Foto: Rainer Ebert - licenza CC
Il seguente post è del fotografo australiano Neil Creek che gestisce uno studio fotografico alla convention del Melbourne Anime Festival dal 21 al 23 di questo mese e sta sviluppando il suo blog come risorsa per il fotografo appassionato.
Negli ultimi mesi ho tenuto questo corso per presentare ai lettori i fondamenti della fotocamera: la fisica dietro a tutto, come funzionano gli obiettivi e le ottiche, i meccanismi della fotocamera e come impostare e determinare l'esposizione di una foto. Ho provato a coprire le basi della fotocamera, ma sono sicuro che ci sono molte domande che sono rimaste senza risposta.
Ecco cosa abbiamo trattato in precedenza in questa serie:
Lezione 1: Luce e fotocamera stenopeica
Lezione 2: Lenti e messa a fuoco
Lezione 3: Lenti, luce e ingrandimento
Lezione 4: Esposizione e interruzioni
Lezione 5: Aperture
Lezione 6: Otturatore
Lezione 7: ISO
Lezione 8: Esposimetro
L'ultima volta ho aperto la parola ai lettori per porre domande sull'argomento “Un corso base sulla telecamera”. C'erano molti partecipanti e gli argomenti trattati erano molto più ampi dell'argomento originale! Piuttosto che scegliere solo una manciata di domande, ho deciso di provare a rispondere alla maggior parte di esse con brevità e accuratezza. Non ho risposto a tutte le domande e potrebbero esserci risposte migliori o più dettagliate a quelle che ho. Incoraggio altri lettori ad aggiungere i propri pensieri tramite i commenti.
Vorrei anche ringraziare il lettore Eric Carson che ha offerto le sue risposte a molte delle domande presentate. Potete leggere i suoi pensieri nei commenti al post precedente.
Di seguito ho parafrasato ogni domanda per arrivare al nocciolo, ma puoi leggere ogni domanda per intero facendo clic sul nome del lettore. Verrai indirizzato al loro commento sul post precedente.
Risposte
Q1. Suresh: c'è un modo per diminuire la luce che entra nella fotocamera quando sei alla minima apertura, ma vuoi una bassa velocità dell'otturatore per un effetto creativo?
A1: In questi casi, è meglio usare un filtro a densità neutra. Blocca la luce in modo controllato senza alterare il colore. Puoi anche farlo in misura minore con un filtro polarizzatore.
Q2. Peter: Come posso fotografare al meglio una coppia che ha tonalità della pelle molto diverse senza incorrere in problemi?
A2: La differenza media nei toni della pelle è ben all'interno dell'intervallo di esposizione che una DSLR può catturare efficacemente. Se si illumina abbastanza bene per l'individuo dalla pelle scura, l'individuo dalla pelle chiara dovrebbe comunque essere esposto correttamente. Puoi modificarlo con la compensazione dell'esposizione.
Q3. Jason Rosenberg: Qual è il modo migliore per ottenere una buona nitidezza, contrasto e saturazione nella fotocamera?
A3: Questa è una domanda complessa poiché ognuna è diversa, ma i fattori più importanti per ciascuna sono: nitidezza: assicura una messa a fuoco accurata ed elimina il mosso da movimento con un otturatore veloce; contrasto: evitare il riflesso dell'obiettivo con un paraluce e mantenere la luce diretta lontana dall'obiettivo; saturazione: sei per lo più in balia degli elementi, ma un po 'sottoesposizione e l'uso efficace di un filtro polarizzatore possono entrambi aiutare.
Q4. Danferno: Le persone spesso dicono di non voler mettere un filtro UV economico su una lente costosa, perché ne rovinerebbe la qualità. È vero?
A4: Questa è una domanda abbastanza soggettiva. Sento che le due superfici ottiche aggiunte del filtro UV (anteriore e posteriore) aumentano il rischio di flare e riducono il contrasto / nitidezza abbastanza da preferire non usarli.
Q5. Reznor, Peter, Shaun e Martin Barabe: una serie 101 di fotografie con il flash?
A5: È difficile immaginare che qualcuno possa fare un lavoro migliore su questo argomento di David Hobby su http://strobist.com. Consiglio di leggere i suoi corsi Lighting 101 e Lighting 102.
Q6. Phil: Cosa si intende con i termini "elementi" e "gruppi" nelle descrizioni delle lenti, come "16 elementi in 12 gruppi"?
A6: Come accennato nelle lezioni 2 e 3 sugli obiettivi, l'ottica effettiva nella maggior parte degli obiettivi delle fotocamere è molto complessa. Per fornire zoom accurati, messa a fuoco, colore e altre funzioni critiche vengono utilizzate una serie di obiettivi. All'interno dei corpi degli obiettivi DSLR ci sono una serie di pochi o molti obiettivi, ogni pezzo di vetro viene indicato come un "elemento". A volte, questi elementi sono effettivamente incollati fisicamente insieme in doppietti, terzine o più. Questi sono chiamati "gruppi". Il conteggio degli elementi include tutte le lenti in qualsiasi gruppo nella lente.
Q7. Krystle: Come posso ottenere foto esposte correttamente di sport in rapido movimento in stadi scarsamente illuminati?
A7: Questo è uno dei problemi più impegnativi nella fotografia. Stai lavorando ai limiti delle capacità della fotocamera e dell'obiettivo. Puoi aumentare l'ISO come hai detto e aprire l'apertura più ampia possibile aiuterà, ma oltre a ciò, la cosa migliore che puoi fare è far entrare più luce nella fotocamera. Hai bisogno di una lente molto “veloce” per fare questo, con un elemento frontale di grande diametro. Questi obiettivi sono molto costosi e sono del tipo che si vede nella fossa dei media durante gli eventi sportivi. Con un budget più accessibile, la tua migliore alternativa è esaminare la possibilità di aggiungere luce con un flash. Questo è un problema complesso di per sé e può essere disapprovato in alcune sedi. Consiglio di leggere la già citata serie di illuminazione Strobist.com.
Q8. Raheel: Quali sono le impostazioni e le tecniche consigliate per catturare i fulmini?
A8: Di notte o di sera, impostare su f8 o giù di lì, 100ISO, utilizzare uno scatto remoto e un treppiede. Concentrati sulla cosa più remota nella tua scena e apri l'otturatore. Attendi un fulmine, quindi chiudi l'otturatore. In caso di luce, potrebbe essere necessario limitarsi a foto di 30 secondi o più brevi. Se catturi un lampo guarda il risultato e se il bullone è troppo luminoso o scuro, chiudi o apri rispettivamente il diaframma. Se il cielo è troppo chiaro o troppo scuro, diminuire o aumentare rispettivamente il tempo di scatto.
I fulmini diurni sono molto più difficili da catturare poiché sei limitato a tempi di esposizione molto più brevi per evitare che la foto si spenga. Prova a utilizzare un'apertura stretta, un filtro a densità neutra o un filtro polarizzatore. In entrambe le situazioni, di giorno o di notte, continua a scattare foto costantemente finché ci sono i fulmini.
Q9. Renj: Sto sperimentando un forte flaring su un lato delle mie foto, perché e come posso prevenirlo?
A9: Di solito i problemi con il flaring sono il risultato di riprese con un oggetto molto luminoso all'interno o appena fuori dal bordo dell'inquadratura. Prova a ombreggiare l'obiettivo per evitare il flaring. Tuttavia, nel tuo caso, poiché il flaring è coerente e dalla stessa posizione in ogni scatto, mi sembra più che tu possa avere una perdita di luce nella tua fotocamera. Verificare che non sia danneggiato e assicurarsi che l'obiettivo sia montato correttamente. Se i problemi persistono, porta la fotocamera e le foto di esempio in un negozio di riparazione della fotocamera.
Q10. Carrie Alfaro: ho delle foto fatte a bassa risoluzione. Hanno un aspetto terribile quando vengono stampati. Come posso aumentare la risoluzione per migliorarli?
A10: Temo che una volta che le immagini sono a bassa risoluzione non c'è niente che tu possa fare per aumentare la risoluzione. Potresti essere in grado di eseguire l'upscaling e la nitidezza delle immagini leggermente nel software di elaborazione delle immagini, ma non saranno mai buone come le immagini scattate ad alta risoluzione per cominciare. Ti consiglio di utilizzare la massima risoluzione che la tua fotocamera può assumere. Puoi sempre ridimensionare le immagini troppo grandi. Non puoi davvero fare il contrario.
Q11. Robert: Quali sono le migliori impostazioni per fotografare la luna?
A11: Dipende dalle fasi lunari, dalla nitidezza dell'aria e da altri fattori, ma ho avuto successo scattando con impostazioni simili alle seguenti: f11, 1 / 200sec, ISO100. Ingrandisci il più possibile, metti la fotocamera su un treppiede e utilizza un autoscatto o un otturatore remoto per ridurre al minimo l'effetto del movimento della fotocamera. Scatta la tua foto, guarda il risultato e aggiusta. Ti consiglio di aumentare la velocità dell'otturatore se è troppo luminoso e di aprire il diaframma se è troppo scuro, fino a circa f8. Oltre f8, consiglio di aumentare l'ISO.
Q12. Karese: Qual è il modo migliore per fotografare oggetti in vetrine o display di musei dietro il vetro e in condizioni di scarsa illuminazione?
A12: Potresti non avere la possibilità di provare tutti questi suggerimenti in un museo affollato, ma prova a fare quello che puoi. Per scattare in condizioni di scarsa illuminazione e senza luce artificiale, metti la fotocamera su un treppiede e usa esposizioni più lunghe. Per evitare i riflessi, tieni un grande foglio o cartoncino nero dietro la fotocamera da dove puoi vedere i riflessi in arrivo. Una lente polarizzante può anche aiutare a ridurre i riflessi.
Q13. Dave Williams: Vorrei qualche consiglio sulla velocità di sincronizzazione del flash.
A13: Mi dispiace Dave, ma la velocità di sincronizzazione flash è un argomento che non conosco abbastanza per darti risposte decisive. Ti consiglierei di cercare una risposta alle tue domande su http://strobist.com. Mi scuso per non essere stato in grado di offrire più aiuto di quello.
Q14. Ajith: Il mio obiettivo dice che l'apertura è f4-5,6, ma posso impostare l'apertura su f11. Com'è possibile?
A14: La gamma di diaframmi descritta sull'obiettivo non è la gamma di aperture che l'obiettivo è in grado di utilizzare. Piuttosto è la gamma di massimo impostazioni di apertura che può utilizzare a varie lunghezze di zoom. Gli obiettivi zoom offrono una gamma di lunghezze focali, ma la modifica della lunghezza focale di solito cambia anche l'apertura. A lunghezze focali maggiori, gli obiettivi zoom in genere non sono in grado di ottenere un'impostazione di apertura tanto ampia quanto lo sono a lunghezze focali inferiori. Il tuo obiettivo può andare a f4 quando è al massimo e 5.6 quando è al massimo. Alcuni obiettivi di fascia alta molto costosi sono in grado di ottenere una lunga distanza focale, mantenendo un'apertura fissa, come il popolare 70-200 mm f2.8.
In conclusione
Questo post conclude la serie Photography 101, A Basic Course on the Camera. Spero che le lezioni ti siano piaciute e che ora comprendi meglio come funziona la tua fotocamera, perché è importante conoscere la fotocamera e di conseguenza stai già riscontrando un miglioramento nella tua fotografia.
Se ti è piaciuta la serie e vuoi di più, non temere, questa non è l'ultima che vedrai di Photo 101. Sto lavorando a un progetto segreto relativo a Photo 101, e spero di poterlo rivelare presto. Continua a guardare Digital Photography School per le notizie.
Andando avanti vorrei iniziare una nuova serie nel prossimo futuro, Photography 102 - A Basic Course on Taking Photos. In questo corso ho intenzione di esaminare la tecnica fotografica e applicare le lezioni che abbiamo imparato in Photography 101. Sarà un corso più pratico e mirerà ad aiutarti a migliorare la tua fotografia fornendo istruzioni, suggerimenti e tecniche per una varietà di impostazioni del mondo reale.
Fino ad allora, la lezione è stata licenziata! 🙂