In questo articolo, daremo uno sguardo più da vicino a come fotografare l'arco della Via Lattea. Ho scritto questa guida dal punto di vista di una persona che ha ampiamente imparato da solo. Negli ultimi quattro anni ho avuto anche il prezioso aiuto di un collega fotografo notturno. Ho commesso tutti gli errori e poi ho provato molte correzioni mentre imparavo e lavoravo per ispirare anche gli altri a provarlo. Ammetto di apprezzare le mie foto notturne quando sembrano scattate di notte, a parte gli scatti al chiaro di luna che a volte possono trasformare la notte in giorno.
Contesto e storia
Sono cresciuto nell'isola del Pacifico di Tarawa nel mezzo dell'Oceano Pacifico negli anni '60. Non avevamo inquinamento, non c'erano grandi città. Solo alberi di cocco e cieli neri come l'inchiostro di notte, con la Via Lattea sopra l'oceano. Ero il figlio maggiore, quindi ho avuto modo di sedermi con il cronometro e contare per mio padre mentre cercava di catturare le stelle e la Via Lattea nel film. Purtroppo, non l'ha mai fatto veramente. Solo dopo l'introduzione del digitale ho potuto capire perché: ci sono troppe cose che possono andare storte su pellicola. Il seguente tutorial è tutto tratto dalla mia esperienza con una Nikon D600 e un Samyang 14mm f / 2.8. Questa è una fotocamera e un obiettivo full frame, ma tutte le tecniche seguenti possono essere facilmente convertite in fotocamere DX e con sensore di ritaglio.
Impostazioni di base della fotocamera
Di seguito sono riportate le impostazioni di base della fotocamera che utilizzo per fotografare gli archi della Via Lattea:
- Modalità fotocamera: manuale
- Bilanciamento del bianco: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Formato file: 14 bit RAW + JPEG.webp (poiché alcune cose che voglio fare non usano RAW)
- Scatto dell'otturatore: timer da 2 secondi. In questo modo, non toccherai affatto la fotocamera, a parte l'avvio del timer. In alternativa, usa un telecomando
- Velocità otturatore per scatti singoli: 20 secondi
- Velocità dell'otturatore per gli archi: 25 secondi (ne parleremo più avanti); l'ora non cambia, indipendentemente dai livelli di luce lunare o oscurità
- Apertura: f / 2.8 in una notte buia o l'apertura più ampia dell'obiettivo. Al chiaro di luna, f / 4-5.6
- Riduzione del rumore per esposizioni lunghe: attivata
- VR / IS: disattivato, se il tuo obiettivo ce l'ha
Un altro suggerimento prezioso è spostare la messa a fuoco dallo scatto dell'otturatore a un pulsante dedicato (come AF-On). In questo modo, il pulsante di scatto cattura solo la foto e non mette a fuoco di nuovo, in modo da non ritrovarti con un'immagine rovinata. Oppure passa alla sola messa a fuoco manuale.
Dopo aver fatto tutto questo, il mio primo scatto è testare e assicurarmi che tutto sia perfetto. Ad esempio, gli angoli dello scatto sono punti o scie? Questo è qualcosa che dovrai correggere al buio. A volte, un pezzo di carta con le tue impostazioni scritte sopra può essere una buona idea da usare. Soprattutto quando si inizia l'astrofotografia, l'ambiente notturno è perfetto per commettere errori facili da evitare durante il giorno. Un elenco di impostazioni di esposizione e altre impostazioni di menu è fondamentale da ricordare e, se lo dimentichi, puoi facilmente fare riferimento al foglio: hai una torcia! Tutto questo diventa una seconda natura quanto più impari e pratichi.
Un altro buon suggerimento è quello di utilizzare l'impostazione "Il mio menu" (se la tua fotocamera ne ha una) per memorizzare tutte le impostazioni importanti che useresti di notte. Un'altra opzione è memorizzare queste impostazioni in una modalità fotocamera dedicata come U1 / U2 o banchi di menu.
Focalizzazione
Questa è una delle cose più difficili da fare di notte. C'è un articolo su Photography-Secret.com sulla messa a fuoco notturna, ma tratterò anche un po 'di informazioni qui.
Ti consiglio di usare "live view": trova una stella luminosa, ingrandisci il display LCD e metti a fuoco manualmente, poiché non c'è messa a fuoco automatica nel buio della notte. Oppure, il modo pigro che uso è mettere a fuoco le nuvole o qualche altro oggetto all'infinito durante il giorno. Una volta che è perfetto in live view, fissare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo in modo che rimanga nella stessa posizione. Il vantaggio del nastro è che impedisce di spostare accidentalmente la messa a fuoco dell'obiettivo, rovinando le immagini del cielo notturno. Questo è anche un buon momento per disattivare la messa a fuoco automatica.
Regole e un po 'di matematica
I miei primi due tentativi hanno mostrato molte promesse, quindi ho pensato che avrei esaminato di più questo aspetto, ma avevo bisogno di più luce, quindi era il caso di quanto tempo avrei potuto tenere l'otturatore aperto. Internet mi ha mostrato due regole per il momento ideale: la regola "600" e "regola 500".
Fondamentalmente, dividi questo numero per la tua lunghezza focale, che restituisce il tempo in secondi che può essere la tua velocità massima dell'otturatore, evitando le scie stellari nell'immagine. Ad esempio, per un obiettivo da 14 mm, si otterrebbe un'esposizione di 42 secondi quando si utilizza la regola 600 (600 diviso per 14 mm = 42).
Tuttavia, ho scoperto che le stelle si trascinavano continuamente quando si scattava per così tanto tempo. Le cose andavano meglio con la regola 500, che dice che dovrei essere OK a 35 secondi. Tuttavia, ho trovato le mie stelle dove non sono puntate sul bordo dell'inquadratura, e sono tornato al tavolo da disegno per trovare il momento giusto. Sono passato a 28 secondi, 26 secondi, 25 secondi e infine a 23 secondi, dove non ho potuto vedere alcun trascinamento. Quindi, con il reverse engineering, ho finito con 333 come la cifra giusta. Come puoi vedere, è lontano da 500 o 600!
Quindi, se applico la "regola del 333", otterrei 23,78 secondi con lo stesso obiettivo da 14 mm. Funziona bene, ma non posso modificare la velocità dell'otturatore interna su una Nikon su numeri compresi tra 20 e 25, a meno che non utilizzi uno scatto remoto. La soluzione è solo scegliere l'uno o l'altro; non dovresti vedere troppo trascinamento a 25 secondi, ma puoi scendere a 20 secondi se vuoi essere al sicuro.
Se si dispone di una fotocamera con sensore ritagliata come la Nikon D7100, utilizzare la matematica seguente: 333 diviso per 1,5 (fattore di ritaglio) = 222, quindi questa diventa una "regola 222" per fotocamere con sensore ritagliate 1,5x. Quindi, dividi la lunghezza focale per questo numero per ottenere la giusta velocità dell'otturatore. Ad esempio, per un obiettivo da 18 mm, 222 diviso 18 comporterebbe un tempo di esposizione di 12,3 secondi.
Per i fotografi APS-C / DX, il Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS sarebbe la scelta giusta, equivalente a un obiettivo da 15 mm su fotocamere full frame.
Per qualsiasi altro sistema di telecamere con un fattore di ritaglio diverso, utilizzare gli stessi numeri di base come riferimento e tenere in considerazione il fattore di ritaglio. Ad esempio, per le fotocamere Canon con un fattore di ritaglio di 1,6x e un obiettivo da 18 mm, i numeri sarebbero simili a questo:
- 333 diviso per 1,6x (fattore di ritaglio) = la "regola 208"
- 208 diviso per 18 mm = 11,5 secondi
Usa queste impostazioni come inizio, ma verifica e controlla sempre il tuo primo scatto per vedere se è necessario regolarlo in modo diverso. Tutte le combinazioni obiettivo / fotocamera sono diverse, quindi controlla ingrandendo lo scatto sul retro della fotocamera per vedere tutti i dettagli. Dipende anche dall'area del cielo che fotografi, poiché le stelle si muovono più rapidamente nel cielo quando sono più vicine all'equatore celeste (più lontane dalla stella polare per i lettori nell'emisfero settentrionale). Quindi, tutte queste cifre sono stime, ma dovrebbero portarti sulla strada giusta.
Treppiede e testa per treppiede
Su questo stesso sito c'è un ottimo articolo sulla scelta di un treppiede. Nel tempo, scoprirai che i migliori treppiedi valgono i soldi, poiché ti serviranno per molti anni a venire. Considera un solido treppiede un investimento importante, quindi compralo una volta e acquista quello giusto dall'inizio. Il mio treppiede non ha una colonna centrale, quindi è stabile come una roccia. E, a 6'3 ", il mio mirino è all'altezza degli occhi. Uso una testa a sfera calibrata sul fondo, in modo da poter muovere la testa con movimenti di gradi corretti per scattare immagini panoramiche.
Il mio treppiede ha alcuni piccoli extra. Ho una piccola livella a bolla sulla parte superiore di ciascuna gamba, così posso vedere facilmente l'angolo del treppiede. L'uso di una singola livella a bolla non è così preciso, una volta che si arriva a cucire un gruppo di 13 scatti per fare un panorama completo a 360 gradi o 16 scatti di un arco a doppia fila.
Uso una "staffa a L" sulla fotocamera, quindi passare dall'orientamento verticale a quello orizzontale è facile come staccare la fotocamera e capovolgerla, con la testa che rimane invariata. Un altro investimento utile.
Uso la funzione "Orizzonte virtuale" della fotocamera per livellare la fotocamera fino alla testa livellata del treppiede e trascino sempre leggermente la testa del treppiede in modo che la fotocamera non possa muoversi da sola sotto il proprio peso. Non vuoi che eventuali errori finiscano con problemi difficili da risolvere una volta caricate le tue immagini su un grande schermo.
Pianificazione
Uso quattro strumenti per pianificare dove andare, quando, in quale direzione scattare e, soprattutto, cosa posso aspettarmi di vedere:
- Stellarium: ti mostrerà dove trovare la Via Lattea ed è molto facile da usare.
- Moon Phase Plus - o un'app simile per vedere lo stato della luna.
- Google Earth: per vedere il sito prima che tu ci arrivi (anche se arrivo sempre presto per guardarmi intorno; le cose cambiano!)
- Luci notturne: per vedere quanto è buio dove hai intenzione di scattare foto. Vivo a Perth, nell'Australia occidentale, quindi sono benedetto con cieli molto neri e così poche città in giro.
Non dimenticare di procurarti una buona app per controllare il tempo, in particolare eventuali movimenti di nuvole nell'area.
I primi scatti
La mia esperienza è iniziata quando ho acquistato una Nikon D600 e un Samyang 14mm f / 2.8 AE. Il mio primo scatto in assoluto è stato in una notte di luna e il fuoco che abbiamo avuto quel giorno:
Contavo mentalmente mentre tenevo l'otturatore aperto con un telecomando e in quei giorni non pensavo nemmeno di usare un timer adeguato. È molto confuso al buio e c'è molto da ricordare, quindi le prime notti sono state una vera prova. La mia prossima serata fuori, ho scelto una notte molto buia senza luna:
Non arrenderti mai se il tuo scatto potrebbe non essere esattamente quello che volevi - ho chiesto al mio collega fotografo di stare fermo mentre lui si trovava di lato alla sua macchina fotografica e lo posizionava. Ha acceso la lampada frontale, ha regolato la Nikon D800E e il 14-24mm, quindi è tornato indietro per scattare la foto. Ecco quel colpo di mani, macchina fotografica, treppiede e corpo come una cosa sola: sotto le stelle, la magia della lunga esposizione.
L'arco della Via Lattea
Il prossimo passo è essere in grado di creare un arco della Via Lattea con i tuoi colpi. Devo confessare qui: non avevo idea di come procedere. Per prima cosa li ho presi come orizzontali, poiché richiedeva meno tempo e più facile da cucire. Sbagliato! È stato un modo più difficile e sbagliato di scattare le foto. È meglio catturare le foto in formato verticale, poiché ottieni anche il maggior numero di stelle nello scatto e le informazioni quando è tutto cucito insieme.
Ho fatto i miei colpi di Milky Way Bow 3 mesi prima che potessi ottenere un buon programma per cucirli. La maggior parte dei programmi cucirebbe bene per gli scatti diurni, ma fallirebbe per gli scatti notturni. Ho provato una serie di strumenti diversi tra cui Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice e Hugin. Ho avuto tutti i tipi di problemi con loro, tutti a modo loro. Ad esempio, confronta i due scatti di seguito. Il primo è stato cucito in Photoshop: il terreno è piatto e vedi stelle doppie ai punti di giunzione, ma non nel modo in cui vedi le stelle nel cielo.
Il mio compagno della seconda notte mi ha detto di provare PTGui: si è rivelato il migliore per l'astrofotografia. Non è gratuito, ma i risultati parlano da soli:
Devi impostare punti di controllo e hai molto più controllo sul risultato finale. Puoi spostare l'intera cosa e utilizzare anche gli strumenti di mascheramento (il modo migliore per sbarazzarti degli aeroplani).
Impostare
Quando eseguo un arco della Via Lattea o un panorama a 360 gradi, mi prendo il tempo per assicurarmi che la testa del treppiede sia a livello su tutti e tre i miei livelli di bolla extra. Quindi è una questione di assicurarsi che anche l'orizzonte virtuale nella fotocamera sia buono. Quindi inizio da un punto prestabilito sulla testa del treppiede con il mio obiettivo da 14 mm e sposto il setup con incrementi di 30 gradi per ogni scatto verticale prima o dopo l'arco della Via Lattea. È qui che le lievi stelle finali a 25 secondi possono essere eliminate nel processo di cucitura. Ho persino fatto un punto a due ferri della Via Lattea:
A volte, devi essere flessibile. Quando sono arrivato sul sito, quello che pensavo fosse il mio 14mm era in realtà il mio obiettivo 50mm f / 1.8, e anche il mio 16-35mm f / 4 era nella borsa. Non avevo mai usato questo obiettivo per l'astrofotografia, ma un viaggio di tre ore è stata una lunga strada da percorrere per ottenerlo. Quindi un altro consiglio è di ricontrollare sempre e assicurarti di avere tutto nella borsa prima di partire! Il Nikon 16-35mm f / 4G VR ha brillato dopo aver esaminato il set fotografico finito con quell'obiettivo e fortunatamente ho tenuto un nastro di ricambio sulla parte superiore della gamba del treppiede, per ogni evenienza.
Sommario
Spero che in qualche modo questo articolo ti abbia tolto la mistica della fotografia notturna. Sono solo un Joe medio, non un fotografo professionista, quindi queste sono le informazioni e i suggerimenti che posso condividere con te in base a ciò che ho imparato finora. La mia speranza è che, se ne hai la possibilità, tirerai fuori la fotocamera e ci proverai. Non c'è niente come la prima foto sul retro della tua fotocamera di notte!
Quando il mio compagno di riprese notturne mi ha chiesto perché volevo fare astrofotografia, la mia risposta è stata "prova il cervello, la pazienza e la determinazione". Conviene sempre pianificare in anticipo, quindi hai alcune cose su cui lavorare. Se non pianifichi mai, non andrai mai - così semplice. Alcuni degli scatti di questo articolo provengono da 4 ore di macchina fuori dall'area metropolitana, quindi tieni presente che devi pianificare e devi pensare con largo anticipo. Se segui alcuni semplici principi indicati in questo articolo, sono sicuro che potrai ottenere delle fantastiche immagini di notte!
Vorrei anche sottolineare che nessuno di questi scatti è stato alterato nel software di post-elaborazione a parte alcune modifiche globali. Non ho migliorato la Via Lattea in Photoshop come fanno molti altri, perché in quanto ex sparatutto, preferisco questo aspetto naturale. Ho stampato grandi immagini in metallo di 1200 cm x 750 cm per la mia casa, così posso ricordare perché possiedo una macchina fotografica e mi godo la vita.
Spero di vederti sotto le stelle, godendoti il cielo notturno!
Questo guest post è stato fornito da Steve Paxton.