Alcuni mesi fa, DPS ha pubblicato un articolo che ho scritto intitolato "Come vedere in bianco e nero". Quell'articolo aveva una piccola sezione bonus alla fine, in cui ho parlato di quanto possa essere utile l'HDR per il fotografo monocromatico - un fatto che inizialmente è alquanto controintuitivo, dal momento che l'HDR è ritenuto stereotipicamente incentrato su colori sgargianti, esagerati e alone eccessivo.
In effetti, come ho detto in quell'articolo precedente, l'HDR può essere estremamente utile per far risaltare la microstruttura, migliorare l'effetto di luci e ombre e influenzare in modo creativo il tono generale dell'immagine. Tutte queste cose si prestano immediatamente e in modo potente alle fotografie in bianco e nero, rendendo l'HDR un altro strumento praticabile nell'arsenale del fotografo monocromatico.
Quella sezione dell'articolo ha ricevuto molti commenti e domande. In particolare, molti fotografi si chiedevano quale fosse il modo “giusto” di realizzare un HDR in bianco e nero, dato che esistono, infatti, numerosi percorsi possibili che si possono intraprendere attraverso il processo di editing per ottenere il risultato finale. Con questo articolo ti mostrerò come lo faccio - il mio modo "consigliato" - e affronterò anche alcuni metodi alternativi. Ti incoraggio a sperimentare e scoprire quale metodo funziona meglio per te, artisticamente, creativamente ed economicamente.
Il mio modo "consigliato" per creare un'immagine HDR in bianco e nero
Voglio sottolineare ancora una volta, prima di iniziare, che questo è il flusso di lavoro che attualmente utilizzo e consiglio ad altri, ma non è necessariamente il modo giusto, o anche il modo in cui alcuni esperti (compresi quelli che sviluppano i prodotti HDR parlare di) consiglia.
Per questo articolo userò il nuovo e impressionante PhotoEngine v1.0 di Oloneo per tutto il mio rendering HDR. Ogni foto di esempio in questo articolo è stata mappata utilizzando Oloneo PhotoEngine v1.0. Tuttavia, gli stessi passaggi del flusso di lavoro di base si applicano indipendentemente dal pacchetto software HDR che stai utilizzando, che si tratti di Photomatix di HDRSoft, HDR Efex Pro di Nik, Merge to HDR Pro di Photoshop o uno dei tanti altri.
Prima di tutto scatto sempre in RAW. Ciò mi consente una maggiore latitudine e controllo delle regolazioni in post e, durante le riprese con bracketing per HDR, se c'era troppo movimento nell'inquadratura posso utilizzare un singolo scatto RAW per creare uno pseudo-HDR (salvando tre diversi JPEG.webp da lo stesso RAW, ciascuno con valori di esposizione diversi - vedere l'appendice alla fine di questo articolo per ulteriori informazioni).
Quando ho i miei tre file RAW, presi tramite esposizione a forcella (di solito +/- 2 o 3 EV), eseguo ogni RAW attraverso Camera RAW di Photoshop, utilizzando un preset in modo che ogni esposizione riceva un trattamento identico. Aumenta la chiarezza, il contrasto, la nitidezza (mascherato) e riduce il rumore, ma non altero il colore, il bilanciamento del bianco o l'esposizione a questo punto. Quindi salvo i JPEG.webp da ogni RAW, di solito chiamandoli semplicemente 1, 2 e 3.
Quindi inserisco questi tre JPEG.webp in Oloneo PhotoEngine e avvio il processo di mappatura dei toni. Con Oloneo, come con Photomatix e gli altri, posso creare preset che sono impostati approssimativamente in base alle mie preferenze generali (mi piace un aspetto più naturale alle mie immagini HDR, piuttosto che esagerate o eccessivamente alate). Oloneo consente un tweaking rapido con feedback immediato a un livello molto dettagliato, e spesso modificherò qualsiasi preset che ho scelto per ottenere l'aspetto e la sensazione giusti.
A questo punto, se so per certo che voglio finire con uno scatto in bianco e nero, modificherò la mappatura dei toni per migliorare le trame, l'illuminazione e la profondità dell'ombra. In sostanza, sto mirando a una versione a colori che funzioni bene in bianco e nero. Questo richiederà pratica e sperimentazione per abituarsi, ma puoi fare riferimento al mio precedente articolo su "Come vedere in bianco e nero" per ulteriori informazioni su questo concetto.
Una volta che l'immagine è stata mappata in tono, la salvo come nuovo JPEG.webp. Alcune persone preferiscono il TIFF, per una qualità senza perdite, ma dopo molte prove consecutive non riesco a vedere alcuna differenza tra un JPEG.webp di qualità al 100% e un file TIFF, e i JPEG.webp sono file molto più piccoli con cui lavorare. Quindi inserisco quel JPEG.webp in Photoshop.
In Photoshop riduco ulteriormente il rumore, se necessario: la maggior parte della mappatura dei toni introduce rumore, perché stai combinando tre immagini e il rumore è additivo. Personalmente uso il plug-in di riduzione del rumore di Topaz per questo, ma qualsiasi metodo che ti piace dovrebbe funzionare. In genere ho quindi bisogno di aumentare un po 'il contrasto e potrebbe essere necessario utilizzare Content Aware per rimuovere eventuali granelli di polvere che potrebbero non essere stati visualizzati in uno scatto, ma fallo ora dopo che l'immagine è stata mappata con il tono.
A questo punto salvo il JPEG.webp a colori. Quindi creo un livello duplicato e accendo Silver Efex Pro 2 di Nik. Questo plug-in è il mio metodo preferito per convertire un'immagine a colori in bianco e nero: fornisce semplicemente un'enorme gamma di opzioni e livelli precisi di controllo e ti consente davvero di ottenere , artisticamente, ciò che ti sei prefissato di ottenere. Detto questo, puoi utilizzare il livello di regolazione Bianco e nero in Photoshop, o il plug-in bianco e nero di Topaz, o qualsiasi altro metodo di conversione da colore a bianco e nero che preferisci.
Dopo aver giocato con l'immagine in Silver Efex Pro 2 (generalmente seleziono il preset "struttura alta, levigato" e poi lo ottimizzo a mio piacimento), ho la mia immagine in bianco e nero. A questo punto ti consiglio di provare un'altra cosa: dato che hai l'immagine in bianco e nero su un livello duplicato, prova a ridurre l'opacità di quel livello al 70% circa parte del livello di sfondo colorato. Questo ti dà un aspetto "desaturato" che può essere incredibilmente potente per alcuni scatti, tanto che potresti effettivamente preferirlo al bianco e nero che stavi cercando.
Se ti piace il bianco e nero, imposta l'opacità del livello al 100%, unisci e salva e voilà! ora hai la tua immagine HDR in bianco e nero. Questo flusso di lavoro richiedeva diversi pacchetti software diversi e una buona dose di pazienza. I passaggi, suddivisi, sono:
- Importa ogni RAW in Camera RAW e usa un preset su ciascuno, quindi salva come JPEG.webp separati
- Trascina ogni JPEG.webp nel tuo software di rendering HDR, tonemap, quindi salva come nuovo JPEG.webp
- Trasferisci il nuovo JPEG.webp in Photoshop, denoise e pulisci, salva il JPEG.webp a colori
- Crea un livello di regolazione
- Esegui il metodo di conversione del tuo colore preferito in bianco e nero
- Salva il JPEG.webp in bianco e nero
Questi passaggi richiedono l'uso di Photoshop (o GIMP o equivalente), un pacchetto di mappatura dei toni HDR e, se segui quello che faccio, un software per il denoising dell'immagine e altro software per cambiare l'immagine in bianco e nero. Fondamentalmente:
- Photoshop (per l'elaborazione RAW e RAW da fotocamera e la pulizia dell'immagine HDR)
- Oloneo PhotoEngine (per la mappatura dei toni e la creazione dell'immagine HDR)
- Topaz DeNoise (per la rimozione del rumore)
- Nik Silver Efex Pro 2 (per la conversione in bianco e nero)
Esistono modi più semplici (e meno costosi).
Metodi alternativi per la creazione di un'immagine HDR in bianco e nero
La maggior parte dei pacchetti software HDR, incluso PhotoEngine di Onoleo, accetta file RAW per l'elaborazione di scatti con bracketing e la maggior parte ha preimpostazioni incorporate che creeranno immagini in bianco e nero per te subito - non è necessaria alcuna importazione in Photoshop o un altro plug-in di conversione in bianco e nero esterno.
I passaggi sono, ovviamente, molto più semplici:
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- Importa ogni RAW nel tuo software HDR
- Usa un'impostazione predefinita in bianco e nero
- Modifica se necessario
Onoleo in particolare lo rende molto semplice, con un paio di opzioni preimpostate in bianco e nero tra cui scegliere e quindi modificare. E i risultati non sono affatto male. Personalmente preferisco l'aspetto più nitido e chiaro e la maggiore flessibilità che ottengo utilizzando il mio flusso di lavoro `` consigliato '' e lo svantaggio centrale di questo flusso di lavoro più semplice è che non si ottiene una versione a colori separata con cui giocare (senza elaborare nuovamente con un diverso preset, di ovviamente), né riesci a creare facilmente quell'interessante aspetto desaturato che ho descritto sopra.
Tuttavia, questo metodo è molto più veloce, il che può essere molto importante quando si elabora un gran numero di scatti con un programma serrato. È anche più economico, dal momento che potresti farla franca con un solo software acquistato (il tuo pacchetto di rendering HDR). E se si desidera eseguire semplici operazioni di pulizia o modifiche globali, è possibile rinunciare a Photoshop o Lightroom a favore di GIMP open source (e gratuito).
Un altro flusso di lavoro alternativo è un aggiustamento del flusso di lavoro "consigliato". In questa versione, salti l'elaborazione dei file RAW in Camera RAW; i passaggi rimanenti sono gli stessi. Così:
- Importa ogni RAW nel tuo software HDR
- Tonemap (a colori) come preferisci e salva come JPEG.webp
- Trasferisci il nuovo JPEG.webp in Photoshop, denoise e pulisci, salva il JPEG.webp a colori
- Crea un livello di regolazione
- Esegui il metodo di conversione del tuo colore preferito in bianco e nero
- Salva un JPEG.webp in bianco e nero
Questo metodo consente di risparmiare tempo non facendoti passare attraverso Camera RAW e ti consente comunque di salvare una versione separata a colori e / o desaturata dello scatto. È anche il metodo che alcuni sviluppatori di software HDR consiglia di utilizzare, poiché i file RAW contengono la maggior parte delle informazioni da utilizzare per il software di rendering HDR. Ho scoperto, tuttavia, che Camera RAW (e altri pacchetti software di elaborazione RAW) hanno alcuni dei migliori algoritmi di nitidezza e riduzione del rumore disponibili, e come tali mi piace usarli dall'inizio per ottenere quei risultati chiari e nitidi.
C'è ancora un altro flusso di lavoro possibile. In questo, converti in bianco e nero prima di portare le immagini nel tuo software HDR. Questo è fattibile ma non lo consiglio, perché stai buttando via troppi dati utili troppo presto nel processo del flusso di lavoro. È mia opinione che sia meglio lavorare a colori, ottenere il massimo da quel colore e convertire in bianco e nero solo alla fine. Ma il tuo chilometraggio può variare.
I passaggi qui sarebbero:
- Importa ogni RAW in Camera RAW e usa un preset su ciascuno, quindi salva come JPEG.webp
- Converti ogni JPEG.webp in un bianco e nero utilizzando il tuo metodo di conversione preferito: assicurati solo di utilizzare un preset e applica le stesse impostazioni a ciascuna esposizione
- Trascina ogni JPEG.webp nel tuo software di rendering HDR, tonemap, quindi salva come nuovo JPEG.webp
- Trasferisci il nuovo JPEG.webp in Photoshop, denoise e pulisci, salva il JPEG.webp in bianco e nero
Chiaramente, il grande svantaggio anche qui è che non hai alcuna opzione per salvare una versione dell'immagine con mappatura dei colori. Per me questo è un problema, ma vale la pena provare questo flusso di lavoro per vedere almeno se si finisce per preferire il risultato finale.
Qualunque sia il metodo scelto, il singolo fattore più importante è la tua felicità, creativa e artistica, con i frutti di tutto il tuo lavoro. Sperimenta, prova in ogni modo con la stessa serie di scatti con bracketing e scopri con cosa ti senti più a tuo agio. Ci sono ancora altri flussi di lavoro possibili, quindi prova le cose e divertiti e fallo tuo.
Addendum: creazione di un HDR in bianco e nero da un singolo file RAW
Un vantaggio dello scatto in RAW è che puoi, in post, modificare manualmente il valore di esposizione dello scatto. Ciò significa che puoi salvare tre diversi JPEG.webp dallo stesso scatto che hanno esposizioni diverse, quindi combinarli in un pacchetto di rendering HDR per tonemap e trasformarli in uno scatto HDR.
Alcune persone non considerano questo HDR "reale", poiché non stai utilizzando esposizioni veramente diverse; tuttavia, anche se è solo un HDR "falso", può essere estremamente utile quando hai uno scatto con molto movimento nell'inquadratura e tuttavia l'illuminazione / ombre / ecc. trarrebbero vantaggio dall'HDR. Un esempio potrebbe essere una scena di folla drammaticamente illuminata, in cui le persone cantano e si muovono e quindi sarebbe impossibile allineare le riprese con bracketing. E, anche quando non c'è movimento di cui preoccuparsi, i risultati finali di questa tecnica HDR "falsa" sono spesso indistinguibili da uno scatto HDR "reale": l'ho testato io stesso un paio di volte.
I passaggi sarebbero i seguenti:
- Importa il file RAW in Camera RAW e usa il tuo preset; salva come JPEG.webp 1
- Importa nuovamente il file RAW, imposta l'esposizione a -2,00; salva come JPEG.webp 2
- Importa il file RAW una terza volta, imposta l'esposizione a +2,00; salva come JPEG.webp 3
- Inserisci ogni JPEG.webp nel tuo software di rendering HDR; impostare manualmente i valori di esposizione corretti se il software li richiede (perché i dati JPEG.webp per ciascuna immagine mostreranno la stessa esposizione)
- Tonemap, quindi salva come nuovo JPEG.webp
- Trasferisci il nuovo JPEG.webp in Photoshop, denoise e pulisci, salva il JPEG.webp a colori
- Crea un livello di regolazione
- Esegui il metodo di conversione del tuo colore preferito in bianco e nero
- Salva un JPEG.webp in bianco e nero