Via Lattea sulla campagna belga - Sony RX100, filtro 28 mm f / 1.8 + LPR (Light Pollution Reduction) equivalente, ISO 6400. Panorama composto da 12 × 3 fotogrammi, ogni fotogramma è la media di quattro foto diverse
La fotografia in condizioni di scarsa illuminazione è una delle cose più impegnative da fare con una fotocamera. In condizioni con luci deboli, in movimento e distanti è ancora più complicato. C'è qualcosa in un cielo stellato che ispira semplicemente soggezione in tutti noi. E lo fa più spesso poiché l'inquinamento luminoso sta peggiorando in tutto il mondo. Mi chiedo quanti bambini abbiano visto in prima persona La Via Lattea.
Di recente, la fotografia notturna ha attirato la mia attenzione perché è conveniente per me. È il momento in cui il mio dovere di padre può essere lasciato a dormire accanto a mio figlio e il fotografo che è in me può uscire a caccia di cieli stellati. Quello che non è conveniente è che vivo in Belgio. Le persone possono conoscere il Belgio per la sua enorme varietà di birra, ma sfoggia anche uno dei cieli più leggeri e inquinati di tutta Europa (oserei dire del mondo?). Non mi credi? Controlla l'immagine qui sotto, estratta dal sito web di Dark Site Finder.
Inquinamento luminoso in Belgio (Fonte: Dark Site Finder)
Come puoi vedere, in Belgio il massimo che puoi sperare è un cielo moderatamente scuro, da qualche parte tra i tipici sobborghi urbani e i cieli rurali. Ciò è dovuto principalmente alla presenza di lampioni che illuminano quasi tutta la rete stradale belga. Sfortunatamente, i veri cieli oscuri sono tra le gemme più rare in Europa: piccole, preziose e difficili da trovare. Lasciatemi essere chiaro qui: niente batte un cielo veramente scuro e un'atmosfera limpida quando si tratta di fotografare le stelle.
Ma non temere: possiamo ancora ottenere delle belle foto di notti stellate con un po 'di pazienza e l'attrezzatura giusta.
Astrofotografia contro paesaggio notturno
Esistono due tipi principali di fotografia notturna che coinvolgono il cielo stellato: l'astrofotografia e la fotografia paesaggistica notturna.
Il primo, a mio avviso, è il tentativo di fotografare oggetti distanti nel cielo (pianeti, nebulose, galassie) senza paesaggio. Questo tipo di fotografia si ottiene solitamente utilizzando una fotocamera montata su un telescopio (o su un lungo teleobiettivo), il tutto montato su una testa motorizzata su un treppiede. Gli oggetti nel cielo si muovono abbastanza velocemente, quindi se non riesci a seguire il loro movimento con una sorta di dispositivo di localizzazione, non otterrai molte astrofoto. Questo tipo di fotografia ha le sue sfide, ma è piuttosto semplice: prendi un telescopio, una testa di rilevamento, un robusto treppiede e hai praticamente finito. Sono inoltre disponibili numerosi filtri per migliorare la vista di nebulose, pianeti e galassie, nonché per sopprimere il bagliore del cielo e colpire i cieli inquinati dalla luce.
I paesaggi notturni, invece, sono un altro tipo di bestia completamente - il problema principale è che hai le stelle che si muovono (velocemente!) Attraverso il paesaggio fisso. Se l'esposizione è troppo lunga, le stelle smetteranno di apparire come punti e inizieranno a diventare scie. E non puoi seguire il loro movimento o il paesaggio sarà sfocato. Ecco la difficoltà: stai cercando di fotografare in condizioni di scarsa illuminazione deboli, luci distanti e vuoi farlo il più velocemente possibile (tranne se vuoi fotografare le scie stellari). I passaggi tecnici che devi adottare per catturare un paesaggio notturno possono variare a seconda che tu voglia registrare o meno tracce stellari e dall'oscurità del cielo sopra di te.
Cosa non puoi controllare (facilmente): le condizioni ideali
Idealmente vuoi avere:
- Il cielo più scuro possibile sopra di te
- Una notte limpida e senza luna (sono consentite poche nuvole)
- Un'atmosfera chiara e sottile
- Una vista o un primo piano interessante
Ricorda, stai ancora facendo fotografie di paesaggi. Un paesaggio noioso con un primo piano scuro e vuoto rovinerà anche il più maestoso dei cieli. Devi bilanciare entrambe le parti per ottenere un portiere.
Cosa puoi controllare: l'attrezzatura ideale
Idealmente, il denaro è una delle tue ultime preoccupazioni e hai una fotocamera digitale full frame (oh che diamine, prendiamo una fotocamera digitale di medio formato, anche meglio) con eccellenti capacità ISO e un set di velocità (idealmente da f / 1.4 af /2.8) e lenti nitide da mettere davanti al sensore. Inoltre, hai bisogno di un treppiede e una testa robusti, un otturatore remoto, una lampada frontale (per vedere cosa stai facendo) e luci forti (o anche flash esterni se sei abbastanza coraggioso) per fare un po 'di light painting.
Se sei come me e il denaro è un vincolo, puoi farla franca con qualsiasi fotocamera in grado di scattare a 3200 ISO (pur mantenendo una certa qualità dell'immagine) in formato RAW. Ma avrai comunque bisogno di un vetro veloce (un obiettivo con una grande apertura massima), ovunque da f / 1.8 fino af / 3.5.
Per darvi un'idea, di seguito l'elenco dei miei attuali attrezzi per la fotografia paesaggistica notturna:
- Olympus OM-D EM-10
- Samyang 7.5 f / 3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - equivalente a 15 mm su full frame
- Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
- Sigma 30 f / 2.8 Art DN
- Sony DSC-RX100 M2 (sì, una fotocamera compatta)
- Manfrotto 055XPROB + testa a sfera
- Testa a sfera MeFoto + con movimento panoramico disaccoppiato
- Schede di memoria SD e batterie di ricambio
- Tapparelle remote con intervallometro
Paesaggi notturni con tracce stellari
Tracce stellari (pila di 60 fotogrammi scattati con Olympus OM-D EM-10 + obiettivo fisheye Samyang 7.5 f / 3.5)
Il paesaggio notturno più semplice che puoi prendere è quello con le tracce delle stelle, principalmente perché non stai cercando di combattere la rotazione del cielo (beh, tecnicamente la rotazione della Terra). Invece, usa questo a tuo vantaggio per creare immagini sorprendenti, in particolare se riesci a inserire la stella polare nel fotogramma, in modo che finirai per avere scie stellari concentriche, tutte centrate sulla stella polare (supponendo che tu sia nell'emisfero settentrionale , ovviamente).
In linea di principio, tutto ciò che devi fare è: comporre la scena, concentrarsi sull'infinito, impostare la fotocamera in modalità BULB e andare a prendere un caffè. Più a lungo lasci che la fotocamera registri la scena, maggiore è il numero di scie che registrerai; e saranno più lunghe e continue. In pratica, però, non vuoi farlo perché il rumore dovuto al surriscaldamento del sensore (pixel caldi) degraderà la qualità dell'immagine finale. È meglio scattare molte esposizioni più brevi (30 secondi ciascuna) e impilarle in seguito utilizzando software come StarStax o simili. Ciò ti consentirà di tenere sotto controllo il rumore digitale, con lo svantaggio di registrare un gran numero di immagini da elaborare in seguito. Assicurati di avere una scheda SD ad alta capacità che sia vuota e che la batteria sia completamente carica prima di iniziare a prendere la sequenza. Un intervallometro è un must per impostare il numero appropriato di colpi da effettuare e l'intervallo di tempo tra di loro. Non toccare mai la fotocamera fino alla fine della sequenza di scatti.
In sintesi, ottieni una composizione interessante e fuoco a piacimento. Non richiede molto di più. Puoi persino fare paesaggi urbani con tracce di stelle, come lo scatto qui sotto; questa è una vista sul centro della città di Bruxelles (Belgio), dal tetto del mio edificio.
Tracce stellari su Bruxelles, Belgio. (Pila di 400 fotogrammi scattati con Olympus OM-D EM-10 + obiettivo fisheye Samyang 7.5 f / 3.5)
Con i paesaggi urbani c'è l'ulteriore difficoltà di non spegnere le luci della città, che sono molto più luminose del cielo. I filtri graduati possono essere di grande aiuto se hai un orizzonte piatto e distante. Altrimenti, esponi (a destra) per la città e spera per il meglio, ma alcune stelle dovrebbero essere visibili. Tieni presente che il tempo di esposizione sarà breve a causa del paesaggio urbano luminoso, quindi preparati a scattare molti fotogrammi (nota il numero per lo scatto sopra).
Paesaggi notturni senza tracce di stelle
Fondamentalmente, il Sacro Graal sta ottenendo un'immagine luminosa, nitida, colorata e strutturata della Via Lattea che risplende nel tuo paesaggio. Questo è il compito più difficile e richiede molto più pensiero che fare semplicemente le tracce delle stelle.
- Le misure contano - la Via Lattea è enorme, quindi è necessario un obiettivo ultra grandangolare o fisheye per catturare completamente la nostra galassia
- Il tempo conta - vuoi ottenere un'immagine nitida del cielo, il che significa che dovresti evitare di registrare il movimento delle stelle. Ci sono un paio di relazioni matematiche che possono essere utilizzate per stimare il tempo massimo in cui è possibile registrare la scena a una data lunghezza focale (o l'equivalente in 35 mm se si dispone di un sensore ritagliato) prima che le stelle inizino a formare scie. Queste sono chiamate regole 600 e 500: il tempo massimo in cui è possibile registrare l'immagine è dato dalle seguenti equazioni: Tempo di esposizione (t) = 600 / Lunghezza focale OPPURE Tempo di esposizione (t) = 500 / Lunghezza focale Dove la regola 500 è la massima conservatore dei due. Una volta ottenuto il tempo di esposizione massimo (t) per la lunghezza focale scelta, è solo questione di impostare l'apertura corretta e le impostazioni ISO per abbinarle. Di solito sarà necessario utilizzare un'apertura maggiore (numero f piccolo), un buon punto di partenza per impostare il valore ISO corretto è dato dalla seguente equazione:
ISO = (6000 * f 2) / Tempo di esposizione - f 2 indica il numero f alla potenza di due
Ad esempio, con il mio Samyang 12mm f / 2.0 sul mio Olympus OM-D (fattore di ritaglio 2x), per ottenere un buon cielo dovrei usare una velocità dell'otturatore non superiore a: Tempo di esposizione = 500 / (12 * 2) o circa 21 secondi.
Supponendo che io scelga l'apertura più ampia, dovrei usare un valore ISO di circa: ISO = 6000 * (f2.0 alla potenza di 2 = 4) / 21 = 1142 o arrotondato a ISO 1150.
Se, ad esempio, l'apertura è stata impostata su f / 4.0 invece di f / 2.0, l'ISO dovrà essere: (6000 * (4.0 2) / 21 OR (6000 * 16) / 21 = 4571.
Con questo in mente, è ovvio che il tuo obiettivo è largo e veloce, più facile sarà registrare un buon cielo. Ciò ti consentirà anche di utilizzare un ISO relativamente basso, per mantenere il rumore digitale il più basso possibile. Lo scatto qui sotto è uno dei miei primi tentativi di catturare la Via Lattea. È stato fatto con la mia OM-D EM-10 con il fisheye Samyang af / 3.5, ISO 1000 con una velocità dell'otturatore di 40 secondi, sotto un cielo abbastanza scuro (per gli standard belgi).
La Via Lattea nel cielo invernale belga (Olympus OM-D EM-10 + obiettivo fisheye Samyang 7.5 f / 3.5)
Fare panorami paesaggistici notturni
Come se le cose non fossero già abbastanza complicate, a volte un solo scatto non basta; o perché non è abbastanza largo, o perché vuoi produrre stampe veramente grandi e devi avere un file con una risoluzione maggiore di quella di una singola foto. A volte vuoi fare un panorama notturno e questo significa prendere immagini diverse e unirle successivamente per formare un panorama. L'unica difficoltà è che devi essere preciso nei movimenti della fotocamera e lavorare il più velocemente possibile per evitare grandi movimenti delle stelle tra una foto e l'altra. Nella mia esperienza è anche meglio usare un obiettivo grandangolare, come un 28 mm (in formato 35 o full frame) o più largo. Questo perché il software fatica a unire automaticamente le foto contenenti solo stelle e nessun punto fisso grande, come una parte di una roccia o un albero, e anche perché lunghezze focali maggiori richiederanno un numero maggiore di fotogrammi da unire insieme per coprire la stessa vista . Per la cucitura senza cuciture dei diversi telai, è meglio consentire una sovrapposizione tra i telai nell'ordine del 30-50%.
Per aiutarti a lavorare velocemente, prendi nota degli angoli di campo verticale e orizzontale dell'obiettivo e della fotocamera prima di uscire. Un ottimo strumento per questo è il calcolatore dell'angolo di vista. Una volta che conosci gli angoli di campo verticale e orizzontale, puoi muoverti in modo preciso e veloce con la tua fotocamera utilizzando le scale graduate sulla testa del treppiede.
La Via Lattea sulle Ardenne belghe - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama composto da 12 foto (4 × 3).
Combattere il malvagio bagliore arancione: filtri LPR
L'inquinamento luminoso è, purtroppo, una triste realtà in molti paesi. Non è sempre possibile essere sotto il cielo dei tuoi sogni e devi cercare di affrontare l'inquinamento luminoso e il conseguente bagliore arancione nel cielo. Come ho accennato quando ho introdotto l'astrofotografia, esistono alcuni filtri per aiutare a trattenere l'inquinamento luminoso assorbendo la luce di specifiche lunghezze d'onda: in particolare, i filtri LPR (Light Pollution Reduction) a banda larga cercano di ridurre il bagliore arancione assorbendo la luce emessa dai lampioni utilizzati in città e sulle strade. Quelle luci provengono da lampade al sodio a bassa e alta pressione, che emettono luce a circa 583 nm; questa luce è tagliata dai filtri LPR. Di seguito è mostrato lo spettro di trasmissione per il mio filtro LPR Sky-watcher.
Spettro di trasmissione tipico di un filtro LPR a banda larga.
Esistono molti tipi di filtri e fonti di inquinamento della luce, quindi devi trovare il filtro giusto per sopprimere o ridurre il tipo di luce nella tua posizione. Al momento, qui in Belgio, sono soddisfatto del filtro LPR Sky-watcher. Esistono diversi produttori che producono filtri diversi per adattarsi a diverse apparecchiature, nonché portafogli grandi e piccoli. Dai un'occhiata ai filtri Sky-watcher LPR e UHC o ai filtri Astronimik CLS solo per citare due opzioni.
I filtri aiutano davvero sul campo? Dipende dal tipo di inquinamento luminoso e anche dalla quantità di inquinamento rispetto alla luce ambientale. Ho scoperto che in alcune circostanze il filtro aiuta chiaramente e l'immagine non filtrata non può essere salvata in post-elaborazione. Altre volte, il filtro sembra essere meno importante. Comunque, con un cielo inquinato direi che il filtro aiuta. L'immagine sotto mostra l'effetto del filtro sui lampioni rispetto all'utilizzo di nessun filtro; in entrambi i casi puoi vedere il RAW e l'immagine modificata. Dovrebbero parlare da soli.
Confronto tra scatti di prova con e senza filtro LPR
Nota che ci sono alcuni aspetti negativi nell'uso di questo filtro. Innanzitutto, scurisce la scena di circa uno stop (le immagini sopra vengono scattate con lo stesso valore di esposizione utilizzando una velocità dell'otturatore inferiore quando il filtro era in uso) e non funziona con obiettivi grandangolari. Questo perché è un filtro di interferenza e non è in grado di gestire la luce che entra con angoli molto diversi, come quando si utilizza un grandangolo: genererà strisce sull'immagine che è difficile o impossibile da rimuovere. La soluzione è utilizzare obiettivi con una lunghezza focale equivalente di circa 30 mm o più e scattare un panorama.
Avere a che fare con una perdita di luce di uno stop e l'uso di obiettivi con una lunghezza focale relativamente lunga è impegnativo, in particolare se gli obiettivi che hai non sono molto veloci, ma vale la pena dare al filtro una possibilità.
Un'ultima parola di cautela: i filtri LRP economici come il mio sono generalmente di dimensioni di 1,25 "o 2" di diametro, e il diametro più adatto dei due è 2 ", che corrisponde a un filtro filettato da 48 mm. Questa dimensione si adatta molto bene a molti obiettivi per fotocamere micro quattro terzi, come Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 e Lumix 20mm f / 1.7, vecchi obiettivi Zuiko legacy, Sigma 19 e 30 f / 2.8 e così via. Con obiettivi più grandi, la quantità di vignettatura che otterrai probabilmente renderà impossibile produrre un panorama utilizzabile.
Poiché il mio obiettivo più veloce, non troppo ampio, è l'estremità larga dello zoom del mio Sony DMC-RX100 M2, che equivale a un 28 mm f / 1.8, ho deciso di giocare e usarlo per fotografare la Via Lattea. Sono andato allo Chateau de la Hulpe, a La Hulpe (Belgio), che si trova a pochi chilometri da Bruxelles, sotto un cielo fortemente inquinato (anche per gli standard belgi) e ho realizzato un panorama 8 × 4 del Castello sotto il Milky Modo. Ho montato la fotocamera con il filtro LPR e ho scattato 18, 20 secondi di lunghezza, esposizioni af / 1.8 e ISO 6400. Per contenere il rumore digitale, ogni fotogramma utilizzato per il panorama è il risultato della media dell'immagine di due scatti. Il risultato è mostrato di seguito. Penso che non sia affatto male e che ci siano ancora ampi margini di miglioramento.
La Via Lattea nel cielo belga fortemente inquinato dalla luce - Sony DMC-RX100 M2 a 10,4 mm (equivalente a 28 mm su una fotocamera full frame) e filtro f / 1.8 + LPR; panorama composto da 32 fotogrammi (8 × 4).
In sintesi, non arrenderti ancora, se vivi in una zona poco inquinata; con un po 'di fortuna (e attrezzatura) c'è speranza, anche nel cielo arancione brillante.
Dichiarazione di non responsabilità: non sono associato in alcun modo con Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus o con nessuno degli altri marchi che ho menzionato in questo articolo.
