Sguardo, 34th Street
1/320 a F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Catturare estranei candidamente, ma allo stesso tempo nitidi, è probabilmente l'abilità tecnica più difficile da imparare nella fotografia di strada.
Con un genere come la fotografia di paesaggio, puoi trovare la tua posizione, pianificare il tuo scatto, attendere pazientemente l'illuminazione corretta e assicurarti di essere pronto a balzare quando arriva il momento perfetto. Ma la candida fotografia di strada è una bestia completamente diversa. Spesso, ti viene presentato un momento così rapido che il tuo tempo di reazione è messo a dura prova. È così difficile inquadrare correttamente, mettere a fuoco correttamente e catturare uno scatto spontaneo al momento giusto, il tutto cercando di mantenere le cose chiare.
La soluzione? Imparare a concentrarsi sulla zona. Non tutte le zone dei fotografi di strada si concentrano, ma quelle che lo giurano. Anche se uso l'autofocus quando posso, lo giuro anch'io. E con un po 'di pratica, non è poi così difficile da imparare.
Onestamente, è molto più difficile spiegarlo che farlo effettivamente.
Profondità di campo (DOF)
Tigre
1/250 a F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Prima di entrare in che cosa è la focalizzazione della zona, dobbiamo parlare dei fattori che contribuiscono alla creazione della DOF. Se lo sai già, sentiti libero di passare alla sezione successiva.
Il termine profondità di campo si riferisce all'area davanti e dietro a un soggetto su cui ci si concentra che apparirà accettabilmente nitida. Ad esempio, supponi di concentrarti su un soggetto a 10 piedi di distanza. A seconda delle impostazioni della fotocamera, ciò potrebbe significare che tutto, da 8 piedi di distanza a 14 piedi di distanza, sarà accettabilmente nitido. Questa sarebbe la tua profondità di campo. Inoltre, tieni presente che l'area dietro il soggetto che è accettabilmente nitida sarà sempre maggiore dell'area davanti al soggetto e in molti casi tanto maggiore.
A seconda di quattro fattori, l'apertura, la lunghezza focale, la distanza su cui stai mettendo a fuoco e le dimensioni del sensore della fotocamera, la profondità di campo può cambiare drasticamente. Ecco i quattro fattori in dettaglio:
- Più piccola è la tua apertura, maggiore sarà la DOF in una scena. Quindi, se stai scattando a F16, la tua scena sarà molto più nitida rispetto a quando scatti a F2.8.
- Maggiore è la lunghezza focale, maggiore sarà la DOF in una scena. Quindi, se stai scattando a 28 mm, molto più della tua scena sarà a fuoco rispetto a quando scatti a 100 mm. Questo è il motivo per cui raramente eseguo la messa a fuoco a zone utilizzando un obiettivo più lungo di 35 mm.
- Più lontano ti concentri, più DOF ci sarà in una scena. Quindi, se ti concentri su una persona a 10 piedi di distanza, potresti avere una distanza di tre piedi davanti e sei piedi dietro il soggetto che sarà nitida (a seconda degli altri tre fattori), mentre se ti concentri su una persona che è A 3 piedi di distanza, potresti avere un raggio di 3 pollici davanti e 6 pollici dietro il soggetto che sarà nitido.
- Più grande è il sensore della fotocamera, minore sarà la DOF in una scena. Se stai usando una fotocamera full frame come la Canon 5D, allora ci sarà meno DOF se stai scattando con una fotocamera con un sensore più piccolo, come la 7D, 60D o una fotocamera micro-4 / 3rds, con la stesse impostazioni.
Ecco un sito Web per testare questi diversi fattori di profondità di campo: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Tieni presente che il termine "intervallo di nitidezza accettabile" è solo un'opinione. Man mano che i soggetti si allontanano dalla distanza di messa a fuoco dell'obiettivo, appariranno sempre meno nitidi, indipendentemente dal fatto che si trovino nella gamma "accettabile" sul grafico. Quindi esercitati con la tua fotocamera e il tuo obiettivo per capire cosa è "accettabile" per te. Questo sito web è solo una guida generale per iniziare.
Messa a fuoco di zona
Viaggiatore
1/400 a F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
La messa a fuoco a zona è la pre-messa a fuoco della fotocamera a una certa distanza, diciamo 10 piedi, indovinando la DOF che avrai a quella distanza con le impostazioni che stai utilizzando, e poi fotografando i soggetti mentre entrano in quella gamma e, si spera, il più vicino possibile possibile alla distanza di messa a fuoco effettiva sulla fotocamera.
È anche la possibilità di modificare la distanza di messa a fuoco in modo rapido e preciso, senza guardare, mentre un soggetto si avvicina o si allontana da te.
La ragione per farlo è che sia l'uso della messa a fuoco automatica che la rotazione della ghiera di messa a fuoco manuale richiedono tempo (e spesso saranno evidenti ai tuoi soggetti potenzialmente sinceri) e la maggior parte delle volte le cose accadono così velocemente per strada che devi essere concentrato prima di tempo. Se la tua fotocamera è già messa a fuoco a una distanza media, puoi semplicemente aspettare che il soggetto entri in quella distanza e non ci saranno ritardi da quando si verifica un momento in cui puoi fare clic sull'otturatore. Sarà istantaneo. Inoltre, questo ti consentirà di scattare senza guardare attraverso il mirino, se decidi di voler "scattare dal fianco".
Ecco un esempio specifico basato sulle impostazioni comuni che utilizzo. Con la 5D Mark II e una lunghezza focale di 28 mm, se pre-metto a fuoco la mia fotocamera a 8 piedi di distanza a F8, allora tutto da circa 5,5 piedi a 15 piedi di distanza sarà "accettabilmente" nitido. Ovviamente, quando arrivi alle aree esterne di quella gamma, il soggetto non sarà perfettamente nitido, ma per la fotografia di strada in rapido movimento, mi offre una gamma seria con cui lavorare. A F11 o F16, ancora di più.
L'unico problema è che devi avere un obiettivo con un misuratore di messa a fuoco manuale, come quello nella foto sopra, che ti mostri la distanza a cui è messa a fuoco la fotocamera ed è facilmente manipolabile. Molte fotocamere e obiettivi non lo hanno, ma alcuni ti diranno la lunghezza focale nel menu o nel mirino della fotocamera. Sebbene non sia perfetto, funzionerà in qualche modo.
Ma se vuoi fare una fotografia di strada candida, ti consiglio caldamente di acquistare un obiettivo con un misuratore di messa a fuoco manuale.
Quindi dovrebbe essere ovvio per te perché in genere vogliamo che la gamma di nitidezza sia la più ampia possibile durante la messa a fuoco a zona (a meno che tu non voglia più bokeh per motivi estetici). È per quando sbagliamo leggermente nell'indovinare quanto è lontano qualcosa in modo che ci sia ancora abbastanza margine di manovra affinché il nostro soggetto principale sia nitido, o così possiamo fare in modo che più soggetti a distanze diverse siano tutti relativamente nitidi. Questi sono due motivi per cui molti fotografi di strada preferiscono utilizzare obiettivi grandangolari, come 28 mm o 35 mm. La mia lunghezza focale preferita è generalmente di 28 mm.
È anche il motivo per cui vuoi scattare con un ISO elevato nella fotografia di strada (a meno che la luce non sia forte). Se scatti con un ISO elevato, ti consente di scattare con un'apertura più piccola. Con la mia 5D Mark II, gli ISO di 800, 1600 e 3.200 sono solitamente i miei standard (a meno che la luce non sia forte). Per molte fotocamere, gli ISO potrebbero non essere ideali a questi livelli, tuttavia ciò sta rapidamente cambiando in questi giorni con ogni nuova fotocamera rilasciata. Prova la tua fotocamera con diverse impostazioni ISO per vedere qual è il suo intervallo accettabile.
Indovinare le distanze
Se sei come me, spesso fai fotografia di strada con un'illuminazione non ideale, come nella metropolitana. Quando scatti a F16 in pieno sole, non devi pensarci troppo. Non importa molto se il tuo soggetto è a 9 piedi di distanza rispetto a 10 piedi di distanza. Ma quando scatti a F2.8 in metropolitana, è davvero importante.
Riflessione, metropolitana
1/250 a F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Per questo motivo, è importante conoscere le distanze dall'obiettivo della fotocamera, fino a circa 12 piedi di distanza. Suggerisco di usare un metro a nastro e misurare le distanze, da 2 piedi dall'obiettivo fino a 12 piedi.
Esci e fai pratica. Trova diversi oggetti e prova a indovinare quanto sono lontani. Prima di uscire prenderò ancora un oggetto a circa otto piedi di distanza e mi concentrerò su di esso per assicurarmi di indovinare le mie distanze giuste. È un'abilità che devi calibrare costantemente. Ho ricevuto molti sguardi strani nel corso degli anni da persone che mi hanno visto concentrarsi intensamente sui lampioni a 8-10 piedi di distanza.
L'altro motivo per diventare bravi a indovinare le distanze è che le persone si muovono e le scene si sviluppano. Potresti voler catturare una persona che cammina verso di te a 10 piedi e 5 piedi di distanza. Quindi, quando si tiene la fotocamera, si desidera avere sempre una delle mani sull'anello di messa a fuoco. Esercitati con la messa a fuoco manuale avanti e indietro da 10 piedi a 8 piedi a 6 piedi e così via. Alla fine, sarai in grado di catturare qualcuno che cammina verso di te nitidamente sia a 10 piedi di distanza che a 6 piedi di distanza, senza dover guardare attraverso il mirino. È una tecnica incredibilmente efficace. Farlo bene, tuttavia, può essere difficile.
Coppia, St. Marks Street
1/320 a F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Il mio ultimo consiglio è che se hai tempo per l'autofocus o la messa a fuoco manuale con un mirino su un soggetto senza che se ne accorga, fallo. Questo è molto più accurato in modo coerente rispetto al tentativo di indovinare le distanze e la messa a fuoco della zona. Ma per la maggior parte del tempo, la messa a fuoco della zona sarà la tua arma migliore e più veloce per strada.