Fotografare la Via Lattea - Una guida dettagliata

Ho ripreso il cielo notturno da quando mio nonno mi ha regalato la mia prima reflex 35mm alle medie. Le reflex digitali di oggi ci consentono di scattare foto incredibili che potevo solo sognare un paio di decenni fa! In questo articolo, esaminerò alcuni dei suggerimenti e dei suggerimenti per catturare la straordinaria bellezza della Via Lattea.

Pianificazione

Prima di uscire a girare, è meglio pianificare un po 'per conoscere i tempi e i luoghi migliori per vedere anche la Via Lattea. Per cominciare, ci sono alcuni termini di base che dovrebbero essere definiti per aiutarti a sapere quale ora della notte è abbastanza buia.

crepuscolo

In generale, la notte è tra il tramonto e l'alba, ma ovviamente non diventa improvvisamente più buia come un interruttore della luce! Ci sono alcuni periodi di transizione tra il giorno e la notte che è bene sapere. Questo periodo di transizione è noto come crepuscolo e può essere l'alba (mattina) o il tramonto (sera). La maggior parte dei fotografi conosce le frasi "ora d'oro" e "ora blu". Sono termini piuttosto ampi senza alcuna reale misurazione scientifica, ma sono gli ambiti momenti della giornata con una bella luce prima, durante e dopo il tramonto o l'alba. Proveremo a definirli un po 'più accuratamente tra un minuto. Ma prima, diamo un'occhiata ai termini scientifici.

Il crepuscolo è definito in tre fasi distinte e si basa sull'elevazione del sole: civile, nautica e astronomica. Il tramonto e l'alba sono quando il sole è a 0 ° di elevazione sull'orizzonte. Per vedere il sole a questo tempo misurato dovresti essere al livello del mare e osservare il sole che sorge o tramonta sull'oceano senza ostacoli. Se sei più in alto su una montagna, vedrai l'alba prima. Se ti trovi in ​​una valle, lo vedrai più tardi, naturalmente. Ad esempio: Cadillac Mountain nel Parco nazionale di Acadia durante la maggior parte dell'anno è il primo posto negli Stati Uniti a vedere l'alba a causa dell'elevazione e di quanto si trova a est. Altri periodi dell'anno è Mars Hill nella contea di Aroostook.

Il crepuscolo civile è quando il sole si trova tra 0 ° e -6 ° sotto l'orizzonte. Il crepuscolo nautico è compreso tra -6 ° e -12 ° e il crepuscolo astronomico è compreso tra -12 ° e -18 °. Il crepuscolo al crepuscolo o alla sera inizia con il crepuscolo civile al tramonto, si attenua durante il crepuscolo nautico e termina dopo il crepuscolo astronomico quando il sole è a -18 ° sotto l'orizzonte. In questo momento il cielo notturno è scuro come lo sarà per il resto della notte fino all'alba, quando il processo si invertirà con il crepuscolo astronomico che inizia quando il sole raggiunge -18 ° sotto l'orizzonte, sale attraverso il crepuscolo nautico e termina dopo il civile crepuscolo all'alba. L'ora blu e l'ora d'oro si sovrappongono ad alcune di queste fasi del crepuscolo e le loro definizioni variano, ma potresti considerare l'ora d'oro quando il sole è 6 ° sopra l'orizzonte a -4 ° sotto l'orizzonte e l'ora blu da -4 ° a -6 °.

La Via Lattea è fotografata al meglio durante il periodo più buio della notte tra la fine del tramonto astronomico e l'inizio dell'alba astronomica. Su entrambi i lati c'è il crepuscolo nautico e l'ora blu, dove solo le stelle più luminose e alcuni pianeti sono prominenti ma la Via Lattea verrà sbiadita. L'ora blu e il crepuscolo nautico sono i miei momenti preferiti per iniziare un timelapse per tracce stellari o per terminarne uno, con alcuni ricchi colori blu scuro nel cielo.

Posizione

Il tramonto e l'alba astronomici variano a seconda delle stagioni e dei luoghi. Per tradurre questi termini crepuscolari in tempi specifici per la nostra posizione geologica dobbiamo utilizzare app e almanacchi. Una delle mie app preferite per questo su un iPhone è PhotoPills. È un potente programma all-in-one per il quale non ho trovato eguali su Windows, Mac, Linux o Android. Ma ci sono molti altri programmi tra cui puoi saltare per ottenere alcune delle stesse informazioni. The Photographer’s Ephemeris è un buon programma su Android. Stellarium è gratuito per Windows, Mac e Linux ed è un ottimo strumento per guardare le costellazioni, i pianeti, il sole, la luna e le posizioni della Via Lattea per un luogo e una data specifici.

Le stagioni

La Via Lattea cambia orientamento ed elevazione durante l'anno mentre la terra ruota sul suo asse durante le nostre stagioni. Puoi vedere la Via Lattea tutto l'anno, ma è il nucleo galattico o il centro della nostra galassia che è il più luminoso e fotogenico, ed è quello che stiamo cercando di catturare. Dove vivo nel Maine, il nucleo galattico si alza dall'orizzonte intorno a 132 ° sul quadrante della bussola nelle prime ore del mattino prima dell'alba astronomica in primavera, e la Via Lattea forma un bel panorama basso nel cielo. Entro l'estate è visibile per la maggior parte delle notti più brevi, ma è orientato su e giù e passa direttamente sopra di noi intorno a mezzanotte o un po 'più tardi, da circa 165 ° a 212 ° sul quadrante della bussola. In autunno il centro galattico è visibile subito dopo il crepuscolo astronomico e tramonta molto rapidamente sotto l'orizzonte, sempre in piedi su e giù e passando direttamente sopra di noi, da 206 ° a 228 °. In inverno, la parte più fioca della Via Lattea (una delle spirali in cui viviamo), passa direttamente sopra di noi e si adagia in un arco molto ampio intorno a 180 ° dell'orizzonte. Molto spesso l'inquinamento luminoso all'orizzonte ti impedisce di ottenere un panorama molto buono. È praticamente l'opposto per coloro che vivono nell'emisfero australe. È più facile vederlo cambiando le date e gli orari in Stellarium. PhotoPills lo rende anche facile con il loro tutorial.

Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è un fattore importante nella scelta di una buona posizione. Vuoi allontanarti dalle luci della città per cieli bui e una visione chiara della Via Lattea. Dark Sky Finder è una buona mappa per osservare l'inquinamento luminoso negli Stati Uniti. Se possibile, stai cercando aree nelle gamme nere o blu. È disponibile anche un'app per iPhone. Dark Site Finder è un'altra risorsa con alcune mappe del mondo.

Fase lunare

La fase lunare influenzerà notevolmente la tua capacità di riprendere la Via Lattea. È meglio scattare durante una luna nuova, poiché la luminosità di un quarto di luna o più spazzerà via la Via Lattea, ed è impossibile catturare la Via Lattea durante le settimane in cui la luna si trova nel mezzo del nucleo galattico. Tuttavia, questo è facilmente prevedibile con software come PhotoPills e Stellarium. Spesso la settimana prima e dopo una luna nuova può ancora essere utile per le foto della Via Lattea poiché la luna sorge o tramonta durante la notte e lascia ancora qualche ora di ripresa. Inoltre, il sorgere della luna e il tramonto della luna sono belli per i timelapse, e un quarto di luna o meno dietro di te crea un'ottima illuminazione in primo piano. Un quarto di luna o più darà un'illuminazione in primo piano molto forte e ombre interessanti per i time-lapse. Con il bilanciamento del bianco corretto, può sembrare una foto diurna, ma avere ancora diverse stelle nel cielo. Il cielo sarà abbastanza blu come il crepuscolo nautico e timelapse o tracce stellari possono essere molto belli con meno stelle e primi piani più luminosi.

Tempo metereologico

Il tempo è ovviamente un'altra componente fondamentale della pianificazione del tuo scatto. Di solito, ho già pianificato un luogo e un orario per una composizione della Via Lattea con giorni o mesi di anticipo, ma il tempo sarà il fattore determinante finale. Weather Underground è utile per cercare le condizioni meteorologiche e del cielo attuali, le fasi lunari e l'inizio / fine di ogni fase del crepuscolo per la tua posizione, in particolare nella sezione di astronomia. Quello che analizzo di più è la copertura nuvolosa sul grafico orario per la notte. Sto cercando uno 0-10% di nuvolosità per scatti nitidi della Via Lattea. Se c'è il 20-50% all'alba o al tramonto con una leggera brezza, so che potrei invece avere del materiale timelapse epico! Clear Sky Chart è un'altra buona risorsa utilizzata dagli astronomi. Puoi vedere la copertura nuvolosa, la trasparenza, la visibilità e l'oscurità per vari osservatori in tutto il Nord America. C'è anche un'app per iPhone per questo.

Marea

Se stai riprendendo in giro per l'oceano, la marea è un argomento critico di cui devi essere a conoscenza, potenzialmente pericoloso per la vita e sicuramente pericoloso per l'attrezzatura fotografica incustodita. È facile perdere la cognizione del tempo e rimanere bloccati in un luogo in cui sei uscito facilmente con la bassa marea, oppure lasciare una fotocamera in funzione per venti minuti o più e trovare inaspettatamente le gambe del treppiede sotto un piede o più d'acqua. Come il tempo o qualsiasi altra cosa, è saggio pianificare in anticipo ed essere consapevoli delle circostanze, come i tempi di alta e bassa marea e la quantità di aumento. Le tempeste più lontane nell'oceano possono farlo aumentare o anche più velocemente del previsto, anche se il tempo è sereno dove ti trovi. La maggior parte delle unità GPS ti fornirà stime delle maree per la tua posizione. Una delle mie app per iPhone preferite è TideTrac, richiede solo il servizio di telefonia cellulare una volta per un'area, quindi caricalo quando controlli il tempo prima di uscire sul campo dove potresti non avere il servizio. Weather Underground ha una grande sezione di previsioni marine che include le altezze attuali delle onde basate su boe marine.

Imballaggio

Corpo della fotocamera

Fotografare il cielo notturno non è difficile, ma è un campo della fotografia in cui l'attrezzatura giusta fa assolutamente la differenza. Ottenere foto nitide di oggetti in movimento fioco come le stelle e la Via Lattea è molto più impegnativo rispetto a soggetti ben illuminati durante il giorno o con luce artificiale.

La tecnologia dei sensori continua a migliorare con ogni nuova generazione, diventando più sensibile con meno rumore ad alti ISO. In generale, le fotocamere full frame hanno un vantaggio rispetto ai sensori di dimensioni di ritaglio e più piccoli, poiché le dimensioni di ciascun pixel sono più grandi e in grado di catturare più fotoni nello stesso intervallo di tempo. Le dimensioni del sensore, la densità dei pixel (numero di megapixel) e l'elaborazione interna alla fotocamera determinano la qualità dell'immagine a ISO elevati. Vuoi una fotocamera in grado di scattare in modo pulito almeno a ISO 2500 e preferibilmente da ISO 3200 a 6400 per cieli molto bui. Alcune fotocamere mirrorless e con sensore di ritaglio più recenti sono in grado di farlo.

Per la mia configurazione, utilizzo una Nikon D700 non modificata.

Lenti a contatto

Più ampia è la lunghezza focale e l'apertura, meglio è per le composizioni della Via Lattea. Un'apertura ampia di almeno f / 4 è la migliore, preferibilmente f / 2.8 a meno che la tua fotocamera non sia in grado di ISO estremamente elevati. Non tutti gli obiettivi sono nitidi af / 2.8 e molti numeri primi f / 1.4 ef / 1.8 non sono abbastanza nitidi fino a quando non vengono abbassati almeno fino a f / 2. Molte lenti producono stelle oblunghe ea forma di pera negli angoli ad ampie aperture, questo è noto come coma e non è facilmente riparabile in post-produzione. La distorsione e la vignettatura sono molto più facili da correggere.

Alcuni obiettivi degni di nota sono eccezionali a diaframmi aperti con un coma minimo, in particolare Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (messa a fuoco manuale), Sigma 35mm f / 1.4 Art e Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (per sensori del raccolto). In generale, le lenti con un elemento di lente asferica hanno un migliore controllo del coma.

Supporto per fotocamera

Un treppiede robusto è un must per le lunghe esposizioni, in particolare al buio dove sei destinato a urtarlo o a farlo cadere. Presta molta attenzione a chi scatta intorno a te e dai loro spazio, sia per questo che per evitare che la luce diffusa rovini i loro scatti. Consiglio di non alzare affatto una colonna centrale se puoi evitarla per mantenere il tuo centro di gravità basso e il tuo treppiede meno probabile che si rovesci, soprattutto se lo lasci per un po 'di tempo per un time-lapse.

Una buona testa a sfera è più facile da comporre al buio rispetto a una testa video orientata, dove potresti non essere in grado di inclinarti abbastanza in alto molto facilmente o di usarla in orientamento verticale. Anche le teste panoramiche / gimbal su una base di livellamento funzionano molto bene e sono la mia preferenza poiché spesso scatto panorami della Via Lattea.

Qualunque cosa tu usi, è una buona idea usarla comodamente durante il giorno prima di lottare con essa di notte e girare la manopola sbagliata, sbilanciare una fotocamera o un obiettivo e danneggiare qualcosa. Tutto è più impegnativo al buio, soprattutto se fa freddo e indossi i guanti!

Rugiada / Gelo

La rovina della fotografia notturna: rugiada e brina! Senza essere troppo scientifici, la rugiada si forma quando un oggetto irradia calore più velocemente di quanto possa assorbirlo, causando la condensazione del vapore acqueo nell'aria intorno all'oggetto. Se il punto di rugiada è sotto lo zero, si ottiene invece il gelo. In pratica, l'elemento frontale dell'obiettivo di un obiettivo grandangolare è il candidato perfetto! Rugiada e brina si formeranno sul tuo obiettivo prima che tu lo veda su qualsiasi altra cosa e non te ne accorgerai nemmeno finché non vedrai le tue foto iniziare a diventare sfocate e offuscate più tardi a casa. Se vivi in ​​un ambiente molto secco e arido, questo potrebbe non essere un problema per te, ma se vivi vicino alla costa è una lotta costante!

La soluzione migliore è mantenere la lente più calda dell'aria circostante in modo che la rugiada non possa formarsi in primo luogo. Gli scaldamani con elastico al barilotto dell'obiettivo e vicino all'elemento anteriore dell'obiettivo sono una buona soluzione, così come i riscaldatori di condensa elettrici come usano gli astronomi. Una volta che si è formata la rugiada, è difficile pulirla o riscaldare la lente abbastanza da asciugarsi con un semplice scaldamani.

Filtri

I filtri UV e "protettivi" peggiorano le cose poiché aggiungi un altro strato di vetro molto sottile con una sacca d'aria dietro. Si condensano più velocemente di quanto farà il tuo obiettivo. Consiglio di toglierli di notte per evitare rugiada e abbagliamento, a meno che non stiate scattando vicino agli spruzzi del mare o nella nebbia dell'oceano, nel qual caso un filtro a volte è più facile da pulire in seguito.

Un paraluce aiuterà anche a prevenire la condensa sugli obiettivi più lunghi. Molti obiettivi grandangolari hanno già un paraluce fisso.

Carica batteria

Le lunghe esposizioni consumano rapidamente la durata della batteria. Non sorprenderti se ottieni molti meno scatti di quelli che faresti normalmente durante il giorno prima che la batteria si scarichi. Le basse temperature rendono le batterie ancora meno efficienti. È una buona idea portare un paio di ricambi in tasca o all'interno di un cappotto vicino al corpo per tenerli al caldo. Durante l'inverno puoi sostituire le batterie più spesso e scoprirai che una batteria quasi scarica ha un bel po 'di carica residua dopo che si è riscaldata di nuovo. Un'impugnatura verticale con una seconda batteria fa una grande differenza di notte, in particolare quando si riprendono lunghi time-lapse.

Intervalometro

Un intervallometro ti consente di scattare una foto a intervalli regolari per accelerare in seguito come un video, noto anche come timelapse. La maggior parte delle fotocamere Nikon ha un intervallometro integrato nel menu, ma è limitato a 999 fotogrammi su tutti i modelli tranne i più recenti. Dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli scenari.

Gli utenti Canon possono provare il firmware Magic Lantern se sei coraggioso e il tuo modello è supportato. Esistono anche molti telecomandi esterni che offrono una funzione di intervallometro, troppi per elencarli qui in dettaglio, dal semplice al complesso.

Promote Control è uno dei telecomandi complessi più popolari per bracketing HDR, focus stacking, timelapse e bulb ramping ed è la mia scelta personale.

Attrezzature per esterni / Sicurezza

Ovviamente una torcia o una lampada frontale è una necessità per le riprese notturne. Ne consiglio uno con una modalità LED rosso per preservare la tua visione notturna. Le batterie di ricambio e una torcia supplementare sono precauzioni molto sagge.

Ecco alcuni altri consigli per la fotografia notturna prolungata:

• Fischietto (molte lampade frontali e zaini fotografici ne hanno già uno)
• Modalità SOS e lampeggiamento lento sulle torce (i telefoni cellulari non hanno sempre il servizio e le batterie si esauriscono)
• Mappa e bussola se stai guidando fuoristrada o facendo escursioni, le unità GPS possono guastarsi o perdere la carica della batteria
• Walkie-talkie per i gruppi per rimanere in contatto
• Spray per insetti, me ne pento sempre quando lo dimentico! Quello e un fazzoletto sembrano sempre rimanere nel camion quando faccio un'escursione!
• Protezione personale come mazza, spray al peperoncino, spray per orsi, ecc. (Controllare ovviamente le leggi locali)
• Borsa per la spazzatura, secchio di plastica, ecc. Per sistemare lo zaino sopra o dentro per evitare che rugiada, fango, nebbia, ecc. Bagnino l'attrezzatura
• Giacca antipioggia durante l'estate o sciarpa / piccola coperta durante l'inverno per avvolgere la fotocamera e mantenerla asciutta / calda durante lunghi time-lapse
• Strati extra in quanto di notte può fare molto freddo: stivali, cappello, guanti, giacca extra, ecc.
• Acqua, merenda e un kit di pronto soccorso sono sempre una buona idea da avere vicino o addosso per una lunga escursione

3) Riprese

Una buona esposizione di base per la Via Lattea su un sensore full frame con cieli bui è di 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 secondi, quindi modificare le impostazioni da lì.

Apertura

Tipicamente il più possibile aperto in una notte senza luna, ma se hai un f / 1.4 prime potrebbe avere meno coma e la vignettatura si è fermata un po '. Di solito, non vuoi arrivare fino a f / 4 con la Via Lattea a meno che la tua fotocamera non abbia una gamma ISO molto alta, come una Sony A7S.

ISO della fotocamera

ISO da 2500 a 6400 è un buon intervallo ISO per la Via Lattea con cieli bui. La saggezza convenzionale imporrebbe di utilizzare un ISO più basso possibile per meno rumore, ma la fotografia notturna è molto diversa. A meno che tu non stia utilizzando un tracker o impilando le immagini per esposizioni più lunghe, dobbiamo usare ISO molto alti per catturare abbastanza dettagli della Via Lattea. Ti consigliamo di sperimentare per trovare l'equilibrio ideale tra dettagli e rumore con il corpo della fotocamera.

Velocità dell'otturatore e lunghezza focale

Gli obiettivi grandangolari ti consentono di utilizzare esposizioni più lunghe di notte senza la formazione di stelle. Una buona regola pratica è dividere 500 per la lunghezza focale per il numero massimo di secondi che puoi utilizzare per l'esposizione e ottenere comunque stelle accettabilmente nitide. È una figura relativa: le stelle non sembrano muoversi così velocemente vicino alla stella polare, ma più ci si allontana dalla Polare e più ci si avvicina all'equatore, più velocemente le stelle sembrano muoversi. Se non disponi di un sensore full frame da 35 mm, dividi nuovamente per il fattore di ritaglio (1,6 per le reflex digitali con sensore di ritaglio Canon, 1,5 per le reflex digitali con sensore di ritaglio Nikon e 2 per la maggior parte delle fotocamere mirrorless). Da 14 mm a 35 mm su un sensore a pieno formato è la soluzione migliore per la fotografia della Via Lattea. 50 mm e oltre di solito richiedono un tracker per evitare striature a velocità dell'otturatore sufficientemente lunghe. Ecco alcuni esempi:

• 500 ÷ 14mm su un sensore full frame = 35 secondi
• 500 ÷ 24mm = 20 secondi
• 500 ÷ 18mm ÷ 1,6 per un sensore di ritaglio Canon = 17 secondi
• 500 ÷ 50mm ÷ 2 per un sensore mirrorless = 5 secondi

Spesso sottraggo altri 5-10 secondi da queste stime per garantire stelle nitide quando si scatta lungo l'orizzonte, specialmente quando si stampa grandi come 24 × 36 da un sensore ad alta risoluzione. Per timelapse e tracce stellari, una piccola quantità di striature non ha importanza.

C'è una regola di esposizione molto più complicata e accurata per coloro che sono interessati. Man mano che i sensori diventano più densi con più megapixel, o più grandi come il medio formato, la "regola dei 500" non è all'altezza. Questo è il motivo per cui spesso sottraggo dai 5 ai 10 secondi dal risultato. Una formula più accurata sarebbe:

(35 x apertura + 30 x pixel pitch) ÷ lunghezza focale = velocità dell'otturatore in secondi

Per calcolare il pixel pitch della tua fotocamera, dividi la larghezza fisica del sensore in millimetri per il numero di pixel in larghezza e moltiplicala per 1000 per misurarla in micron. Ad esempio, una Nikon D810 misura 35,9 x 24 mm e 7360 x 4912 pixel. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (arrotondamento per eccesso).

Pertanto, un obiettivo da 20 mm f / 1.8 su una D810 da 36 MP equivarrebbe a circa 10,5 secondi: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (arrotondare)

La regola dei 500 direbbe 500 ÷ 20 = 25 secondi, che ha striature significative negli angoli su una fotocamera da 36 MP se si ingrandisce o si stampa in grande. Probabilmente potresti cavartela con 15 secondi e sembrare accettabilmente nitido.

Non dimenticare il tuo "ordine delle operazioni" della lezione di matematica del liceo per la formula sopra: risolvi la moltiplicazione prima dell'addizione o non otterrai i risultati corretti!

Ecco ulteriori informazioni su questa formula dal sito web dell'autore (in francese)

Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco non influirà sui file RAW, solo su JPEG.webp, TIFF e sull'anteprima dell'immagine sul display LCD posteriore della fotocamera. Trovo che un bilanciamento del bianco appropriato sia utile quando si scatta sul campo, anche se per ottenere un'anteprima migliore della mia immagine e della mia esposizione, poiché l'istogramma non sarà di grande utilità per scene molto scure. Un bilanciamento del bianco manuale compreso tra 3000 ° e 4000 ° K è il migliore per la Via Lattea. Di solito sono intorno a 3450 ° o 3570 ° K sulla mia Nikon. Non è necessario che sia preciso, puoi modificarlo in Lightroom o Camera RAW in un secondo momento. Se si riprendono timelapse e si modifica utilizzando LRTimelapse, per coerenza è preferibile un bilanciamento del bianco manuale rispetto al bilanciamento del bianco automatico.

Luminosità LCD

La luminosità del display LCD posteriore della fotocamera sarà probabilmente troppo intensa per rivedere le immagini di notte. Ti ingannerà pensando che le tue foto siano esposte più luminose di quanto non siano in realtà e infastidirà gli altri che scattano vicino a te! Lo compongo finché non riesco a vedere a malapena la differenza di tonalità tra i due colori più scuri (nero e grigio scuro) nella tavolozza campione, circa da -2 a -3 su una Nikon.

Coperchio del mirino

È una buona idea coprire il mirino o chiuderlo per lunghe esposizioni notturne. Durante il giorno la luce diffusa attraverso il mirino di solito influisce solo sulla lettura del misuratore e non sull'immagine stessa, ma durante le lunghe esposizioni notturne può apparire ai bordi dell'inquadratura, in particolare se hai una fonte di luce dietro di te o una lampada frontale o la torcia colpisce il retro della fotocamera. Molte fotocamere vengono fornite con una piccola copertura di plastica (che presto viene messa fuori posto), a volte sulla tracolla della fotocamera. Puoi anche coprire la fotocamera con un cappello, un cappotto, ecc.

RAW vs JPEG.webp

I file RAW memorizzano molti più dati rispetto ai JPEG.webp, il che è importante per una buona post-elaborazione successiva delle foto notturne. Se la tua fotocamera ha la possibilità di scegliere tra file RAW a 12 o 14 bit, scegli la massima qualità e dimensione dell'immagine possibile per una migliore riduzione del rumore e potenziamento delle ombre in un secondo momento.

Riduzione del rumore

Esistono due tipi di riduzione del rumore nel menu della fotocamera: riduzione del rumore a ISO elevati e riduzione del rumore a lunga esposizione. La riduzione del rumore a ISO elevati non si applica ai file RAW, solo ai JPEG.webp e all'immagine di anteprima incorporata, quindi la lascio disabilitata per evitare tempi di elaborazione aggiuntivi da parte della fotocamera. La riduzione del rumore su esposizioni lunghe si applica a tutti i tipi di file e rimuove i pixel caldi dal calore del sensore durante le esposizioni lunghe (in genere 8 secondi o più sulla maggior parte delle fotocamere). Raddoppia il tempo di esposizione e scatta la seconda foto con la tendina dell'otturatore chiusa, quindi rimuove i pixel esposti che trova nel secondo scatto da quello precedente prima di salvare il file.

Per una foto di 30 secondi, un minuto non è un'attesa lunga, ma per un'esposizione al suolo da 4 a 8 minuti può sembrare un'eternità! La fotografia notturna è un mestiere che richiede molta pazienza per padroneggiarlo e di solito lascio abilitata la riduzione dell'esposizione lunga a meno che non stia scattando un panorama o un time-lapse.

Se stai riprendendo un panorama o soprattutto un time-lapse per tracce stellari, non puoi avere un lungo intervallo tra gli scatti per la riduzione del rumore a lunga esposizione. Invece, puoi scattare una "cornice scura" af / 22 con un copriobiettivo per catturare nient'altro che pixel caldi e quindi applicarla alle tue cornici luminose in un secondo momento.

Pixel Fixer è un ottimo programma per la sottrazione dei fotogrammi scuri se supporta il modello di fotocamera perché può funzionare su file RAW. Altri programmi come StarStaX possono anche utilizzare i dark frame come TIFF. Un numero maggiore di fotogrammi scuri consente un'analisi migliore, ma non tutti i programmi possono farlo. Di solito scatto da 10 a 30 fotogrammi scuri per ogni combinazione otturatore / ISO che ho usato durante la notte, se non utilizzo la riduzione del rumore a lunga esposizione nella fotocamera.

Messa a fuoco

La messa a fuoco critica è necessaria per le stelle nitide. L'infinito di solito non è dove è segnato sull'obiettivo. L'autofocus sulla maggior parte delle fotocamere non funziona con le stelle deboli. Il metodo migliore è mettere a fuoco manualmente una stella molto luminosa utilizzando il live view su un treppiede. Se hai occhi abbastanza buoni, puoi centrare approssimativamente una stella nel mirino e quindi passare alla visualizzazione live. La visualizzazione dal vivo non vedrà alcuna stella fino ad almeno 5x di solito, quindi puoi eseguire una panoramica un po 'finché non la trovi e ingrandire di nuovo fino a 10x o superiore. Non eseguire lo zoom con l'obiettivo, la maggior parte degli obiettivi zoom ha "respiro della messa a fuoco" in cui spostano leggermente la messa a fuoco mentre esegui lo zoom. Regola manualmente la messa a fuoco fino a quando la stella in live view non è un pixel piccolo quanto puoi ottenere senza bordi morbidi o aloni attorno ad essa. Prendi nota di dove si trova questo punto sulla scala della profondità di campo e fissa l'obiettivo per la notte con nastro adesivo o qualsiasi cosa che non lasci residui appiccicosi, a meno che tu non abbia intenzione di eseguire lo stacking della messa a fuoco in seguito.

Impilabile

Spesso una singola esposizione della Via Lattea non ha una profondità di campo sufficiente o una velocità dell'otturatore sufficientemente lunga per i dettagli del terreno. Per aggirare questo problema devi scattare un'esposizione più lunga che a volte viene rimessa a fuoco per un oggetto più vicino. Spesso abbasso i miei ISO o restringo il diaframma di uno o due stop e scatto esposizioni molto lunghe del terreno da combinare in seguito in Photoshop. La differenza di esposizione varia in base all'inquinamento luminoso, ai dettagli del terreno (boschi, neve, erba, acqua, ecc.) E al chiaro di luna, ma a volte è di 3 o 4 stop in più rispetto all'esposizione delle stelle, il che può significare una velocità dell'otturatore di diversi minuti se abbassassi anche i miei ISO per meno rumore o chiudessi il diaframma per una maggiore profondità di campo.

Timelapses

I time-lapse sono una lunga discussione e meritano un articolo dedicato, quindi questa è solo una breve introduzione con alcune risorse da verificare se sei interessato. I timelapse sono facili da riprendere tra il tramonto e l'alba astronomici perché l'esposizione rimane costante. Qualsiasi intervallometro con esposizione manuale funzionerà. Tuttavia, riprendere il tramonto nella Via Lattea o il contrario all'alba è considerato il Sacro Graal del tempo che scorre a causa della complessità. Di solito comporta una qualche forma di ramping dell'esposizione o bulb ramping (spostamento ISO / esposizione in modalità bulb).

DslrDashboard è una buona app per "facili" timelapse del Santo Graal e vale la pena indagare, soprattutto se la tua fotocamera ha il WiFi integrato. C'è anche un router wireless a batteria economico che può essere utilizzato per telecamere senza WiFi su quel sito web.

LRTimelapse è un potente programma per modificare gradualmente le modifiche RAW di Lightroom / Camera nel tempo (come il bilanciamento del bianco o l'esposizione) sia per i panorami che per i time-lapse. Lo uso spesso per timelapse e panorami.

Come accennato in precedenza, un Promote Control può eseguire time-lapse, bulb ramping manuale, focus stacking e una serie di altre funzioni.

Ramper Pro è un nuovo controller timelapse di fascia alta con controllo del movimento, carenatura a intervalli, sensore di luce, monitoraggio dell'istogramma, supporto 3D e altro ancora. Questo è più complicato di DslrDashboard, ma è una scatola all-in-one che non richiede un netbook, tablet o laptop sul campo. È diventato il mio strumento preferito per i timelapse del Sacro Graal.

Dynamic Perception ed eMotimo costruiscono alcuni cursori e teste robotiche per il controllo del movimento molto convenienti e facili da usare.

Tracce stellari

Le tracce stellari sono strettamente correlate ai timelapse, in quanto catturi le immagini con lo stesso processo, ma invece di riprodurle velocemente per un video le impilate in una singola immagine per vedere il movimento delle stelle. È inoltre possibile utilizzare una singola esposizione lunga invece di impilare più esposizioni brevi. Ci sono vantaggi per entrambi i metodi. Ho scritto un articolo più lungo sul mio sito web che spiega perché preferisco impilare su una singola esposizione lunga.

Trovo che usare la stessa esposizione che useresti per la Via Lattea produce troppe stelle per avere un bell'aspetto quando sono impilate. È meglio abbattere la tua ISO di 2 o 3 stop. Ciò significa anche che le tracce stellari hanno un bell'aspetto con un po 'di luce lunare in quanto riduce anche il numero di stelle visibili. Mi piace iniziare o terminare il mio timelapse delle tracce stellari durante il crepuscolo astronomico per ottenere un po 'del colore blu cobalto nei miei cieli. Lascerò che si sovraesponga all'inizio o alla fine e sceglierò quanti fotogrammi voglio usare in seguito quando impilerò per ottenere la luminosità che mi piace.

Un breve intervallo è importante per evitare lacune nelle tracce stellari. Ciò significa disabilitare la riduzione del rumore a lunga esposizione.

StarStaX è un ottimo programma gratuito per impilare le stelle. Supporta i fotogrammi scuri e ha funzionalità per il riempimento di spazi vuoti, tracce di comete, tracce inverse e altro ancora. Attualmente, non può esportare un file a 16 bit, solo a 8 bit, ma supporta TIFF (sia importazione che esportazione).

Advanced Stacker Plus è un plug-in di Photoshop ed è all'altezza del suo nome. È il mio metodo preferito per impilare le tracce delle stelle. Consiglio di seguire il seminario online di Steven Christenson dal suo sito web su come trarne il massimo.

Le modalità di impilamento di Photoshop possono anche essere utilizzate in modo nativo, ma i due programmi citati sono molto più veloci.

Star Tracer (solo Windows) è un ottimo programma per estendere le tracce delle stelle se non hai scattato abbastanza fotogrammi e anche per riempire gli spazi vuoti.

Sathya Narayanan ha realizzato un paio di script di Photoshop che sono ottimi per creare tracce di stelle vorticose ed effetti creativi.

Altre risorse per la fotografia notturna

• Antoni Cladera di PhotoPills ha intervistato diversi noti fotografi notturni e messo insieme un'eccellente risorsa per le riprese della Via Lattea
• Un altro ottimo articolo sull'utilizzo dell'app PhotoPills per fotografare la Via Lattea
• David Kingham ha un ottimo eBook sulle riprese del cielo notturno che consiglio vivamente
• Tengo un elenco delle mie app e siti Web preferiti per iPhone, iPad, Android, Windows, Mac, ecc. Sul mio sito Web