Creazione di un'immagine simile a HDR da un singolo file RAW in Lightroom

introduzione

Se negli ultimi due anni ti sei avvicinato al mondo della fotografia, sono sicuro che hai già sentito parlare di HDR poiché ci sono stati innumerevoli tutorial su come creare immagini HDR utilizzando 3 esposizioni a forcella in programmi come Photomatix e Photoshop. Tuttavia, cosa succede se non hai il treppiede o se stai riprendendo una scena con soggetti in movimento, ma desideri comunque creare uno scatto di tipo HDR? Bene, buone notizie, è possibile.

Questo tutorial ti insegnerà come correggere e produrre una singola immagine RAW in un capolavoro simile all'HDR usando solo Lightroom! Esatto, le competenze di Photoshop non sono nemmeno necessarie per questo tutorial.

L'immagine è stata fornita per gentile concessione di Lin e Jirsa Photography.

Ripresa dell'immagine

Prima di entrare nei passaggi di post produzione effettivi, lascia che ti dia rapidamente uno sfondo dell'immagine e come è stata scattata. Scatto sempre in formato RAW semplicemente perché fornisce molte più informazioni tonali rispetto al formato JPG.webp compresso. Cosa significa questo? Significa che possiamo fare molto di più sull'immagine in post produzione prima che la qualità dell'immagine si degradi. La tua capacità di modificare la temperatura del colore, l'esposizione, la luminosità e la saturazione è molto più limitata con i file JPG.webp rispetto ai file RAW. In conclusione, se stai cercando di creare un aspetto HDR da una singola immagine, DEVI SCATTARE IN RAW.

Quello che vedi sotto è il file RAW direttamente da una Canon 5D Mark II. Il componente cruciale per riprendere un'immagine a scatto singolo che verrà trasformato in uno scatto HDR è scattare in modo da non ritagliare le ombre o soffiare le luci. Questo in genere significa che sarai ovunque da 1-2 stop sottoesposti per salvare la maggior parte delle alte luci e mantenere i dettagli nelle ombre.

Quando ti stai abituando a questo processo, è saggio fare alcuni scatti diversi della tua scena a diversi livelli di esposizione per capire il livello di esposizione di cui hai bisogno. Se lo scatto è troppo luminoso, non avrai più dettagli nelle alte luci, dove come se avessi ripreso l'inquadratura troppo scura, allora creerai troppo rumore schiarendo le ombre.

Metadati immagine (Canon 5D Mark II, EF 17-40 mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 secondi, F / 11, ISO 100)

I file RAW appariranno sempre scuri e oscuri dalla fotocamera poiché non è applicata alcuna post produzione all'immagine. Tieni presente che l'anteprima LCD della fotocamera applicherà alcune impostazioni di post-elaborazione all'immagine quando le visualizzi in anteprima, quindi ti consiglio di attivare l'avviso di alte luci per assicurarti di non soffiare le luci o tagliare le ombre. Noterai che l'inquadratura sopra è esposta in modo che possiamo ancora vedere il colore nel cielo, pur continuando a vedere la maggior parte dei dettagli nelle ombre sotto il molo.

Se non l'hai già fatto, scarica l'immagine e caricala in Lightroom. L'immagine RAW che vedi sopra è "azzerata", il che significa che ogni cursore di Lightroom è impostato su 0. Lightroom in genere applica le impostazioni predefinite a ciascuna immagine, quindi vuoi assicurarti che anche l'immagine sia azzerata, altrimenti avrà un aspetto diverso .

Elaborazione dell'immagine

Passaggio 1) Luminosità +80 - La prima cosa che faccio in genere durante l'elaborazione di un'immagine è generalmente impostare un livello di luminosità approssimativo in modo da poter vedere l'effetto corretto quando si applicano altre regolazioni. Inizierò con +80 come linea di base, tuttavia, rivisiterò la luminosità per assicurarmi che sia corretta una volta regolati i livelli di contrasto / nero. Durante la schiaritura sto prestando maggiore attenzione ai livelli di luminosità delle aree più scure rispetto al cielo e all'acqua poiché posso bruciarli in seguito.

Come nota a margine, ricorro sempre all'uso della luminosità prima dell'esposizione. Il motivo è che l'esposizione influisce sulle luci più delle ombre e dei mezzitoni, mentre la luminosità regola tutti i toni allo stesso modo. Ora dovresti vedere qualcosa di simile all'immagine qui sotto.

Passaggio 2) Contrasto +100 - Adoro che i miei paesaggi siano davvero pop e quindi adoro usare molto contrasto nei miei scatti. Faccio sempre attenzione a assicurarmi che lo scatto non sembri falso, ma anche a +100 non credo sia troppo. Ora dovresti vedere quanto segue.

Passaggio 3) Neri +7 - Ora, comporrò i miei neri per assicurarmi che i neri nella scena siano veramente neri contro una tonalità scura di grigio. Durante questa parte devi stare attento a non ritagliare (perdere dettagli) troppo delle ombre nella scena portando i tuoi neri troppo in alto. Se si preme "j" è possibile vedere quali aree vengono ritagliate poiché verranno evidenziate in blu come mostrato di seguito, dove i neri sono impostati su +17.

Trovo che i neri intorno a +7 si adattino ai miei gusti, anche se i tuoi potrebbero differire. Ecco cosa dovresti vedere ora.

Passaggio 4) Luminosità +110 - Ora che i miei neri e contrasto sono selezionati, aggiusterò ancora un po 'la mia luminosità. Anche se questo può sembrare molto luminoso su uno schermo non calibrato, questo livello di luminosità garantirà che fuoriesca correttamente dalle nostre stampanti. Ancora una volta, tieni presente che tra un attimo farò altre schivate e bruciature.

Vorrei incoraggiare tutti ad assicurarsi che i loro schermi siano calibrati per le vostre soluzioni di stampa poiché le immagini possono spesso risultare molto più scure sulla carta.

Passaggio 5) Recupero +100 - Il ripristino è un ottimo strumento per ridurre le luci. Quindi, lo massimizzeremo per abbattere un po 'i punti salienti sull'oceano e sul cielo prima di arrivare a schivare e bruciare. Le alte luci nel cielo e nell'acqua ora dovrebbero apparire un po 'più sottili come vedi sotto.

Passaggio 6) Burning the Sky - Per ottenere quell'aspetto HDR, dobbiamo bruciare (scurire) le nostre luci schivando (schiarendo) le nostre ombre per bilanciare l'esposizione complessiva. Sebbene facessimo tutto questo in Photoshop, le capacità di schivare e masterizzare di Lightroom sono piuttosto potenti e possono farci risparmiare molto tempo dal doverlo fare in Photoshop.

Inizieremo a bruciare il cielo selezionando il pennello di regolazione (K). Una volta selezionato, vedrai il pannello Pennello di regolazione aprirsi come vedi sotto.

Ridurremo l'esposizione a -1,80 mentre usiamo un pennello grande per dipingere delicatamente il cielo e l'oceano. Mi piace dipingere con una dimensione del pennello di 30 e usare semplicemente il bordo del pennello per dipingere per mantenerlo sottile. Dovrai regolare la dimensione del pennello mentre vai per adattarlo alle piccole aree accanto al dock e così via. Per cancellare qualsiasi spazzolatura in aree indesiderate, tieni semplicemente premuto "alt" durante la spazzolatura.

Passando il mouse sul piccolo cerchio di regolazione sull'immagine, puoi vedere l'area che è stata interessata dal pennello poiché verrà evidenziata in rosso come vedi sotto.

La tua immagine dovrebbe ora assomigliare a questa.

Passaggio 7) Schivare la città - Proprio come abbiamo fatto per bruciare il cielo, useremo il pennello di regolazione (K) per schivare il paesaggio urbano in modo da far risaltare i dettagli nelle ombre. Per fare ciò, selezionerò il pennello di regolazione e questa volta sposterò la mia esposizione a +1,00 e ora dipingo sopra i moli, la città e l'area di montagna. Questa volta ridurrò il flusso del pennello a soli 50 in modo che il pennello non venga troppo forte.
Passando il mouse sul pennarello del pennello di regolazione puoi vedere l'area dipinta in rosso come sotto.

La tua immagine dovrebbe ora assomigliare alla seguente.

Passaggio 8) Luminanza di riduzione del rumore +100, Colore +25 - Poiché stiamo effettuando molte regolazioni dell'esposizione, aggiungeremo un po 'di rumore all'immagine. Sebbene il rumore non sia troppo significativo, come mostrato dall'immagine qui sotto, è mia preferenza ridurlo. Puoi vedere la differenza nel confronto qui sotto.

Passaggio 9) Quantità di affilatura +110, raggio +2,0, dettaglio +70 - La riduzione del rumore che abbiamo eseguito nel passaggio 8 uccide un po 'i dettagli nello scatto, quindi lo aumenteremo per compensare.

Passaggio 10) Quantità di correzione dell'obiettivo -35 - Il nostro ultimo passaggio consiste nell'aggiungere un po 'di vignetta artistica sulla bruciatura del bordo all'immagine applicando un po' di correzione dell'obiettivo. Quando utilizzo una vignettatura, utilizzo sempre Correzioni obiettivo rispetto alle vignette post-ritaglio. Il motivo è che una correzione dell'obiettivo in realtà schiverà o brucerà i colori naturali sui bordi, mentre una vignettatura Post-Crop applicherà effettivamente una vignettatura in bianco o nero all'esterno dell'immagine.

Ora la tua immagine finale dovrebbe essere simile a quella che vedi sotto!