Quando si fotografano paesaggi e si include una fonte di luce brillante come il Sole, spesso si finisce per ottenere un po 'di ghosting e bagliori nelle immagini. Sebbene vedere il riflesso dell'obiettivo sia abbastanza normale sia nelle immagini che nei video (infatti, i videografi e i registi spesso aggiungono intenzionalmente immagini fantasma e riflessi alle loro riprese per rendere la scena più naturale), a volte l'effetto può danneggiare gravemente le immagini. Poiché ogni lente reagisce in modo diverso alle sorgenti luminose luminose, alcune con speciali rivestimenti e ottimizzazioni ottiche in atto per ridurre tali effetti, l'effetto di ghosting e flare e il suo danno non sono qualcosa che può essere facilmente previsto - ci sono troppe variabili coinvolte , come la lunghezza focale, il design ottico, il rivestimento, l'angolo della sorgente luminosa e persino la polvere all'interno dell'obiettivo. Quindi cosa fai quando hai un bellissimo momento di alba / tramonto e vuoi catturarlo con il sole nell'inquadratura senza tracce di ghosting / flare? Uso da molti anni la tecnica del "dito al sole" e oggi voglio spiegarvi come funziona questa tecnica e come potete usarla per creare immagini paesaggistiche straordinarie e drammatiche.
1) Ghosting e Flare Damage
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di immagini in cui ho intenzionalmente incluso il sole nella cornice per motivi artistici, di composizione e altri. Ecco la prima immagine in cui ho messo il sole proprio al centro del fotogramma e ho chiuso il diaframma fino a f / 16 per creare un effetto "sunburst":
Un'immagine come questa è lo "scenario migliore" quando si fotografa il sole, perché il danno risultante di immagini fantasma e flare è minimo - come puoi vedere, c'è solo un singolo fantasma presente nella parte medio-bassa del fotogramma, che può essere facilmente risolto con uno strumento di correzione delle macchie in Photoshop, Lightroom o qualsiasi altro software che abbia tale capacità. Ci sono alcuni motivi per cui il sole non ha danneggiato molto l'immagine qui. Primo , è stata scattata con una lunghezza focale ragionevolmente corta di 24 mm su una fotocamera a pieno formato. Il motivo per cui la lunghezza focale è un fattore importante, è perché gli effetti di ghosting e flare peggiorano a lunghezze focali maggiori! Quando si scatta con un obiettivo grandangolare, la fonte di luce brillante come il sole occupa una minuscola frazione del fotogramma, il che riduce al minimo l'impatto della luce che rimbalza tra gli elementi dell'obiettivo e riduce al minimo sia la velatura che il bagliore fantasma. Scattare più largamente riduce anche l'impatto del danno sulle aree circostanti, consentendo di ripristinare un bel po 'di informazioni, senza perdere troppi dati sulle alte luci. Se hai mai scattato con un obiettivo fisheye e incluso il sole nell'inquadratura, avresti notato che il sole mostrava tipicamente degli sprazzi di sole anche a diaframmi più ampi e l'area intorno al sole non perderebbe praticamente alcun dato! Dai un'occhiata all'immagine sottostante che è stata catturata con un obiettivo fisheye:
A 10,5 mm su una fotocamera con sensore ritagliato, la lunghezza focale rende il sole così piccolo nell'inquadratura, che stavo ottenendo sprazzi di sole anche quando scattavo con aperture f / 5.6-f / 8. Per questa particolare immagine, ho fermato l'obiettivo fino af / 11 e come puoi vedere, ha creato una raffica piuttosto grande sul lato superiore sinistro del fotogramma. Tuttavia, ciò che è impressionante da vedere qui è l'effetto del sole sul cielo: praticamente non ha avuto alcun impatto! Le aree del cielo immediatamente vicine al sole sembrano essere blu, quindi non dovevo preoccuparmi di recuperare i dettagli lì o di utilizzare un filtro per ridurre la sovraesposizione. Inoltre, non ci sono tracce di immagini fantasma e flare nell'immagine. Se avessi girato esattamente la stessa scena con un obiettivo a lunghezza focale più lunga, avrei sicuramente avuto più problemi da affrontare. Quindi tieni sempre a mente quando includi una fonte di luce intensa nelle tue immagini: maggiore è la lunghezza focale, maggiori saranno i danni da ghosting e flare che vedrai nelle immagini risultanti.
Secondo , l'immagine è stata scattata con un obiettivo a focale fissa di alta qualità, in particolare il Nikkor 24mm f / 1.8G, che non solo ha una formula ottica avanzata, ma anche le più recenti tecnologie multi-rivestimento di Nikon come Nano Coating e Super Integrated Coating per ridurre riflessi. Questo è anche uno dei motivi principali per cui i danni causati dal sole sono stati minimi.
Terzo , come ho sottolineato sopra, il diaframma è stato chiuso af / 16 per creare l'effetto "sunburst". In questo caso particolare, l'obiettivo che ho usato era un candidato perfetto per una raffica così bella: il 24mm f / 1.8G ha un diaframma a 7 lamelle, che è quello che Nikon di solito usa sugli obiettivi di fascia bassa. In genere, maggiori sono le lamelle del diaframma, più morbide saranno le luci bokeh nelle immagini, in particolare se le lamelle del diaframma sono "arrotondate", ma un numero maggiore di lamelle del diaframma ha anche un effetto negativo sulla possibilità di creare splendidi raggi di sole, come il numero di le lame aumentano, così come il numero di raffiche nell'immagine. Nikon e Canon in genere utilizzano diaframmi a 7 o 9 lamelle (un numero dispari di lamelle comporta il raddoppio dei raggi solari), quindi un obiettivo come quello sopra creerebbe un totale di 14 raggi, mentre un obiettivo con diaframma a 9 lamelle come il Nikkor 24-70mm f / 2.8G creerebbe sprazzi di sole con 18 raggi. Più sono i raggi, più appare disordinato in genere, motivo per cui gli obiettivi con 7 lamelle del diaframma in genere sono candidati migliori per fotografare paesaggi con il sole incluso nell'inquadratura.
Ma cosa fa fermarsi alle immagini in termini di ghosting e flare? Dipende dall'obiettivo, dai suoi rivestimenti e dal design ottico, ma di solito, l'arresto fa apparire più evidenti immagini fantasma e flare riducendo l'area totale del fotogramma da esso influenzato. Certamente non è una buona cosa! In molti casi, vedrai forme più definite con più colori al loro interno, rendendo abbastanza difficile gestirle in post-elaborazione, specialmente quando ce ne sono molti da gestire. Se vedi tali danni nelle immagini, la soluzione migliore è usare la tecnica che descrivo in questo articolo per ridurre e potenzialmente anche eliminare quei cattivi fantasmi.
Il quarto , il sole è stato posizionato nella parte centrale superiore del fotogramma. In genere, se sposti il sole ai bordi del fotogramma, vedrai i fantasmi sul lato opposto del fotogramma. Ad esempio, posizionare il sole sul lato superiore sinistro del fotogramma introdurrà principalmente i fantasmi sul lato inferiore destro del fotogramma. In questo caso particolare, poiché il sole è stato posizionato praticamente nella parte centrale superiore del telaio, il fantasma che vediamo si trova nella parte opposta, verso la parte inferiore del telaio. Se avessi posizionato il sole in alto a sinistra, i fantasmi si sarebbero spostati in basso a destra, mentre posizionando il sole in alto a destra avrei spostato i fantasmi nella parte inferiore sinistra del fotogramma. Tienilo a mente quando fotografi paesaggi, poiché potresti non prestare molta attenzione alle immagini risultanti sulla scena, solo per essere profondamente deluso quando guardi quelle immagini sul tuo computer. In alcuni casi, velare bagliori e immagini fantasma a diaframmi più grandi può davvero danneggiare le tue immagini, riducendo il contrasto in aree selezionate dell'immagine - qualcosa che è quasi impossibile da correggere in post-elaborazione!
Ci sono altri motivi per cui ghosting e flare sono apparsi come nell'immagine sopra, ma non entrerò in questi dettagli, poiché sono trattati nel mio articolo dettagliato "Ghosting and Flare".
Diamo un'occhiata a un'immagine diversa, dove ghosting e flare hanno un effetto molto più devastante:
Ahia! Che diavolo è quello? La stessa lente che ho appena elogiato ha fatto questo? Difficile da credere, ma è vero. In questo caso particolare, il motivo principale della strana linea viola (impossibile da correggere in post) era il posizionamento del sole nell'inquadratura. Quella particolare angolazione e posizione ha fatto sì che quei raggi solari rimbalzassero all'interno dell'obiettivo, creando questo bagliore dall'aspetto strano e un fantasma all'estremità.
E se spostassi il sole un po 'più a sinistra, il raggio viola praticamente scomparirebbe:
Tuttavia, ci sono ancora alcuni danni mostrati da immagini fantasma e bagliori: possiamo vederlo nella parte inferiore destra del fotogramma, dove il contrasto è influenzato e ci sono tracce di bagliori viola. Il fantasma verde ora è anche di dimensioni molto più grandi, il che rende un problema nella parte posteriore da sistemare in post.
2) La soluzione - Tecnica "Finger the Sun"
Va bene, questo l'ho inventato completamente. "Fingering the sun" non sembra particolarmente attraente, ma è quello che di solito finisco per fare in tali situazioni, letteralmente! LOL :) Ecco come appare questa tecnica:
Sì, è il mio pollice che sporge dalla cornice e blocca il sole. Sì, questa non è l'immagine che userei mai e spiegherò cosa farei con un'immagine del genere in un secondo, ma dai un'occhiata all'effetto di bloccare il sole in quel modo: ha completamente eliminato immagini fantasma e bagliori! Il resto dell'immagine sembra davvero pulito e perfettamente utilizzabile. E come vedrai di seguito, solo un semplice trucco in post-elaborazione ci consentirà di creare un singolo composito senza alcun danno da ghosting e flare in esso.
Ecco la procedura passo passo per utilizzare correttamente la tecnica "Finger the Sun":
- Elabora l'inquadratura e la composizione, con il sole incluso nella cornice.
- Idealmente, dovresti usare un treppiede per questa tecnica, perché farai due scatti. Tuttavia, se un treppiede non è disponibile, puoi anche farlo a mano libera: cerca solo di mantenere la mano il più stabile possibile, in modo da non cambiare drasticamente l'inquadratura. Puoi allineare le immagini nel post in un secondo momento, ma perderai un po 'di risoluzione a causa del ritaglio.
- Scatta in modalità manuale o blocca l'esposizione prima di scattare. Vuoi assicurarti che ISO, velocità dell'otturatore e diaframma siano tutti uguali. Se si riscontrano differenze di esposizione da scatto a scatto, sarà difficile gestirle in fase di post-elaborazione.
- Pre-concentrarsi sull'argomento su cui si desidera mettere a fuoco e bloccare la messa a fuoco. Questo è un altro passaggio fondamentale del processo.
- Blocca il sole con il dito e scatta il primo scatto.
- Rimuovere immediatamente il dito dalla cornice e scattare un'altra foto senza modificare l'inquadratura.
Una volta che hai finito, dovresti avere immagini con inquadratura identica o quasi identica. Ora è il momento di portarli entrambi in Photoshop. Puoi farlo con una versione completa di Photoshop o con gli elementi di Photoshop.
3) Post-elaborazione utilizzando Photoshop
Probabilmente puoi già dire cosa deve essere fatto in Photoshop. Caricherai entrambe le immagini in Photoshop come livelli. Se utilizzi Lightroom, puoi farlo facilmente selezionando entrambe le immagini, quindi facendo clic con il pulsante destro del mouse su una delle immagini selezionate, quindi andando su "Modifica in" -> "Apri come livelli in Photoshop":
Se non utilizzi Lightroom, puoi aprire entrambe le immagini in Photoshop, quindi trascinare la prima immagine nella seconda per visualizzarla come un altro livello. Ora abbiamo due livelli con cui lavorare:
Assicurati che il livello "Dito" sia sopra quello con il sole. Successivamente, tutto ciò che devi fare è cancellare il dito dal primo livello. Ma prima di farlo, assicurati che entrambi i livelli siano correttamente allineati. Questo è particolarmente importante se hai fatto questo scatto a mano libera. Seleziona entrambi i livelli in Photoshop, quindi vai a "Modifica" -> "Livelli di allineamento automatico". Ritaglia lo spazio vuoto una volta completato l'allineamento.
Ora è il momento di cancellare il dito. Tieni presente che anche se hai eseguito questa tecnica con la stessa esposizione su entrambe le immagini, l'immagine con il sole nell'inquadratura potrebbe comunque apparire più luminosa. È perfettamente normale, perché la luce rimbalzerebbe ancora all'interno dell'obiettivo e influirebbe sulla luminosità complessiva. Se sei abbastanza bravo con Photoshop, puoi usare i livelli di mascheramento e regolazione per rimuovere correttamente il dito dal primo livello. Ma non ci andrò e ti mostrerò il modo più semplice e veloce, utilizzando lo strumento Cancella:
- Fare clic sullo strumento Cancella nel pannello degli strumenti.
- Assicurati di selezionare "Pennello" nel menu a discesa "Modalità" nel menu in alto.
- Fare clic sulla freccia in giù accanto alla dimensione del pennello. Quindi, assicurati di scegliere una dimensione abbastanza grande a seconda della risoluzione dell'immagine. Nel mio caso, sto usando la piena risoluzione e ho scelto una dimensione del pennello di 900 pixel. Assicurati di impostare "Durezza" su 0, come mostrato di seguito:
- Mantieni l'opacità al 100% e il flusso a qualcosa come il 25%. L'idea è di cancellare con cura il dito e sostituirlo con il sole proprio dietro di esso.
- Inizia a spazzolare il dito e rivelare il sole dietro. Continua a cancellare fino a quando non vengono rivelate l'intera forma del sole e la sua esplosione.
- Hai fatto! Appiattisci l'immagine e poi salvala.
Ecco l'immagine finale:
Ed ecco un prima e un dopo, con e senza l'uso della tecnica "Finger the Sun":
Abbastanza "fantastico, non è vero? Ora ho fatto un lavoro molto veloce qui e non ho incluso altre parti della raffica che vedi nell'immagine originale - lascerò a te decidere cosa includere e cosa no includere.
4) Quando la tecnica non funziona
Scoprirai che in alcune situazioni la tecnica potrebbe non funzionare in modo efficace come nel caso precedente. A volte la dimensione del sole è molto maggiore quando si scatta a lunghezze focali maggiori, quindi la dimensione di un singolo dito potrebbe non funzionare. La soluzione? Usa più dita o anche l'intera mano. LOL, ora suona anche peggio! : D Se le dita o la mano non funzionano, usa un altro oggetto come il copriobiettivo. Un altro caso in cui la tecnica potrebbe non funzionare bene è se i raggi del sole rimbalzano ancora ad angoli strani quando lo sposti nell'inquadratura - in quei casi, potresti essere meglio ricomporre lo scatto e ripensare all'inquadratura. Se hai uno di quei cappucci di plastica che hanno la tendenza a riflettere parte della luce, potresti anche essere meglio rimuoverlo quando usi questa tecnica.
Ecco la versione finale dell'immagine con cui ho iniziato:
Per realizzare questa immagine, ho recuperato la maggior parte delle luci dell'immagine sullo sfondo, ho aggiunto un po 'più di drammaticità alle nuvole, ho potenziato alcuni colori, ho usato lo strumento scherma e brucia per enfatizzare e de-enfatizzare gli elementi in primo piano e ho clonato alcuni dei distrazioni. Mi ci sono voluti circa 15-20 minuti per fare tutto. Non è il miglior lavoro con la clonazione, ma se dovessi metterlo in stampa, spenderei sicuramente un po 'più di tempo a ripulire alcune aree.
Spero che tu abbia trovato utile questo articolo. È una tecnica semplicissima e funziona davvero, quindi provaci la prossima volta che scatti!