Post-elaborazione HDR: Guida per principianti alla fotografia HDR (Parte 3)

Oggi concludiamo una serie in 3 parti: una guida per principianti alla fotografia HDR esaminando la post produzione di immagini HDR.

Dai un'occhiata alle parti precedenti della serie su:

Parte 1: impostazione della videocamera per le riprese HDR
Parte 2: HDR dal campo al computer

Benvenuti alla terza e ultima puntata della serie "Guida per principianti alla fotografia HDR". Congratulazioni se l'hai fatto qui, ci sono state molte informazioni finora e questa parte finale non sarà diversa. Oggi affronteremo la bestia della post-elaborazione. La post-elaborazione è dove la tua immagine diventa effettivamente un HDR. Non è come elaborare una foto normale. Con un'immagine normale, puoi importarla in Lightroom, correggere l'esposizione se è un po 'spenta, correggere il bilanciamento del bianco, introdurre un po' di luce di riempimento, aggiungere alcuni dettagli, eseguire alcune correzioni rapide e il gioco è fatto. Una foto può richiedere meno di 30 secondi per essere modificata se la maggior parte di essa viene riprodotta direttamente nella fotocamera. Con l'HDR, puoi ottenere tutto il possibile direttamente dalla fotocamera e avere ancora una ripida collina da scalare. Ho elaborato le foto HDR in 10 minuti e le foto HDR in 4 ore o più. Dipende solo dall'immagine, da quanto è difficile, da quali problemi ha o non ha e dalla velocità con cui sei in post.

Nella prima parte della serie, abbiamo discusso di tutto ciò che devi sapere sulla configurazione della fotocamera per le riprese HDR. Ho ricevuto alcuni commenti sul motivo per cui non ho menzionato come farlo da una prospettiva Nikon. Beh, non ho nessuna attrezzatura Nikon. Ho fotografato Canon per tutta la mia vita perché Canon è stata la prima fotocamera che ho acquistato. Nessun altro motivo se non quello. Nikon è altrettanto buono (se non migliore) per le riprese HDR rispetto alla maggior parte dei modelli Canon. Dato che non utilizzo Nikon, non posso dare consigli sulle impostazioni della fotocamera. Se scatti con Nikon, potresti dover fare un po 'di lavoro extra per tradurre quello che sto dicendo e applicarlo alla tua situazione. Lo stesso vale per i programmi software da cui insegno. Se usi Aperture invece di Lightroom, dovrai semplicemente tradurre. Se usi HDR Effects Pro invece di Photomatix, stessa storia. Se hai Photoshop Elements o Photoshop CS4 invece di CS5, stessa cosa. Potrebbero anche esserci funzionalità che esamino che non sono disponibili in altri programmi. Questa è solo la natura della bestia, sfortunatamente. Sono più che felice di aiutarti in ogni modo possibile, quindi non esitare a chiedere. Se non conosco la risposta, cercherò di trovare qualcuno che lo sappia. Lascia un commento qui sotto o inviami un tweet (@jamesdbrandon).

Cosa ti servirà seguire

Ho scavato nei miei archivi per trovare un'immagine che ritengo rappresenti una situazione che richiede assolutamente l'HDR. Ho deciso che il modo migliore per insegnarti come elaboro l'HDR è che tu segua ogni fase del percorso. Esatto, condividerò i file con te. Basta fare clic qui per scaricare i file RAW effettivi dalla mia fotocamera che userò per l'intero tutorial. Sappi solo che questi file sono solo per la pratica e non possono essere utilizzati per uso commerciale o guadagno finanziario.

Se vuoi seguire esattamente, ci sono alcuni programmi di cui avrai bisogno. Non devi acquistarli oggi (o mai più). Basta andare sui siti web delle aziende e scaricare una versione di prova di ogni pacchetto software. Sarai in grado di utilizzare i programmi software per 15-30 giorni. Questo dovrebbe darti un sacco di tempo per scherzare con ciascuno e decidere se vuoi acquistarlo o meno. Se non hai i programmi esatti che uso io, fai del tuo meglio per seguirli. Potrebbe essere necessario decodificare / tradurre alcune cose che dico alle tue applicazioni. Ecco di cosa avrai bisogno …

Adobe Lightroom - Come ormai saprai, questo è il programma che utilizzo per organizzare tutte le mie immagini e apportare semplici modifiche.
HDRsoft Photomatix Pro: questo programma prende le tue esposizioni a forcella dalla fotocamera e le combina in un'immagine HDR. Il software esegue algoritmi complessi su ciascuna immagine, trovando la luce migliore da ciascuna esposizione con bracketing e combina quella luce pixel per pixel in un'unica immagine.
Photoshop CS5 - Qui è dove la gomma incontra la strada. Photomatix ci fornisce solo una bozza approssimativa. Usa Photoshop per mettere a punto la tua immagine e correggere gli errori che possono verificarsi in Photomatix. Questo programma può fare praticamente qualsiasi cosa tu voglia, richiede solo pazienza e un po 'di curva di apprendimento!
Pacchetto Photoshop di Topaz Labs: i filtri Topaz danno alla tua immagine quel tocco in più di cui HA BISOGNO dopo essere stato sottoposto a Photomatix. Gli algoritmi in Photomatix hanno la tendenza ad appiattire e offuscare l'immagine ei filtri Topaz riportano i dettagli, con una vendetta. Ci sono diversi programmi nel bundle, ma i due che uso di più sono Adjust e DeNoise. Leggi una recensione qui.

Post Processing - L'ultima frontiera

Va bene tutti, è questo. È qui che la stragrande maggioranza dei fotografi HDR produce immagini HDR sovra-saturate, con aloni, rumorose e troppo dettagliate. La scarsa post-elaborazione è ciò che dà un brutto nome all'HDR e fa sì che le persone odino l'HDR per quanto sembra psichedelico. Il post è la parte più difficile e più importante della fotografia ad alta gamma dinamica. Sei ancora spaventato? No, esaminerò il mio flusso di lavoro di post-elaborazione completo e spiegherò come correggere e / o prevenire gli errori sopra menzionati. Alla fine, la fotografia riguarda la creazione di un'immagine che TU ami. Non importa che ci siano persone là fuori che odiano l'HDR, non creo immagini per quelle persone. Li creo per me, e se qualcuno là fuori scava il mio lavoro, bene. A volte vedo un'immagine che richiede un aspetto più realistico e naturale, e ci sono altre volte in cui voglio estrarre trame e dettagli e spingerli oltre il regno "realistico". Nessuna fotocamera può produrre un'immagine così come la vede l'occhio umano, e nemmeno l'HDR può farlo completamente. Ma a mio parere è sicuramente più vicino dei cieli spenti e delle zone d'ombra tagliate. Non stavo scherzando quando ho detto che c'erano molte informazioni da esaminare in questo post. Spero che tu sia pronto! Va bene, andiamo.

Da Lightroom a Photomatix

Nella seconda parte di questa serie, abbiamo imparato come inserire le tue immagini in Lightroom in modo sicuro ed efficiente. Il prossimo passo è prenderli da Lightroom e avviare il processo HDR con un programma come Photomatix. Photomatix è stata la mia scelta sin dall'inizio e non ho ancora trovato una ragione sufficiente per passare a qualcos'altro. Photomatix mi dà il controllo completo sull'immagine in modo completamente manuale, ed è per questo che mi piace. Per alcuni, la curva di apprendimento di Photomatix può essere ripida, poiché è molto facile prendere un'immagine sopra le righe. Esaminerò i modi per evitare di esagerare con le tue immagini e come navigare tra i cursori in questo incredibile programma.

Il primo passo è ovviamente quello di scegliere una serie di parentesi da elaborare. Se desideri seguire, importa i file che hai scaricato in Lightroom e preparati. Questo set di parentesi è un'immagine casuale dei miei archivi che non è ancora stata elaborata. Ho scelto questa immagine perché credo che faccia un buon lavoro nel rappresentare un'immagine che non poteva essere realizzata con nient'altro che HDR. Quindi, vai nella tua raccolta Lightroom (o ovunque tieni le immagini non elaborate) e trova l'immagine che desideri elaborare.

Come puoi vedere, ho evidenziato tutte e 5 le immagini dalle mie parentesi. Vai su File -> Esporta e attendi che appaia la finestra di dialogo. La finestra di dialogo esaminerà alcune informazioni di base necessarie per determinare l'output dell'immagine. Dovrebbe essere simile a questo …

Innanzitutto, assicurati che l'opzione di esportazione dica Photomatix in alto. Se non hai questa opzione, assicurati di aver installato il plug-in Photomatix per Lightroom. Questo viene fornito di serie con la versione pro di Photomatix. Mi rendo conto che ci sarà un dibattito sul prossimo gruppo di impostazioni, ma è così che lo faccio. Assicurati che il tuo formato sia impostato su JPG.webp, lo spazio colore sia ProPhoto RGB e la qualità sia al 100%. Quindi, imposta la risoluzione a 300 pixel per pollice. Comincio sempre dall'immagine più grande e dall'aspetto migliore che posso produrre e ridimensiona se necessario da lì. JPG.webp è un formato di file universale, ProPhoto RGB è di gran lunga il miglior spazio colore e 300 ppi è fondamentalmente la piena risoluzione per l'immagine. Se preferisci qualcos'altro, vai assolutamente avanti. Una volta configurate le impostazioni, fai clic su "Esporta" e attendi che si apra la finestra di dialogo successiva, che sarà simile a questa …

Ora procediamo verso il basso nell'elenco:

Devi solo scegliere "allinea le immagini" se ritieni che possa esserci stato o sai che ci fosse movimento durante i tuoi scatti (ad esempio se non avevi un treppiede e le staffe tenute in mano). Se non hai utilizzato un treppiede, ho scoperto che "abbinando le caratteristiche" di solito funziona meglio.
Con Photomatix Pro 4, ora puoi scegliere "semi-manuale" per la rimozione delle immagini fantasma. Probabilmente non ne ho bisogno in questa immagine, ma lo lascerò selezionato solo per fare un esempio.
Per il rumore, non me ne preoccupo finché non sono in Photoshop.
Lascio sempre attiva la riduzione dell'aberrazione cromatica.
L'immagine HDR a 32 bit non ha molta importanza, non la seleziono mai.
Per la gestione scelgo sempre di reimportare in Lightroom che posizionerà l'immagine con le altre parentesi. In questo modo, posso selezionare il risultato Photomatix, così come le altre parentesi, ed esportarli insieme in Photomatix.

Dopo aver controllato tutti questi elementi, fare di nuovo clic su "Esporta". Ora verrai indirizzato al dialogo di rimozione semi-manuale del ghosting. Lo so, ci sono molte finestre di dialogo, abbi pazienza …

Come puoi vedere, la barca sullo sfondo sta causando alcuni problemi di ghosting poiché si muoveva durante le esposizioni. Usa il mouse o la tavoletta grafica per tracciare una linea attorno alla barca, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse all'interno della forma e scegli "Contrassegna la selezione come area fantasma". Quindi, fai nuovamente clic con il pulsante destro del mouse e scegli quale valore di esposizione desideri che Photomatix utilizzi qui al posto dei suoi normali algoritmi. Ciò significa che invece di Photomatix mescolare insieme tutte le esposizioni qui, utilizzerà solo l'esposizione a cui gli dici. Devi stare attento a quale scegli qui e assicurarti che il bilanciamento del colore intorno alla sezione fantasma rimanga lo stesso. Ho scelto l'esposizione "0" perché sapevo che aveva congelato la barca al suo posto. Dopo aver effettuato una selezione, fai clic su "Anteprima ghosting" sul lato sinistro per vedere se è stato risolto. Una volta corretto il ghosting, fai clic su "OK" per accedere a Photomatix. Ce l'abbiamo fatta!!!

Ora, signore e signori, benvenuti in Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 è un programma incredibilmente potente e può anche essere incredibilmente confuso per i nuovi arrivati. Non aver paura, non ti lascerò in sospeso! No, non lascerai questo tutorial senza diventare esperto nell'arte degli slider Photomatix. Non sul mio orologio! Photomatix può creare confusione perché ci sono così tanti piccoli cursori sul lato sinistro e viviamo in un mondo di preset. Ti sfido a gettare la ragione al vento e dimenticare quei preset seduti lì in fondo. Questi preset sono zoppi e non dovrebbero essere presi in considerazione per l'uso. Esaminiamo i cursori dall'alto verso il basso e proviamo a demistificare ciascuno il più possibile, cercando allo stesso tempo di evitare di rendere questo tutorial più un romanzo delle dimensioni di un'enciclopedia. Si, come no…

Mappatura del tono e fusione dell'esposizione - Fondamentalmente, la mappatura dei toni produrrà immagini HDR (potenzialmente) più surreali. Gli algoritmi coinvolti qui faranno tutto il possibile per produrre un'immagine perfettamente esposta con un piccolo istogramma "curva a campana" (come si vede in alto a destra). La fusione dell'esposizione produrrà immagini dall'aspetto più realistico con ombre molto più scure e luci più chiare. L'istogramma avrà spesso un ritaglio su entrambi i lati, ma questo non vuol dire che non possa essere risolto in Photoshop. Per questa immagine, andremo con la mappatura dei toni poiché è l'opzione più utilizzata. Forse un tutorial successivo per la fusione dell'esposizione?
Forza - Lo tengo quasi sempre al 100%. Questo è l'unico dispositivo di scorrimento che ho mai raggiunto al massimo.
Saturazione del colore - Qui è dove diventa pericoloso. Non farti contento dal grilletto con questo cursore, produrrà immagini terribilmente saturate che faranno rabbrividire anche tua madre prima di stringere i denti e dire: "Sembra fantastico, tesoro!"
Luminosità - Questo potrebbe anche essere chiamato "luminosità". Più a destra lo sposti, più luminosa diventa l'immagine. Fai attenzione a non renderlo troppo luminoso qui.
Microcontrasto - Il mio correttore ortografico per microcontrasto mi sta notificando che Photomatix ha inventato una parola per questo. Ben fatto ragazzi! Questo cursore funziona in combinazione con la luminosità. Più va a destra, maggiore è il contrasto nell'immagine. Se sposti entrambi i cursori completamente a destra, quasi si annullano a vicenda. Il contrasto è buono, troppo è cattivo.
Levigante - Questo è il più pericoloso di tutti i cursori. Ho scoperto che gli estremi, in ogni situazione, di solito sono una cattiva idea. Spostare il cursore di levigatura completamente a sinistra è una ricetta per gli errori più comuni commessi in HDR. È qui che si producono pasticci di immagini surreali, psichedeliche e aureole. Come puoi vedere, ho mantenuto la levigatura quasi completamente a destra. Non mi piace e per la maggior parte ne sto lontano.
Punto bianco - Questo apporterà sottili alterazioni ai punti salienti della tua immagine. Usalo per modificare il tuo istogramma in sottomissione ed eliminare qualsiasi ritaglio sul lato destro.
Punto nero - Stessa cosa, ma con le ombre sul lato sinistro dell'istogramma.
Gamma - Non lo uso troppo. Soprattutto perché quando ci arrivo, ho già l'immagine dove la voglio. Spostando il cursore della gamma a sinistra, l'immagine diventerà più scura e granulosa. Spostarlo nel modo giusto lo farà sembrare terribile.
Temperatura - Usalo per riscaldare o raffreddare l'immagine. Di solito lo guardo solo fino a quando non sembra vicino. In seguito correggerò il bilanciamento del bianco e la temperatura.
Punti salienti di saturazione - Abbastanza autoesplicativo, controlla la saturazione nelle alte luci. Tienilo nel mezzo per la maggior parte del tempo.
Ombre di saturazione - Stessa cosa.
Impostazioni varie - Utilizza questa sezione per apportare piccole modifiche alla tua immagine se ancora non sembra del tutto corretta.

Quando hai tutti i tuoi dispositivi di scorrimento in ordine, fai clic su "Salva e reimportare". Nota: se non stai utilizzando la funzione "reimport in Lightroom", verrà invece visualizzato "Click to Process". Elaborerà l'immagine rapidamente, quindi dovrai andare su File -> Salva con nome e selezionare un nome immagine e decidere dove salvarlo.

Da Photomatix a Photoshop

Sei ancora con me? Ascolta, so che questi tutorial sono stati lunghi. Onestamente, questa probabilmente avrebbe potuto essere una serie in 6 parti. Ma chi vuole aspettare così a lungo per ottenere ogni passo? Semplicemente non c'è modo di esaminare così tante informazioni con un approccio meno prolisso. C'è molto da coprire con l'HDR, quindi abbi pazienza, ci stiamo arrivando!

Ora che hai il tuo risultato Photomatix, è il momento di portare tutto in Photoshop. Potresti chiederti perché mi piace reimportare il mio risultato Photomatix in Lightroom. Bene, non c'è altro motivo oltre al passaggio successivo; ottenere tutto in Photoshop in un file Photoshop ben confezionato. Il risultato di Photomatix dovrebbe essere reimportato in Lightroom proprio accanto alle parentesi che hai esportato. Ora ricorda, Photomatix ci fornisce solo una bozza della nostra immagine finale. Dobbiamo entrare in Photoshop preparati per correggere alcuni degli errori causati da Photomatix. Il modo migliore per correggere questi errori è andare ai file di origine. Non devi necessariamente portarli tutti con te, seleziona solo quelli. In un'immagine come questa, voglio inserire un file sorgente per il cielo, uno per la barca e uno per l'acqua. Quindi, userò il mascheramento in Photoshop per inserire parti chiave da ogni file sorgente nell'immagine finale. In Lightroom, tieni premuto Comando su un Mac (controllo su PC) e fai clic su ciascuna immagine che desideri utilizzare, incluso il risultato Photomatix appena importato. Una volta che tutte le immagini sono state evidenziate, fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli Modifica in -> Apri come livelli in Photoshop. Ciò invierà tutto a Photoshop in un passaggio e persino sovrapporrà ogni immagine in modo da non dover inserire ciascuna di esse individualmente.

Ora (almeno per me), è il momento di chiudere Lightroom. LR è davvero pessimo nel monopolizzare lo spazio della CPU e voglio che Photoshop funzioni nel modo più fluido possibile. Un rapido disclaimer su Photoshop: Probabilmente ci sono 10 modi diversi per fare una cosa qualsiasi in Photoshop. Se faccio qualcosa di diverso da quello che hai imparato o che ti è stato insegnato, non sentirti in dovere di farlo a modo mio. Sto semplicemente condividendo come faccio le cose e tu puoi prenderlo o lasciarlo. Una volta che sei in Photoshop, assicurati che il tuo risultato Photomatix sia sul livello inferiore. In caso contrario, fai semplicemente clic e trascina verso il basso. Alcuni fotografi HDR ti diranno di mettere il risultato Photomatix in alto, in modo da poter mascherare fino al livello sottostante, unire i livelli insieme e quindi ripetere per il livello successivo. Anche se funzionerà sicuramente, non sono d'accordo con questa pratica. Quando si elabora l'immagine in questo modo, non è possibile tornare indietro una volta che si inizia a unire i livelli insieme. Se elabori un'immagine direttamente in Photoshop, dovresti sempre avere un modo per annullare qualcosa, non importa quanto indietro nel processo fosse. Detto questo, posiziono il risultato Photomatix sul fondo, quindi spengo tutti i livelli sopra di esso tranne quello che sto usando in quel momento. Quindi, per il file sorgente in cui stai attualmente mascherando, posiziona una maschera nera sull'immagine, estrai il pennello premendo (B), assicurati di dipingere con il bianco (x renderà la tua tavolozza di colori in bianco e nero , quindi premi x finché il bianco non è in cima) e inizia a dipingere attraverso la maschera per rivelare il livello sottostante.

Cos'è il mascheramento? - Bene, il mascheramento è davvero uno degli strumenti più potenti di Photoshop. La mascheratura consente di selezionare determinate parti di un livello da mostrare, nascondendo al contempo altre parti di quello stesso livello. È un modo per cancellare parti di un livello senza cancellarle definitivamente. Se metti una maschera bianca su un livello, tutto su quel livello verrà comunque visualizzato, nulla scomparirà.Se inizi a dipingere su quella maschera di livello con un pennello nero, ogni tratto che fai nasconderà quella parte del livello, rivelando qualsiasi cosa al di sotto di quel livello. Il rovescio della medaglia, se si posiziona una maschera nera sull'immagine (tenendo premuto "opzione" o "alt" quando si fa clic sul pulsante maschera) si coprirà l'intero livello e si rivelerà completamente il livello sottostante. Quando dipingi su quella maschera nera con un pennello bianco, ogni tratto eseguito rivelerà il livello con una maschera sopra. Un buon modo per ricordare il mascheramento è questo: Il nero si nasconde mentre il bianco rivela.

Il livello superiore in questo caso è il file sorgente con il cielo migliore. Quello che vuoi fare è trovare le parti del cielo che Photomatix ha elaborato. Nella maggior parte dei casi, questo sarà evidente quando hai nuvole nere o molto scure accanto a cieli perfettamente blu. In questo caso, è un po 'più complicato. Photomatix non ha fatto nulla di terribile a questo cielo, ma sono presenti errori molto sottili. C'è un leggero alone intorno alle cime che scendono alla barca. C'è anche uno spostamento di colore innaturale evidente nel cielo. Potresti anche non essere in grado di vederlo, ma quando dipingi per rivelare il cielo dei file sorgente, vedrai di cosa sto parlando. I cambiamenti sottili sono ciò che può creare o distruggere una grande immagine, quindi non essere pigro qui. Ecco una sovrapposizione rossa della maschera che ho dipinto per rivelare il cielo dal file sorgente del livello superiore. In questo caso non era necessario che fosse una maschera esatta o precisa.

Ora che abbiamo finito con quel file in alto (il cielo), è ora di passare al livello successivo, che in questo caso è il file che ho portato per l'acqua. Anche questa maschera non ha bisogno di essere super precisa. Voglio solo dipingere un po 'del file sorgente in modo che l'acqua sia bella e croccante. Il risultato Photomatix ha cercato di mascherare tutte le diverse esposizioni per l'acqua, quindi c'è qualche ghosting presente nell'acqua. A volte, il ghosting aggiunge un bell'effetto e una sensazione di movimento all'acqua. Per questa immagine, non è quello che cerco, voglio congelare l'acqua al suo posto. Per fare ciò, basta ripetere l'ultimo passaggio sul livello successivo verso il basso. Ecco come sarà la mia prossima maschera …

Notare che alcune tonalità di rosso sono più scure di altre. Questo perché dipingo con diverse opacità del pennello per le diverse parti dell'immagine. Per modificare l'opacità di un pennello, basta premere un tasto numerico. Con il pennello selezionato, premi 5 per il 50%, 9 per il 90%, 2 per il 20% e così via. Se vuoi il 56%, premi 5 e 6 molto velocemente. Nota anche che i bordi del pennello che sto usando sono molto morbidi e piumati. È possibile modificare la durezza del pennello facendo clic sulla dimensione del pennello nell'angolo in alto a sinistra. Ora è il momento di passare all'ultimo livello, il file sorgente per la barca. Ecco la mia maschera per la barca …

Ok, vedo la luce, siamo quasi arrivati! A questo punto, alcuni di voi potrebbero chiedersi qual è lo scopo di utilizzare anche il risultato Photomatix? Dopotutto, sembra che ho appena miscelato la maggior parte dell'immagine dai file di origine. Ebbene, non tutte le immagini sono uguali. Questa immagine richiedeva più informazioni dai file di origine rispetto ad altre. Prima di tutto, non ho utilizzato il 100% di opacità su nessuno dei tratti di pennello su nessuno dei livelli. Pertanto, deve esserci uno sfondo perché queste maschere cadano ovunque ci sia il nero nelle maschere. Quello sfondo è il file Photomatix. Alcune immagini uso il 90% del file Photomatix e solo il 10% dei file sorgente, dipende solo.

Uno degli ultimi passaggi ora è rimuovere macchie di polvere e distrazioni dall'immagine. A questo punto, è una buona idea andare avanti e combinare tutti i livelli in uno solo. Ciò non significa che perderemo gli strati che già abbiamo. Non stiamo unendo i livelli insieme. Stiamo creando un nuovo livello in alto con tutte le informazioni dai livelli su cui abbiamo lavorato. Per fare ciò, con il livello superiore selezionato, tieni premuto e premi Maiusc -> Opzione (alt su PC) -> Comando (controllo su PC) -> E. Questo combinerà tutti i livelli in un'unica immagine in alto. Ora dobbiamo creare un nuovo livello vuoto per rimuovere i punti. Ogni volta che crei un nuovo livello, Photoshop posizionerà quel livello sopra il livello attualmente selezionato. Quindi, seleziona il livello superiore (il livello superiore ha la presenza su tutti gli altri), tieni premuto e premi Maiusc -> Comando (controllo su PC) -> N per creare un nuovo livello vuoto. Se vuoi dare un titolo al livello, chiamalo "guarigione" o "macchie" o qualcosa del genere. Con il nuovo livello vuoto selezionato, prendi il pennello correttivo al volo dalla barra degli strumenti o premi (J). Assicurati che "Campiona tutti i livelli" e "Corrispondenza di prossimità" siano selezionati in alto. Campiona tutti i livelli significa che il pennello esaminerà tutti i livelli sottostanti per decidere come coprirà il punto visualizzato sullo schermo. Corrispondenza di prossimità significa che campionerà i pixel intorno allo spot per riempirlo. Se sei su CS5, non suggerirei di fare clic sul pulsante di opzione Content Aware per la rimozione dello spot. Per qualche motivo, e non so perché, l'opzione di rilevamento dei contenuti semplicemente non funziona molto bene per rimuovere le macchie di polvere. Ok, ecco una schermata per la rimozione delle macchie …

Ora che i nostri punti sono spariti, possiamo completare l'immagine con Topaz Adjust. Vai avanti e combina lo strato curativo con gli altri in modo che Topaz abbia un'unica immagine con cui lavorare. Ancora una volta, tieni premuto e premi Maiusc -> Opzione (alt) -> Comando (controllo) -E. Ora assicurati che il livello combinato sia selezionato in alto e preparati per un po 'di magia Topaz!

Photoshop su Topaz

È qui che l'immagine prende vita con dettagli, chiarezza e pop. Con il nuovo livello combinato selezionato, vai al menu del filtro e seleziona Topaz Labs -> Topaz Adjust. Se non li hai nel menu del filtro, assicurati di aver seguito correttamente le istruzioni di installazione di Topaz Labs. Una volta dentro Topaz Adjust, sarai accolto con un buffet di filtri gustosi, deliziosi e allettanti tra cui scegliere. Divertiti con tutte le diverse opzioni, ma fai attenzione perché alcuni possono scattare un'ottima immagine e distruggerla con tabù HDR. Uno dei filtri che utilizzo più spesso è il filtro "Crisp". Non fa molto in termini di follia per l'immagine oltre ad aggiungere un po 'di pop ad essa. Seleziona semplicemente il filtro che desideri utilizzare, quindi fai clic su OK.

Topaz Adjust ha fatto quello che doveva fare; cioè ha aggiunto pop all'immagine creando dettagli e texture in tutta l'immagine. Una cosa che vuoi imparare a evitare è applicare filtri come questo a livello globale all'intera immagine. Quando ci sono troppi dettagli e saturazione sull'intera immagine, gli occhi degli spettatori possono diventare affaticati se si cattura così tanto. Quello che vuoi fare è tirare indietro in alcune aree e usare quella trama e dettaglio per guidare gli occhi degli spettatori dove vuoi loro di andare. Posiziona una maschera bianca sullo strato filtrato di Topaz e dipingi attraverso la maschera con il nero sulle aree in cui Topaz è andato in mare. Per i miei gusti, ho dipinto le nuvole più scure perché Topaz le ha prese e le ha rese quasi di un nero puro. Le nuvole nere sono un grande no-no nell'elaborazione HDR, stai lontano da loro. Il topazio ha anche aggiunto un po 'troppi dettagli nella barca, quindi ho mascherato un po' anche quello. Ecco come appariva la mia maschera …

Uno degli svantaggi di questi filtri è che introdurrà un po 'di rumore nell'immagine risultante. Per questo, avrai bisogno di Topaz DeNoise o di un prodotto simile per la riduzione del rumore. Crea un nuovo livello combinato a cui aggiungere DeNoise facendo quella scorciatoia famigerata, Maiusc -> Opzione (alt) -> Comando (controllo) -> E. Quindi, vai su Filtri -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise per iniziare . Una volta dentro, scoprirai che DeNoise ha lo stesso aspetto di Adjust, ma con meno opzioni. Il cielo è una delle parti più rumorose di un'immagine, quindi mi piace ingrandire il cielo per vedere il rumore. Da lì, seleziona un filtro antirumore che rimuove il rumore dall'immagine. È una buona pratica iniziare in basso e raggiungere i filtri più potenti. Vuoi cavartela con la quantità più bassa possibile perché più in alto vai, più dettagli perderai. Per questa immagine, ho scelto il filtro "forte" e ho regolato leggermente l'intensità sul lato destro. Al termine, fai clic su OK.

DeNoise non è diverso da Topaz in quanto non desideri applicare il filtro a livello globale. Qualsiasi filtro di riduzione del rumore ridurrà i dettagli in una certa misura, quindi è necessario fare attenzione e rimuovere il filtro da alcune parti dell'immagine. I filtri di riduzione del rumore possono essere dannosi per cose come testo, oggetti lontani e dettagli in primo piano. Proprio come prima, aggiungi una maschera bianca al livello Elimina rumore e maschera i punti in cui non vuoi che sia presente il filtro Elimina rumore. Ecco come appare la mia maschera …

Quando hai finito qui, è praticamente tutto. Potrebbero esserci alcune piccole modifiche da fare qua e là, ma non è un grosso problema. Da qui, tutto ciò che devi fare è salvare il file come JPG.webp e divertirti con esso. Se hai superato l'intero tutorial e hai utilizzato questi file sorgente per produrre un HDR, perché tenerlo per te !? Ho creato un gruppo su Flickr per caricare il tuo risultato e condividerlo con i lettori qui a DPS. Carica semplicemente l'immagine finita sul tuo account Flickr gratuito o di livello Pro, quindi vai alla Guida DPS al gruppo di fotografia HDR e aggiungi la tua immagine al pool. Farò del mio meglio per esaminare ogni immagine e fornire un feedback costruttivo sull'elaborazione. Includerò anche la mia immagine a grandezza naturale come riferimento.

Conclusione

Oh. Mio. Bontà! Se quello non era il tutorial online più completo per l'HDR, non so cosa sia! Questa sezione è stata eccezionalmente lunga, lo so, ma semplicemente non c'era modo di aggirarla. L'HDR è un processo molto laborioso che richiede pazienza, un po 'di curva di apprendimento e molto amore. Sono sicuro che ci saranno molte molte domande riguardanti alcune parti di questo tutorial, quindi non esitate a chiedere lasciando un commento qui sotto o inviandomi un tweet (@jamesdbrandon). Farò del mio meglio per rispondere a ogni domanda il più rapidamente possibile. Grazie a tutti coloro che hanno seguito questo tutorial dalla parte 1 e per tutti i commenti e le domande che ho ricevuto finora. Questa serie in 3 parti è stata un'esplosione assoluta e sono incredibilmente grato a Darren Rowse della Digital Photography School per avermi avuto come collaboratore ospite. Spero che questo tutorial sia stato utile a coloro che vogliono imparare questa forma di fotografia a volte controversa. Se vuoi di più, fammi sapere quali argomenti pensi mi siano persi o richiedi maggiori informazioni, sono sempre aperto a suggerimenti. Grazie ancora e buon scatto! 🙂