ma aspetta…
Potrebbe volerci del tempo per indagare sulla "causa della morte" insegnarti qualcosa?
Non riuscire a capire e imparare dai propri errori è un modo sicuro per ripeterli. Imparare a non commettere errori nelle foto è la chiave per diventare un fotografo migliore.
Non essere così veloce nel premere il pulsante Elimina. Imparare cosa è successo può insegnarti molto.
Quindi, come potrebbe fare un patologo forense, prenditi del tempo per guardare la "vittima". Cosa vedi? C'è qualcosa che non sembra giusto? Cosa ti mostra un esame visivo della tua brutta foto? È probabile che le cattive foto abbiano uno, o talvolta entrambi, di queste cose sbagliate:
- La foto è scarsamente esposta
- La foto non è nitida dove vorresti che fosse
Esploriamo un po 'di più queste due cose.
Cattiva esposizione
Come definiamo "cattiva esposizione?" Un modo è il semplice esame visivo.
I toni nella foto sono resi in modo tale da poter vedere alcuni dettagli sia nelle parti più luminose che in quelle più scure dell'immagine? Le alte luci sono "spente" senza dettagli o le ombre "bloccate", anche senza dettagli? L'immagine "sembra" troppo scura o troppo chiara? È reso come vuoi che appaia?
Il "modo forense" più scientifico per determinare se un'immagine è esposta correttamente è imparare a usare un istogramma.
Non passerò il tempo a discutere i dettagli di questo strumento, poiché ci sono molti buoni articoli qui su DPS che lo fanno. In breve, un istogramma è un grafico a barre delle 256 sfumature di luminanza (luminosità), nella foto dal nero totale a sinistra (RGB 0,0,0), al bianco totale a destra (RGB 255,255,255).
La foto evidenziata è sottoesposta. L'esame visivo te lo dice e l'istogramma lo conferma.
Per prendere in prestito un'analogia con il calcio, un'immagine che è "tra i pali", cioè non schiacciata contro nessuno dei lati dell'istogramma, è un'immagine completamente modificabile. Anche se ciò potrebbe non significare che fosse "correttamente esposto" nella fotocamera (potrebbe comunque essere troppo chiaro o scuro e richiedere modifiche), sia le luci che le ombre hanno dettagli che puoi recuperare.
L'avvertenza qui è che hai scattato in modalità Raw. La regolazione dell'esposizione durante la modifica, la visualizzazione delle ombre, l'abbassamento delle luci, la ridistribuzione dei toni funziona abbastanza bene con un'immagine Raw. Un JPG.webp … non così tanto.
Gli estremi della gamma dinamica, dalle ombre profonde alla luce solare, rendono questa foto difficile da esporre correttamente. Puoi utilizzare gli indicatori di ritaglio delle ombre e delle luci in Lightroom per vedere cosa è ritagliato. Le aree blu sono completamente nere (0,0,0) e le aree rosse sono completamente bianche (255,255,255). Nessun dettaglio può essere recuperato in questi punti.
Esame interno: imparare a utilizzare i dati EXIF
Per capire veramente i fattori che hanno creato un'esposizione e perché potrebbe non essere andata come speravamo, dovremo andare oltre con la nostra "autopsia fotografica" ed entrare.
Come probabilmente saprai, tre fattori controllano l'esposizione: apertura, velocità dell'otturatore e ISO.
Ai tempi del cinema, i fotografi dovevano prendere appunti scritti se volevano richiamare le impostazioni di esposizione per un'immagine. Con le fotocamere digitali, è possibile trovare le informazioni memorizzate nel file immagine utilizzando ciò che viene chiamato EXIF (EXvariabile iomago File) dati.
Visualizzazione dei dati EXIF
La fotocamera scrive i dati EXIF. Contiene una grande quantità di informazioni sull'immagine; la data e l'ora in cui hai scattato l'immagine, la marca e il modello della fotocamera, l'obiettivo utilizzato, se hai utilizzato un flash, tutti i tipi di dati sull'esposizione e, se la fotocamera ha funzionalità GPS, il punto specifico in cui hai scattato la foto.
Chiamati anche "metadati", pensa a queste informazioni come note estese sulla foto.
Se stai cercando di capire perché la tua immagine non è esposta come dovrebbe essere, la possibilità di vedere le impostazioni di esposizione, in particolare Apertura, Velocità dell'otturatore e ISO, può essere molto perspicace.
Se la tua fotocamera registra le coordinate GPS nel file EXIF (un vantaggio per i cellulari - la maggior parte lo fa), puoi utilizzare Lightroom per trovare il punto specifico su una mappa in cui è stata scattata la foto. Voglio tornare di nuovo in questo grande boschetto di pioppi sulle montagne a dente di sega dell'Idaho… è stato spettacolare in autunno.
Allora come vedi queste informazioni?
La maggior parte dei buoni editor di foto ti consente di visualizzare le informazioni EXIF. I mezzi per richiamare questo comando e la quantità di dati visualizzati possono variare a seconda del programma.
Diamo un'occhiata a come Irfanview, un mio programma preferito e di cui ho scritto di recente, visualizza le informazioni EXIF.
Guardando la foto qui sotto (IMG_3845), direttamente dalla fotocamera senza modifiche, sembra visivamente che l'immagine fosse sottoesposta. È troppo scuro e uno sguardo all'istogramma lo conferma.
Usando Irfanview per mostrare i dati EXIF, ecco solo alcuni dei dati registrati (ho estratto solo i dati utili per la nostra discussione).
Puoi vedere visivamente che questo è sottoesposto. Ora, cosa ti dicono i dati EXIF?
Nome file - IMG_3845.CR2
Fare - Canon
Modello: Canon EOS 6D
Tempo di esposizione: 1/500 di secondo
Numero F - 4
Programma di esposizione - Controllo manuale
ISOSpeedRatings - 1600
MeteringMode - Spot
Flash: il flash non è stato attivato
Modello obiettivo: EF24-105 mm f / 4L IS USM
Qualità - RAW
Modalità flash: non attivato
Modalità messa a fuoco - AI Servo
Bilanciamento del bianco - Tungsteno
Irfanview fornisce risultati di dati EXIF molto completi.
Di seguito sono riportati i dati EXIF per la stessa foto visualizzata da Lightroom.
La stessa foto con i dati EXIF come visualizzata da Photoshop.
I tre fattori di esposizione erano: Aperture - f / 4 | Velocità otturatore 1/500 | ISO 1600. Vediamo anche che la fotocamera era impostata sulla modalità manuale, la modalità di misurazione per spot e non era utilizzato il flash.
Un po 'di background sulla sessione fotografica: le ho scattate a un recital di danza in cui il flash non era consentito. Ho impostato l'ISO su Auto in modo che si regolasse al variare delle luci del palco.
Allora cosa è andato storto?
La mia ipotesi è che la misurazione spot abbia dato troppa priorità all'outfit bianco della ballerina.
Sebbene l'ISO sia andato a 1600, quando ho provato a congelare l'azione con una velocità dell'otturatore di 1/500 sec, l'apertura si è aperta af / 4, la più ampia per questo obiettivo: un Canon 24-105 mm. Ciò non era ancora sufficiente per esporre correttamente l'immagine.
Quindi diamo un'occhiata ai dati EXIF per uno scatto con una migliore esposizione scattata nello stesso evento con un'illuminazione simile.
Questa è stata un'esposizione migliore nelle stesse condizioni di illuminazione. Perché? I dati EXIF raccontano la storia.
Nome file - IMG_3122.CR2
Fare - Canon
Modello: Canon EOS 6D
Tempo di esposizione: 1/250 secondi
Numero F - 2.80
Programma di esposizione - Priorità dei tempi
ISOSpeedRatings - 800
MeteringMode - Multisegmento
Flash: il flash non è stato attivato
ExposureMode - Auto
Bilanciamento del bianco - Manuale
Valore ISO - Auto
Modalità di misurazione - Valutativa
Bilanciamento del bianco - Tungsteno
Modello obiettivo: EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Notare che la modalità di misurazione qui era Valutativa. L'ISO era inferiore a 800, ma la velocità dell'otturatore era inferiore a 1/250 di secondo. La vera differenza è il f / stop.
Utilizzando un obiettivo più veloce, il Canon 70-200mm con un'apertura massima di f / 2.8, combinato con la velocità dell'otturatore più bassa, e l'esposizione è più vicina alla correzione senza modifiche. Anche la modalità di misurazione valutativa ha svolto un lavoro migliore.
La possibilità di visualizzare i dati EXIF in un secondo momento è come rivedere le note per ottenere informazioni su cosa ha funzionato e cosa no.
Il bello è che la tua fotocamera conserva quelle note. Poiché un patologo forense potrebbe utilizzare gli strumenti, i test di laboratorio e i metodi analitici durante l'esecuzione di un'autopsia, tu come fotografo che indaga sulla tua foto, puoi imparare molto dai dati EXIF.
Mi piace Irfanview per i suoi semplici mezzi di visualizzazione delle informazioni EXIF. Tuttavia, programmi più standard come Lightroom e Photoshop possono visualizzare facilmente anche i dati EXIF. Molti altri programmi mostreranno i dati EXIF, alcuni mostrano più informazioni di altri.
Messa a fuoco
Se la tua foto è esposta in modo errato, potresti comunque essere in grado di renderla accettabile con le regolazioni di modifica, specialmente se hai scattato in Raw e non hai spinto troppo le luci o le ombre.
Quando un'immagine è sfocata o sfocata, tuttavia, non ci sono strumenti per resuscitarla.
Diamo quindi un'occhiata a come la nostra analisi forense di un'immagine può aiutarci a capire quali errori abbiamo fatto nelle foto e come evitarli in futuro.
Nessun indovinare qui … questo è fuori fuoco. Puoi correggere gli errori di esposizione, ma gli errori di foto sfocate rendono la tua immagine DOA.
Fuori fuoco vs sfocato
Quando ciò che vogliamo nitido in una foto non lo è, ci sono due possibilità; l'immagine non era messa a fuoco correttamente o l'immagine è sfocata. Qual è la differenza?
Essere in grado di guardare la tua immagine e rilevare il problema e quindi utilizzare ulteriormente i dati EXIF dirà la storia.
Ci sono due ragioni per cui le cose potrebbero non essere nitide nella tua immagine:
1. Fuori fuoco: l'obiettivo non era a fuoco sul soggetto che si desiderava mettere a fuoco.
Ci sono due sottocategorie di questo:
- Niente nell'immagine è a fuoco, o
- Alcune cose sono focalizzate, ma non quello che volevi.
L'immagine a sinistra è totalmente sfocata, mentre l'immagine a destra è a fuoco, ma nella parte inferiore del fotogramma e non sul pilota. L'immagine al centro è ciò che vogliamo. L'uso dell'autofocus continuo era il biglietto per ottenere scatti nitidi di questi motociclisti in rapido movimento.
Rompendo questi due, se nulla nell'immagine è a fuoco, la messa a fuoco automatica è stata disattivata? Se hai messo a fuoco manualmente, non sei riuscito a ottenere una messa a fuoco nitida?
Se alcune cose sono a fuoco, ma non quello che volevi, dove avevi il tuo punto focale? Spesso i fotografi più recenti non riescono a realizzare, per impostazione predefinita, la maggior parte delle fotocamere utilizza il punto AF centrale. Se ciò che volevi mettere a fuoco non era al centro dell'inquadratura, potrebbe non essere a fuoco.
Il binario è a fuoco, ma è quello che si voleva? C'è anche qualcosa sull'obiettivo. Ci sono poche possibilità per risolvere questo problema.
Anche la profondità di campo è qualcosa da prendere in considerazione. Se la messa a fuoco cade troppo davanti o dietro il punto in cui la fotocamera ha messo a fuoco, è il momento di controllare le informazioni EXIF per determinare quale fosse la tua apertura.
Un'apertura ampia (come f / 2.8 of / 4) produrrà un'immagine con una profondità di campo molto inferiore rispetto a un'apertura piccola (come f / 16 o 22).
Qual era il tuo intento?
Comprendi e utilizza le impostazioni di apertura per gestire la profondità di campo. Quando le cose vanno male, capisci anche come esaminare i dati EXIF per rivedere quali erano le tue impostazioni.
Questo è stato mirato concentrandosi sulle scarpe del ballerino centrale. Ho quindi utilizzato un'apertura ampia per limitare la profondità di campo. 1/200 sec. f2,8 ISO 800
Vedere esattamente dove ha messo a fuoco la fotocamera potrebbe richiedere altri strumenti. Molte fotocamere possono essere impostate per evidenziare i punti AF utilizzati durante la visualizzazione dell'immagine durante la riproduzione nella fotocamera.
Dopo lo scatto, durante la modifica, se utilizzi gli strumenti di modifica forniti dal produttore (ad esempio Digital Photo Professional DPP di Canon o Capture NX-2 di Nikon), il software può mostrarti quali punti di messa a fuoco hai utilizzato quando hai realizzato l'immagine.
Uso Lightroom e mi piace il plug-in Mostra punti di messa a fuoco (disponibile per PC o Mac). Fa un buon lavoro nel mostrare i punti di messa a fuoco utilizzati.
Una cosa da tenere a mente, se si utilizza il "metodo di messa a fuoco e ricomponi", (in cui si utilizza il punto AF centrale per mettere a fuoco, tenere premuto a metà il pulsante di scatto (o utilizzare la messa a fuoco del pulsante Indietro), per bloccare il mettere a fuoco, ricomporre e scattare), il display mostrerà ancora quale punto di messa a fuoco hai scelto. In questo caso, quello centrale.
Una buona pratica è quella di selezionare intenzionalmente il punto focale, non semplicemente usando quello centrale tutto il tempo.
Il plug-in gratuito Focus Points per Lightroom è uno strumento utile. Nota dalla leggenda, questo scatto ha utilizzato la tecnica di messa a fuoco e ricomponi poiché i fiori a fuoco non sono direttamente sotto il punto centrale, quindi il quadrato rosso e bianco.
2. Un'immagine sfocata
È possibile avere una buona messa a fuoco dell'obiettivo ma avere comunque un soggetto sfocato. Fuori fuoco e sfocatura sono cose diverse. Esistono due tipi di sfocatura dell'immagine:
- Sfocatura del movimento della fotocamera
- Oggetto motion blur
Sfocatura del movimento della fotocamera
Spesso puoi rilevarlo perché l'intera immagine sarà sfocata. Nessuno di essi sarà a fuoco nitido.
Il denominatore comune in un'immagine sfocata è la velocità dell'otturatore insufficiente. Nel caso della sfocatura del movimento della fotocamera, ciò si verifica quando la fotocamera è tenuta in mano e la velocità dell'otturatore non è sufficiente per congelare la vibrazione (spesso molto sottile) della fotocamera durante lo scatto.
Ricorda, questa non deve essere una velocità dell'otturatore particolarmente lenta, in particolare quando si scatta con teleobiettivi lunghi. La "regola della velocità dell'otturatore reciproco" dice che quando si scatta a mano libera, la velocità minima dell'otturatore per eliminare le vibrazioni della fotocamera deve essere l'inverso della lunghezza focale. Quindi, ad esempio, se stai scattando con un teleobiettivo lungo 400 mm a mano, la velocità minima dell'otturatore deve essere 1/400 di secondo o più veloce.
La stabilizzazione dell'immagine può aiutare qui, quindi usala quando puoi. Non aspettarti miracoli. Un treppiede è sempre la migliore prevenzione per il movimento della fotocamera e, quando si utilizza un treppiede, disattivare la stabilizzazione dell'immagine.
Oggetto motion blur
Le cose che erano ancora nell'immagine potrebbero essere nitide, ma i soggetti in movimento potrebbero essere sfocati.
Quando i soggetti sono in movimento e stiamo scattando foto, abbiamo bisogno di una velocità dell'otturatore sufficiente per congelare l'azione, se questo è il nostro intento. La velocità dell'otturatore dipende dalla velocità del soggetto, dalla direzione in cui si muove il soggetto rispetto all'angolo di visione e dalle dimensioni del soggetto nell'inquadratura.
Un'auto da corsa che si muove perpendicolarmente all'angolo della telecamera, diciamo da sinistra a destra, a distanza ravvicinata, richiederà una velocità dell'otturatore maggiore per bloccarla rispetto alla stessa auto alla stessa velocità che si muove direttamente verso o lontano dalla telecamera.
La tabella seguente può aiutarti a comprendere le velocità dell'otturatore tipiche per congelare gli oggetti in movimento.
The Amateur Photographer's Handbook di Aaron Sussman (7a edizione, 1965, Thomas Y. Crowell, New York) p. 210. * A = verso di te, B = movimento diagonale, C = movimento ad angolo retto, come mostrano le frecce.
Il soggetto è a fuoco, ma la bassa velocità dell'otturatore non è stata sufficiente per congelare l'azione. Questo è il motion blur. 1/25 sec. f2.8 ISO 1000
A volte vogliamo un po 'di sfocatura creativa con oggetti in movimento. Capire come utilizzare la velocità dell'otturatore, il movimento intenzionale della fotocamera (come il panning), le tecniche di esposizione lunga e cose come il flash di sincronizzazione sulla seconda tendina, possono aggiungere un aspetto creativo alle nostre immagini.
Ricorda il nostro amico, i dati EXIF, tuttavia, quando commetti quegli errori con le foto e le cose non vanno come previsto. Esercitati nell'analisi forense per determinare cosa ha ucciso la tua foto.
Il motion blur desiderato combinava una velocità dell'otturatore relativamente bassa, il panning con l'azione e la sincronizzazione sulla seconda tendina con un flash. 1/60 sec. f / 5 ISO 400
Igiene delle lenti
Guardi le tue immagini in modifica e vedi una grande macchia sfocata su di esse nello stesso punto nelle immagini sequenziali. La maggior parte dell'immagine è a fuoco, ma un'area potrebbe essere sfocata o mostrare riflessi sull'obiettivo. Questo è quando probabilmente farai un facepalm. Arrghh!
Hai avuto una grande sbavatura sull'obiettivo!
Sfortunatamente, non è disponibile alcuna correzione per questo problema, nessun avviso nella fotocamera che sta accadendo e i dati EXIF non lo diagnosticano in seguito.
Tuttavia, se non lo rilevi durante le riprese e pulisci l'obiettivo, puoi rovinare molti scatti. Potresti persino rovinare un'intera sessione, commettendo questo errore nella foto. La prevenzione è l'unica risposta.
Controlla periodicamente l'obiettivo, soprattutto in condizioni ambientali difficili. Assicurati che non ci siano gocce d'acqua, macchie, sporco o altra sporcizia sull'obiettivo. Porta con te un panno per lenti e mantieni la lente pulita.
Sì, la pulizia è accanto alla devozione quando si tratta di igiene delle lenti.
Mantieni pulito! Una sbavatura inosservata sull'obiettivo può rovinare molti scatti se non la rilevi prima o poi.
Fotografare le cascate nella Columbia Gorge of Oregon in una giornata piovosa è una ricetta per le gocce d'acqua sull'obiettivo. Se non li prendi, possono rovinare il tuo tiro.
ISO e rumore
Non abbiamo discusso la terza parte del triangolo di esposizione: ISO.
Ai tempi del cinema, le pellicole più veloci di 400 o 800 ISO (all'epoca chiamate ASA) sarebbero state "più sgranate". Oggi abbiamo fotocamere in grado di riprendere oltre 100.000 ISO.
La pena è che impostazioni ISO più elevate producono ciò che chiamiamo "rumore". Questo è l'equivalente digitale del grano. Quindi, se guardi la tua immagine e vedi quello che sembra troppo rumore, come fotografo forense, rivolgiti allo stesso strumento, i dati EXIF. Guarda quale ISO hai usato.
Con l'esperienza imparerai cosa è tollerabile per la tua particolare fotocamera. Se utilizzi l'ISO automatico, puoi anche impostare dei limiti in modo che la fotocamera non superi il massimo impostato.
Potrebbe essere difficile da capire da questa immagine online, ma la foto a destra, scattata a ISO 1600, era un po '"rumorosa". La versione "dopo" a sinistra è dopo un passaggio con Topaz DeNoise AI … che ha fatto un buon lavoro e ha comunque mantenuto i dettagli.
È importante notare che ci sono strumenti (e sono in costante miglioramento), per ridurre il rumore in una foto senza sacrificare troppa nitidezza. Il nuovo Topaz DeNoise AI, che utilizza l'intelligenza artificiale, è davvero notevole.
Si noti che in situazioni di scarsa illuminazione, dove può essere una scelta tra ISO più alti e velocità dell'otturatore sufficiente per congelare l'azione / prevenire la sfocatura, che mentre gli strumenti di riduzione del rumore possono aiutare a rimediare a una foto rumorosa, non esiste una cura per un'immagine sfocata. Aumentare l'ISO potrebbe essere il minore dei mali.
Foto CPR
Utilizzando strumenti di analisi forense per le foto come l'istogramma, i dati EXIF e programmi di modifica in grado di regolare le immagini mal esposte, potresti scoprire che l'immagine che hai dichiarato morta può ancora essere resuscitata.
Potrebbe essere il momento per un po 'di CPR - Critical Photo Recupero.
La visualizzazione dell'istogramma può dirti se hai schiacciato le ombre o spento le alte luci. Se non sono rimasti dettagli o se potresti ancora recuperarli.
Utilizzando gli strumenti di avviso per le clip di luci e ombre in Lightroom, puoi controllare. L'avviso clip di luci mostra i pixel completamente bianchi in rosso e l'avviso di clip d'ombra mostra i pixel completamente neri in blu.
Anche con un'immagine scarsamente esposta, se quando si attivano queste funzioni, si vede poco o nessun rosso o blu, l'immagine non è stata portata al di fuori dei limiti modificabili.
L'immagine direttamente dalla fotocamera era sottoesposta, ma l'istogramma mostrava che era recuperabile. Utilizzando alcune tecniche di "RCP" - Recupero di foto critiche, è tornato abbastanza bene. Non vuoi dover salvare regolarmente le immagini con la modifica, ma è bello sapere come quando necessario.
Molti fotografi predicano che "ottenerlo correttamente nella fotocamera" è l'obiettivo finale. Concordo che più ti avvicini a questo ideale, meglio è.
Nel mondo reale, tuttavia, le variabili delle situazioni di illuminazione e le limitazioni della gamma dinamica della fotocamera possono rendere un obiettivo elusivo ottenere l '"esposizione perfetta".
Parte dell'essere un buon fotografo è essere un buon editor di foto. Sì, il montaggio non dovrebbe essere di routine una "missione di salvataggio" in cui lavori costantemente per compensare le scarse capacità di ripresa. D'altra parte, anche l'immagine più perfetta fuori dalla fotocamera avrà ancora bisogno di alcune abilità per mettere il lucido sul file Raw della fotocamera.
Un buon editore può utilizzare le capacità di RCP per riportare molte foto e, quando l'immagine è buona appena uscita dalla fotocamera, portarle da buone a davvero fantastiche.
Segnali di pericolo - Triage fotografico
Puoi imparare molto rivedendo le tue cattive immagini ed eseguendo "autopsie fotografiche" su di esse dopo essere tornato in una sessione di modifica. Si spera che scoprirai cosa è andato storto e non commetterai quegli errori fotografici in futuro. Tuttavia, scoprire un problema mentre si sta ancora sparando è ancora meglio.
Fare una brutta immagine capita anche ai migliori fotografi. Tuttavia, non scoprire rapidamente l'errore e scattare un'intera sequenza di scatti scarsamente esposti, sfocati o sfocati … è un disastro.
Fortunatamente, le fotocamere moderne hanno avvisi incorporati e funzioni di assistenza che, se presti attenzione, possono aiutarti a evitare errori fotografici. Eccone alcuni con cui familiarizzare:
- Avvisi di sovraesposizione - "Blinkies" o "Zebra Stripes" sono indicatori di luci soffiate. Comprendi come funzionano e usali.
- Istogramma in tempo reale - Abbiamo parlato del valore di un istogramma per determinare se la tua esposizione è entro i limiti. Un vantaggio delle fotocamere mirrorless è che molti ti permetteranno di visualizzare un istogramma dal vivo prima di effettuare lo scatto. Essere in grado di farlo ti dirà se è necessario apportare modifiche per l'esposizione. Alcuni DSLR consentiranno un istogramma live sul display LCD con lo specchio sollevato. In altri, dovrai accontentarti di un istogramma su un'immagine scattata in precedenza. Anche così, controllarlo, soprattutto quando si scatta in situazioni di illuminazione difficili, è una buona idea.
- Aiuti alla focalizzazione - Indicatori come il picco di messa a fuoco, gli indicatori del punto di messa a fuoco e il segnale acustico di blocco della messa a fuoco possono aiutarti a determinare quando e dove è stata raggiunta la messa a fuoco. L'utilizzo di Live View su una DSLR e l'ingrandimento digitale di una parte dell'immagine (o la stessa operazione su una fotocamera mirrorless) possono aiutarti a ottenere la messa a fuoco critica dove desideri.
- Avviso di misurazione spot - Molte fotocamere ti avviseranno se lasci la fotocamera in modalità di misurazione spot. La misurazione spot può essere utile in situazioni speciali, ma lasciarla attiva quando non è necessaria causerà tutti i tipi di danni all'esposizione.
- Scimpanzé - Alcuni fotografi non saranno d'accordo, ma io credo fermamente che si tragga vantaggio dalla riproduzione e dalla revisione delle immagini sul tuo LCD. Potresti non voler eseguire questa operazione dopo ogni scatto, ma soprattutto quando scatti in condizioni di illuminazione difficili, può aiutarti ad apportare correzioni se necessario. Controlla l'esposizione, la messa a fuoco, le macchie sull'obiettivo o qualsiasi altro "inconveniente". Molto meglio scimpanzé, scoprire ed essere in grado di porre rimedio a un problema sul campo, piuttosto che tornare indietro e trovare i tuoi errori fotografici durante la modifica.
Qualcuno potrebbe deriderlo, ma io sono un grande sostenitore dello "scimpanzé" dei miei colpi. Molto meglio scoprire e correggere gli errori delle foto sul campo piuttosto che aspettare di trovarli in una sessione di modifica.
Impara dai morti, salva i feriti e continua a combattere!
"Non ci sono errori o fallimenti, solo lezioni." - Denis Waitley
Se sei un nuovo fotografo, potresti pensare che un giorno, dopo tanta esperienza, non commetterai più errori fotografici. Tutti i tuoi colpi saranno custodi. Saranno perfettamente esposti, perfettamente a fuoco, così buoni che non avranno mai bisogno di essere modificati. Saranno superbi fin da subito.
Ecco un controllo della realtà: non accadrà.
Inoltre, se non fai mai un tiro sbagliato, è probabile che tu sia stagnante e non stia provando cose nuove.
Quindi, la conclusione di questo articolo dovrebbe essere che utilizzerai il metodo "autopsia fotografica" che ho descritto per analizzare e imparare dai "morti". Le immagini irrecuperabili che alla fine eliminerai. Imparerai a determinare quali immagini puoi salvare con le tecniche di modifica e gli strumenti per farlo.
E infine, presterai molta attenzione a ciò che stai facendo mentre fotografi, così hai trasformato i precedenti fallimenti in lezioni.
Per modificare la citazione sopra, ricorda: "Non ci sono errori o fallimenti fotografici, solo lezioni".
Sentiti libero di condividere alcuni dei grandi errori fotografici che hai imparato nei commenti!