Spiegazione della distanza iperfocale

La distanza iperfocale può essere un argomento confuso, sia per i fotografi principianti che per quelli esperti. Tuttavia, se vuoi scattare le immagini più nitide possibili, in particolare fotografie di paesaggi, è semplicemente inestimabile. In questo articolo, spiegherò la distanza iperfocale e fornirò diversi metodi per ottenere le fotografie più nitide possibili con la massima profondità di campo. Questo articolo copre i grafici della distanza iperfocale, così come altri metodi più semplici per trovare la tua distanza iperfocale.

(Nota: sebbene i metodi che presentiamo in questo articolo siano abbastanza facili da capire, la distanza iperfocale stessa può essere un argomento complesso. Se sei un principiante, consiglio vivamente di leggere l'apertura e la profondità di campo prima di approfondire questo articolo) .

1. Cos'è la distanza iperfocale?

La distanza iperfocale, nella sua forma più semplice, è la distanza di messa a fuoco che conferisce alle tue foto la massima profondità di campo. Ad esempio, considera un paesaggio in cui vuoi che tutto - primo piano e sfondo - appaia nitido. Se ti concentri sul primo piano, lo sfondo apparirà sfocato nell'immagine. E se ti concentri sullo sfondo, il primo piano risulterà sfocato! come lo aggiusti? Semplice: ti concentri su un punto particolare fra il primo piano e lo sfondo, che fanno apparire ragionevolmente nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli di sfondo della scena. Questo punto di messa a fuoco è chiamato distanza iperfocale.

Nel mondo ottico, la distanza iperfocale è un po 'più sfumata. La definizione tecnica è il più vicina distanza di messa a fuoco che consente agli oggetti all'infinito di essere sufficientemente nitidi. Con "infinito" mi riferisco a qualsiasi oggetto distante - l'orizzonte, per esempio, o le stelle di notte.

1. In una interpretazione, la distanza iperfocale dell'obiettivo varierà con l'apertura. Perché? Pensa in questo modo: se la tua apertura è ampia, come f / 2, dovrai mettere a fuoco abbastanza lontano affinché gli oggetti all'infinito appaiano a fuoco. Tuttavia, con una piccola apertura di f / 11 of / 16, gli oggetti distanti continueranno a essere nitidi anche se l'obiettivo è messo a fuoco più da vicino. Quindi, in questo caso, la distanza iperfocale si avvicina all'obiettivo quando si utilizzano aperture più piccole.
2. Secondo un'altra interpretazione, però, la distanza iperfocale sì non variare con l'apertura. Perchè no? In questa interpretazione, la distanza iperfocale è la distanza di messa a fuoco che fornisce pari nitidezza tra primo piano e sfondo. Questo non è qualcosa che cambia quando si modifica l'apertura (anche se sia il primo piano che lo sfondo diventano sempre più sfocati con diaframmi aperti).
3. La ragione di queste diverse interpretazioni è la frase chiave "accettabilmente acuta" nella definizione di distanza iperfocale. Per alcune persone, nitidezza accettabile è un valore esatto, mentre per altre persone "nitidezza accettabile" significa che lo sfondo è uguale in nitidezza al primo piano. Nessuna delle due interpretazioni è sbagliata e la definizione di distanza iperfocale ci consente di utilizzarla. Tuttavia, la seconda interpretazione ha il vantaggio di offrire la foto complessiva più nitida dalla parte anteriore a quella posteriore, poiché non dà la priorità alla nitidezza dello sfondo rispetto alla nitidezza del primo piano.

La tua lunghezza focale ha anche un enorme impatto sulla distanza iperfocale. Man mano che si ingrandisce, la distanza iperfocale si allontana sempre di più. Per un obiettivo da 20 mm, potrebbe essere necessario mettere a fuoco a pochi metri dall'obiettivo per ottenere una nitidezza accettabile dell'orizzonte (sfondo distante all'infinito). D'altra parte, per un obiettivo da 200 mm, la distanza iperfocale potrebbe essere di centinaia di piedi.

È importante notare che, se metti a fuoco a una distanza iperfocale, la tua foto sarà nitida da metà che puntano all'infinito. Quindi, se la tua distanza iperfocale per una data apertura e lunghezza focale è di dieci piedi, tutto da cinque piedi fino all'orizzonte apparirà nitido.

2. Quando utilizzare la distanza iperfocale

Non tutte le fotografie richiedono di mettere a fuoco l'obiettivo alla sua distanza iperfocale. Considera, ad esempio, la vista di una montagna lontana. Se ti trovi in ​​cima al punto panoramico e non ci sono oggetti in primo piano, sarebbe sciocco provare a calcolare la distanza iperfocale, poiché il tuo oggetto più vicino è effettivamente all'infinito. Concentrati solo sulle montagne lontane! E anche la tua apertura non ha molta importanza: poiché l'oggetto più vicino è così lontano, potresti scattare a tutta apertura se lo desideri (probabilmente non è un'idea molto buona, poiché la maggior parte degli obiettivi non è così nitida con aperture ampie, ma questo è solo in teoria). La distanza iperfocale è importante da calcolare solo quando hai entrambi gli oggetti vicino e lontano dall'obiettivo che deve essere nitido. Dal momento che ti stai davvero concentrando fra questi oggetti, nessuno dei due è “perfettamente” affilato; sono entrambi semplicemente abbastanza vicini, o "accettabilmente nitidi".

Allo stesso modo, anche la distanza iperfocale non verrà in soccorso se hai oggetti che lo sono troppo vicino al tuo obiettivo. Ad esempio, è impossibile che un oggetto distante sia nitido allo stesso tempo di un oggetto che si trova a pochi centimetri dall'obiettivo (a meno che non si scatti con attrezzature specializzate, come un obiettivo di controllo della prospettiva / decentramento soffietti e così via). Invece, hai due opzioni: puoi usare il focus stacking (scattare diverse foto a diverse distanze di messa a fuoco, quindi unirle insieme in post-elaborazione), oppure puoi spostare la fotocamera più lontano dall'oggetto più vicino. Quest'ultimo è spesso preferibile, perché il focus stacking non è una tecnica semplice e ha i suoi inconvenienti e limitazioni.

3. Informazioni di base avanzate

Le sezioni precedenti hanno alcune leggere semplificazioni per facilitare la comprensione dell'argomento da parte dei principianti. In questa sezione, esploreremo informazioni di base più avanzate. Questi non sono cruciali da capire, quindi sentiti libero di saltare questa sezione, ma voglio mettere le cose in chiaro nel caso tu stia cercando una migliore comprensione della distanza iperfocale.

In realtà, la formula che fornisce la distanza iperfocale di una lente (secondo l'interpretazione n. 1) è la seguente:

In genere, non è necessario utilizzare una formula del genere per scattare fotografie; invece, puoi guardare un'app o un grafico che lo calcola già. Tuttavia, se sei interessato alla scienza ottica dietro la distanza iperfocale, può essere un modo prezioso per visualizzare le tue impostazioni.

La formula sopra è il motivo per cui una lunga lunghezza focale (ad esempio 200 mm) o una grande apertura (ad esempio, f / 2) fanno sì che la distanza iperfocale si allontani dalla fotocamera. La terza variabile in questa formula, il cerchio della confusione, è abbastanza complessa da poter meritare un articolo a parte; Darò solo un breve schema qui. Nella sua forma più elementare, il cerchio di confusione, misurato in millimetri, è la dimensione che un punto di luce sfocato sul sensore della fotocamera apparirebbe a causa della sfocatura. Un cerchio più ampio di confusione rappresenta un'area più sfocata nella foto, esclusivamente perché non è a fuoco.

Non sorprende che alcuni fotografi abbiano escogitato valori per il cerchio di confusione che sono "abbastanza piccoli" da apparire ancora nitidi in una foto. Tradizionalmente, con la fotografia su pellicola, il cerchio di confusione accettabile più sfocato era considerato 0,03 mm per un'immagine su pellicola da 35 mm. Questo numero si basa sulla nitidezza che le persone con una visione 20/20 possono vedere quando visualizzano una stampa 8 × 10 a una distanza di circa 10 pollici.

In pratica, soprattutto considerando le fotocamere ad alta risoluzione di oggi, è discutibile che il cerchio di confusione dovrebbe essere molto più piccolo. Le fotocamere ad alta risoluzione consentono stampe molto più grandi di 8 × 10 e le persone che le vedono (specialmente da vicino) noteranno molto facilmente una sfocatura di 0,03 mm. Quindi, maggiore è la risoluzione (e più specificamente, maggiore è la dimensione di stampa), più facile è notare quando la qualità dell'immagine non è perfetta.

È interessante notare che quasi tutti i calcoli e i grafici della distanza iperfocale utilizzano il valore standard di 0,03 mm indicato sopra, nonostante differenze potenzialmente enormi nella risoluzione! Quindi, se utilizzi un grafico che si traduce in 0,03 mm di sfocatura dello sfondo, è probabile che la foto non sia effettivamente nitida come potresti aspettarti.

4. Utilizzo di un grafico della distanza iperfocale

Il metodo più comune per trovare la distanza iperfocale di una foto è utilizzare un grafico come quello di seguito:

Con un grafico come questo, controlli due variabili: la tua lunghezza focale e il tuo valore di apertura. Il grafico, a sua volta, ti dice la distanza iperfocale. Dividendo questa distanza per due, conosci l'oggetto più vicino che sarà a fuoco. Se sei interessato a creare il grafico della distanza iperfocale più accurato, dovresti calcolare i tuoi valori utilizzando la formula data nella sezione precedente; i numeri sopra sono stati calcolati da un cerchio di confusione di 0,03 mm, che, come notato, non è sempre il migliore per fotocamere moderne, stampe più grandi e distanze di visione più ravvicinate.

Per utilizzare un grafico della distanza iperfocale, segui i passaggi seguenti:

1. Scegli un obiettivo e assicurati di annotare la lunghezza focale che stai utilizzando.
2. Scegli un valore di apertura.
3. Trova la distanza iperfocale che corrisponde alla lunghezza focale e all'apertura scelte.
4. Metti a fuoco l'obiettivo alla distanza iperfocale. Questo può essere fatto tramite stima o tramite la scala di messa a fuoco sull'obiettivo (se ne hai uno).
5. Ora, tutto, dalla metà di quella distanza fino all'infinito, sarà nitido.

Come puoi immaginare, ci sono innumerevoli app per smartphone che fanno la stessa cosa e quelle sono molto meglio di un grafico, che richiede più tempo e ha meno valori esatti. Tuttavia, un grafico e un'app soddisfano entrambi lo stesso requisito; forniscono la distanza iperfocale per le impostazioni della fotocamera fornite.

Sfortunatamente, ci sono alcuni problemi con i grafici delle distanze iperfocali. Il problema più grande è che non tengono conto del paesaggio che stai fotografando. Anche se potrebbero rendere lo sfondo delle tue foto abbastanza nitido, che dire del tuo primo piano? Questi grafici non hanno idea se il tuo primo piano è proprio accanto alla tua fotocamera o molto lontano. Semplicemente non sono ottimizzati per le fotocamere moderne di oggi e, in effetti, non lo erano nemmeno ai tempi del cinema, per lo stesso motivo. Lo stesso vale per le app a distanza iperfocale. (Puoi leggere molto più approfonditamente su questo argomento nel nostro articolo sul perché i grafici delle distanze iperfocali non sono accurati.)

Un altro importante svantaggio dei grafici a distanza iperfocale è la loro impraticabilità. Vuoi davvero portare un grafico sul campo mentre scatti le foto? Può volerci un po 'di tempo per trovare i valori e concentrarsi nel punto giusto, in particolare dato che non è poi così accurato in primo luogo. Questi grafici possono essere utili se si riprende un film, ma la possibilità di rivedere le immagini digitali le rende generalmente non necessarie. Non c'è da meravigliarsi che molti fotografi procedano per tentativi ed errori, rivedendo le proprie fotografie dopo ogni scatto. Tuttavia, ci sono metodi migliori di quello, che tratterò di seguito.

5. Utilizzo di una scala di messa a fuoco

Alcuni obiettivi, in particolare i primi vecchi o con messa a fuoco manuale, hanno scale di messa a fuoco sul barilotto dell'obiettivo. Dai un'occhiata all'esempio seguente, dove la scala di messa a fuoco è racchiusa in rosso:

Queste scale mostrano esattamente quanta profondità di campo avrai a una data apertura, comprese le distanze vicine e lontane che appariranno nitide. Nel caso sopra, af / 11, la scena ha una profondità di campo da un metro a due metri di distanza.

Sfortunatamente, non tutti gli obiettivi hanno scale di messa a fuoco e molti produttori si stanno allontanando da questa funzione sui loro obiettivi più economici. Alcuni obiettivi che fare hanno scale di messa a fuoco, inclusi molti numeri primi di autofocus moderni, che mostrano solo uno o due valori di apertura. Gli obiettivi zoom sono ancora più problematici. Sebbene alcuni zoom moderni abbiano scale di messa a fuoco, molti non includono i valori di apertura, poiché quei numeri non potrebbero essere simultaneamente accurati a entrambi gli estremi della gamma di zoom. (Alcuni vecchi obiettivi zoom push-pull hanno effettivamente scale di messa a fuoco dipinte sul barilotto, che rimangono accurate mentre l'obiettivo viene ingrandito.) Tuttavia, se sei abbastanza fortunato da avere un obiettivo con una scala di messa a fuoco, segui i passaggi seguenti per trovare il tuo distanza iperfocale:

1. Decidi un valore di apertura per la fotografia, tenendo in considerazione la profondità di campo di cui hai bisogno.
2. Ci saranno due trattini sull'obiettivo che corrispondono alla gamma della profondità di campo, come mostrato sopra. Allinea uno di quei trattini sul punto al centro del segno ∞. (Sebbene non sia ovvio dalla fotografia, la scala di messa a fuoco ruoterà da un lato all'altro quando l'obiettivo è messo a fuoco.)
3. L'altro trattino specificherà dove si ferma la profondità di campo. Ora sarai concentrato sul punto di distanza iperfocale.

Sfortunatamente, proprio come i grafici delle distanze iperfocali, queste scale hanno un paio di problemi. Il più significativo è che anch'essi si basano sul cerchio di confusione di 0,03 mm, il che significa che le tue foto potrebbero avere sfondi leggermente sfocati nelle stampe di grandi dimensioni. Non tutte le scale di messa a fuoco sono del tutto accurate, e alcuni obiettivi cambiano le loro distanze di messa a fuoco a temperature estreme. Per vedere se il tuo obiettivo ha una scala di messa a fuoco accurata, devi semplicemente testarlo tu stesso.

Tuttavia, se scatti con un obiettivo dotato di scala di messa a fuoco, sicuramente può essere una tecnica preziosa da avere a tua disposizione. Questo potrebbe essere il modo più rapido per trovare la distanza iperfocale e non richiede una mappa o un'app esterna. Assicurati solo di testare le lenti in anticipo; questo metodo potrebbe non essere sufficientemente accurato per i tuoi scopi.

6. Il metodo del doppio della distanza

Il metodo più semplice per trovare la tua distanza iperfocale, e quello che Nasim usa di più e insegna nei suoi seminari, si basa sulle proprietà di cui ho già discusso. Ricorda che tutto da metà la tua distanza iperfocale fino a quando l'infinito è a fuoco; quindi, per trovare la distanza iperfocale per una data scena, puoi semplicemente raddoppiare la lunghezza tra l'obiettivo e l'oggetto più vicino nella tua fotografia. Ad esempio, se voglio che un fiore a cinque piedi di distanza sia nitido (insieme allo sfondo), la mia distanza iperfocale è di dieci piedi.

Quindi, per utilizzare questo metodo, segui i passaggi seguenti:

1. Guarda la scena che stai fotografando. Trova l'oggetto più vicino che dovrebbe apparire nitido e stimane la distanza dalla fotocamera. Se hai difficoltà a stimare la distanza dal punto di vista della fotocamera, potrebbe essere più facile spostarti sul lato della fotocamera mentre è montata su un treppiede per stimare con maggiore precisione la distanza.
2. Raddoppia questa stima per trovare la tua distanza iperfocale.
3. Metti a fuoco l'obiettivo alla distanza iperfocale. Questo può essere fatto tramite stima o utilizzando la scala di messa a fuoco sull'obiettivo (se ne hai uno e ti fidi).
4. Abbassa il diaframma per aumentare la profondità di campo. Puoi stimare l'apertura corretta (che, per obiettivi grandangolari, sarà spesso intorno a f / 8 of / 11) o rivedere la foto risultante per assicurarti che tutto sia nitido.
5. Ora, tutto da metà di quella distanza (che è dove si trova il tuo oggetto in primo piano) fino all'infinito sarà nitido.

Questo è un trucco incredibilmente facile da ricordare, il che lo rende così utile. Certo, devi imparare a stimare le distanze, ma questo è abbastanza facile. Se hai un obiettivo con una scala di messa a fuoco accurata, puoi semplicemente usarlo per misurare la distanza dall'oggetto più vicino dopo averlo messo a fuoco (preferibilmente in live view e ingrandito, per la massima precisione). I vantaggi di questo metodo sono chiari: non richiede di portare in giro un grafico e può essere più accurato dei valori presentati in un grafico a distanza iperfocale. Anche le tue capacità di stimare la distanza di messa a fuoco miglioreranno nel tempo, il che lo rende un metodo molto utile e soprattutto molto veloce.

Per facilitare la comprensione della distanza iperfocale e del metodo del doppio della distanza, abbiamo messo insieme un video per te che spiega tutto in dettaglio:

Dopo aver esaminato tutti gli altri metodi e tecniche, vedrai perché il metodo del doppio della distanza è il più preciso e il più facile da ricordare.

7. Il metodo di messa a fuoco Infinity Live View

Un altro metodo per trovare la tua distanza iperfocale, e uno che può essere accurato quanto il metodo sopra, è mettere a fuoco l'obiettivo all'infinito o il punto più lontano dello sfondo nella tua fotografia (idealmente usando live view mentre ingrandisci, già impostato al diaframma che intendi utilizzare). Scattare una foto, quindi rivedere l'immagine sullo schermo LCD. Ingrandendo l'immagine al 100% e iniziando a spostarsi dallo sfondo in cui ti sei concentrato al primo piano, puoi trovare il punto che ha iniziato a sembrare sfocato. Questo posto - il più vicina il punto che appare accettabilmente nitido nella fotografia - è la tua distanza iperfocale.

Per utilizzare questo metodo, procedi nel seguente modo:

1. Scatta una foto, impostandola sull'apertura che intendi utilizzare, focalizzata sull'oggetto di sfondo più lontano nella tua immagine.
2. Rivedere l'immagine risultante con un ingrandimento elevato (preferibilmente con uno zoom del 100%). Scorri verso il basso la fotografia fino a trovare il file più vicina punto che sembra ancora accettabilmente nitido (tutto ciò che oltre questo punto in primo piano dovrebbe apparire sfocato). Questo punto è la distanza iperfocale.
3. Metti a fuoco l'obiettivo a questo punto. Assicurati di non modificare l'apertura.
4. Ora, tutto, dalla metà di quella distanza all'infinito, sarà nitido.

Anche questo metodo non è del tutto perfetto. Il problema principale è il termine "accettabilmente tagliente". Questo significa cose diverse per persone diverse.Chi ha problemi di vista potrebbe avere problemi a guardare un'immagine ingrandita sul piccolo schermo LCD per decidere cosa è nitido e cosa no, e la visualizzazione delle immagini sullo schermo LCD della fotocamera potrebbe non essere l'ideale neanche durante il giorno. Diventa anche un problema quando l'anteprima JPEG.webp è troppo nitida. Anche se scatti in RAW, cosa che dovresti fare, le impostazioni JPEG.webp nella tua fotocamera (menu "Picture Control" su Nikon o menu "Picture Styles" su Canon) influiscono sull'aspetto di fotografie sullo schermo LCD. Questo è vero indipendentemente dalla tua fotocamera. Il problema è che l'impostazione "Nitidezza" dell'anteprima JPEG.webp potrebbe essere troppo alta. In sostanza, questo può indurti a pensare che un'area sia più nitida di quanto non sia in realtà. In questo caso particolare, un valore di nitidezza elevato potrebbe suggerire che un oggetto è nitido, anche quando è fuori fuoco; ciò influisce in modo corrispondente sulla precisione del valore della distanza iperfocale. Il mio consiglio è di non aumentare il valore di nitidezza troppo alto, il che renderà lo schermo LCD molto più preciso da usare per valutare la nitidezza nelle immagini.

Infine, vale la pena notare che questo metodo può richiedere del tempo per essere implementato perfettamente. Il metodo "Raddoppio della distanza" è molto più veloce, il che ti dà più tempo per scattare foto se hai fretta. Tuttavia, se il tuo obiettivo è la precisione, questo metodo è difficile da battere, supponendo che la nitidezza sia ridotta nell'anteprima JPEG.webp.

8. Il metodo di messa a fuoco sfocata

Una tecnica per trovare la distanza iperfocale è abbastanza semplice, sebbene venga fornita con un proprio elenco di avvertenze. Con questo metodo, puoi accedere alla modalità live view all'apertura più ampia offerta dall'obiettivo. Quindi, metti a fuoco l'obiettivo in modo che siano sia il primo piano che lo sfondo ugualmente sfocato. Quella distanza focale è fondamentalmente la distanza iperfocale.

Per utilizzare questa tecnica, procedi nel seguente modo:

1. Capovolgi l'obiettivo sulla messa a fuoco manuale.
2. Passa all'apertura più ampia dell'obiettivo (in genere da f / 1.8 af / 4).
3. Attiva la visualizzazione live.
4. Metti a fuoco l'obiettivo in modo che siano l'oggetto più vicino e l'oggetto più lontano nella scena ugualmente sfocato.
5. Non toccare più l'anello di messa a fuoco (già impostato sulla distanza iperfocale) e impostare l'apertura dell'obiettivo desiderata. Ora, tutto, dalla metà della distanza iperfocale all'infinito, sarà nitido.

Supponiamo, ad esempio, che stai cercando di fotografare una roccia vicina di fronte a una montagna lontana. Tutto quello che devi fare è passare all'apertura massima dell'obiettivo in live view, quindi ruotare l'anello di messa a fuoco fino a quando la roccia e la montagna non sono sfocate della stessa quantità. Nessuno di loro sarà tagliente - stai semplicemente trovando il punto che rende la dimensione del cerchio di confusione, o la sfocatura che vedi, più o meno la stessa. Dai un'occhiata alla foto qui sotto:

La foto sopra è stata scattata af / 1.8 con un obiettivo da 20 mm. Ecco perché né il primo piano né lo sfondo sono effettivamente a fuoco. Tuttavia, entrambi sono ugualmente sfocati; nessuno dei due è più sfocato dell'altro. È una buona cosa! Ciò significa che ho trovato la distanza iperfocale del paesaggio. Dopo aver scattato questa foto a scopo illustrativo, sono passato a un'apertura di f / 16 per la foto qui sotto:

Questa foto sembra molto meglio, ma vediamo un ritaglio del primo piano e dello sfondo per essere sicuri:

Questa foto è esattamente quello che voglio. Anche se il paesaggio include una vasta gamma di distanze - la roccia in primo piano era a circa un braccio di distanza dal mio obiettivo - tutto è accettabilmente nitido nella fotografia finale. Tieni presente che, qui, ho usato un'apertura di f / 16. Sebbene questo aggiunga un po 'di sfocatura a causa della diffrazione, la distanza di messa a fuoco è così grande che questo appena porta il primo piano e lo sfondo a un livello di nitidezza accettabile. Idealmente, avrei fatto un focus stack af / 5.6 of / 8 per la massima nitidezza.

Ovviamente, il metodo "sfocatura a fuoco" non è perfetto. Si basa sulla stima della nitidezza basata esclusivamente su uno schermo LCD da tre pollici e non tutti gli obiettivi hanno un'apertura abbastanza ampia da mostrare una sfocatura chiara in primo luogo. Il problema più grande con il metodo di messa a fuoco della sfocatura, tuttavia, si verifica se l'obiettivo mostra un evidente spostamento della messa a fuoco. In questo caso, la distanza di messa a fuoco dell'obiettivo cambierà quando viene arrestato. Sono abbastanza fortunato che la mia Nikon 20mm f / 1.8G non mostri uno spostamento significativo della messa a fuoco, motivo per cui l'immagine sopra è nitida, ma lo stesso potrebbe non essere vero per la tua attrezzatura. Gli obiettivi con spostamento della messa a fuoco visibile non funzionano con questo metodo: ad esempio, il primo piano e lo sfondo potrebbero essere ugualmente sfocati af / 2, ma l'arresto af / 8 potrebbe spostare la messa a fuoco in modo che il primo piano sia notevolmente più sfocato rispetto al sfondo. Sarebbe un grosso problema!

Il tuo obiettivo mostra uno spostamento della messa a fuoco? Questo è qualcosa che puoi testare da solo o forse leggere nelle recensioni degli obiettivi. In caso di dubbi, non utilizzare il metodo di messa a fuoco sfocata; anche i metodi "Raddoppio della distanza" e "Messa a fuoco infinito Live View" sono estremamente precisi e non variano per obiettivi con spostamento della messa a fuoco.

Vale anche la pena notare che alcune fotocamere (principalmente reflex digitali entry-level) non consentono di modificare manualmente l'apertura della fotocamera in live view. Se questo è il tuo caso, il metodo Blur Focus purtroppo non funzionerà.

9. Messa a fuoco a schermo diviso

Alcune nuove fotocamere come la Nikon D810 includono un utile zoom di visualizzazione a schermo diviso. Con questa funzione abilitata, puoi ingrandire due parti diverse della schermata di visualizzazione dal vivo della videocamera contemporaneamente. In sostanza, la messa a fuoco a schermo diviso ti consente di vedere contemporaneamente la nitidezza dello sfondo e del primo piano; questo ti consente di mettere a fuoco manualmente fino a quando entrambi sono ugualmente nitidi.

Purtroppo c'è un problema. Questa funzione divide lo schermo solo nelle metà sinistra e destra, il che non è particolarmente utile per le fotografie di paesaggi orizzontali. Tuttavia, se stai scattando un'immagine verticale, è molto utile (e se scatti con un obiettivo di controllo della prospettiva / tilt-shift, lo schermo diviso è inestimabile!). Lo schermo di sinistra diventa il primo piano in basso, mentre lo schermo di destra diventa lo sfondo in alto. Sarebbe meraviglioso se Nikon migliorasse ulteriormente questa funzionalità, consentendo di posizionare le due aree divise sia verticalmente che orizzontalmente. Questo sarebbe il modo migliore e più preferito per trovare la distanza iperfocale nelle immagini.

Se non hai una fotocamera con questa funzione, sfortunatamente sei sfortunato. Tuttavia, uno qualsiasi degli altri metodi sopra elencati può avere lo stesso successo; semplicemente richiedono più tempo.

10. Livello di precisione

In tutta onestà, nessuna delle tecniche di cui sopra è perfetta. Tutti richiedono che tu stimi le distanze o entri nel live view della tua fotocamera e nessuno di loro ti aiuta a decidere quali valori di apertura utilizzare per la fotografia più nitida. In verità, inseguire una nitidezza perfetta può essere un gioco inutile. Per quasi tutte le immagini che scatti, è probabile che "abbastanza vicino" sia più che sufficiente. Se la precisione perfetta è fondamentale, dovresti rivedere le tue foto per una nitidezza esatta con uno zoom del 100%. Ciò è particolarmente vero nelle situazioni più estreme, come un paesaggio che va da un paio di piedi davanti all'obiettivo in lontananza. In questo caso, qualsiasi cosa inferiore alla precisione perfetta risulterà sfocata in una stampa di grandi dimensioni.

Tuttavia, per le fotografie quotidiane, le tecniche in questo articolo forniranno una distanza iperfocale che è molto accurata. Soprattutto, queste tecniche non si basano su grafici o app di messa a fuoco esterna; sono facili da fare nella fotocamera e sono abbastanza veloci con la pratica.

11. Conclusione

La distanza iperfocale è essenzialmente complicata come vuoi che sia. Se ti interessa il cerchio di confusione e la precisione a livello di pixel, funziona per te; altri fotografi si accontenteranno di mettere a fuoco più o meno tra il primo piano e lo sfondo, e tutti se ne andranno felici. Tuttavia, ci sono alcuni metodi per trovare la distanza iperfocale che possono aiutare qualsiasi fotografo di paesaggi, e alcuni di essi sono abbastanza facili da usare. Per riassumere ogni metodo:

Grafici delle distanze iperfocali: Generalmente obsoleto e poco pratico, a meno che non si utilizzi una macchina da presa. I loro numeri si basano su piccole stampe e potrebbero non essere particolarmente accurati per il mondo delle fotocamere ad alta risoluzione di oggi.

Utilizzo di una scala di messa a fuoco: Facile e veloce se il tuo obiettivo ne ha uno, ma i numeri suggeriti si basano su piccole stampe. Assicurati che la tua bilancia sia accurata prima di utilizzare questa tecnica nel mondo reale. Buono per una stima rapida, ma non così accurato come i metodi seguenti.

Raddoppiare il metodo della distanza: Il modo più rapido per stimare la tua distanza iperfocale, ma si basa sulla tua capacità di stimare le distanze. Con la pratica, questo potrebbe essere il metodo migliore per trovare la tua distanza iperfocale.

Metodo di messa a fuoco Infinity Live View: Questo è un modo abbastanza preciso per trovare la tua distanza iperfocale per una data apertura, ma ci vuole del tempo per eseguire tutti i passaggi. È necessario rivedere ogni immagine per trovare l'ultimo punto di nitidezza "accettabile", che è alquanto soggettiva (e dipende dall'impostazione della nitidezza dell'anteprima JPEG.webp, anche se si scatta in RAW).

Metodo di messa a fuoco sfocata: Questo metodo è piuttosto rapido e generalmente accurato, ma richiede che l'obiettivo non abbia problemi di spostamento della messa a fuoco significativi. Inoltre, funziona solo su fotocamere che consentono di modificare l'apertura in live view.

Messa a fuoco a schermo diviso: Questo metodo è il più accurato, ma funziona solo per le foto verticali con le fotocamere più recenti come la Nikon D810. Se puoi utilizzare la messa a fuoco a schermo diviso, non devi preoccuparti affatto della distanza iperfocale; cambia semplicemente le impostazioni di messa a fuoco e diaframma finché il primo piano e lo sfondo non sono il più nitidi possibile.

Spero che questo articolo fornisca un solido concetto di distanza iperfocale. In caso di domande, non esitare a chiedere nella sezione commenti qui sotto.