Oggi iniziamo una serie in 3 parti: una guida per principianti alla fotografia HDR esaminando come impostare la fotocamera digitale per la ripresa di immagini HDR …
Parte 2: HDR dal campo al computer
Parte 3: post-elaborazione HDR
introduzione
Probabilmente hai sentito parlare della fotografia High Dynamic Range (HDR), è entrata nel mondo della fotografia digitale.
In caso contrario, il processo HDR viene eseguito prendendo più esposizioni di una scena ad alto contrasto (di solito un paesaggio o un paesaggio urbano), a diversi livelli di luminosità, e quindi combinando la luce migliore di ciascuna esposizione in un'unica immagine.
Il risultato finale è un'immagine sbalorditiva che ricorda molto da vicino il modo in cui l'occhio umano vede una scena. Questo processo di manipolazione digitale ha causato un po 'di polemiche e dibattiti nel mondo della fotografia, soprattutto con immagini "troppo cotte". Una cosa è certa, però, l'HDR è qui per restare. Se eseguita correttamente, questa tecnica di elaborazione unica e approfondita può produrre bellissime opere d'arte che imitano il modo in cui vediamo e ricordiamo un paesaggio o una scena.
L'immagine sopra è un esempio di ciò che può produrre l'elaborazione HDR. Questa immagine, scattata dalla Big Island delle Hawaii, non sarebbe possibile senza l'elaborazione HDR. È stata scattata intorno a mezzogiorno, la luce più dura del giorno. La prima immagine è la migliore immagine che la mia macchina fotografica potrebbe produrre data la situazione. Sebbene siano ancora belli, ci sono problemi evidenti. Preparati, questo articolo ti mostrerà come prendere la tua fotocamera digitale e trasformarla in una macchina da ripresa HDR!
Passaggio 1: individuare il manuale della fotocamera
Lo so, odiamo tutti i manuali. Ma se vuoi diventare il miglior fotografo possibile, devi diventare il migliore amico del manuale della tua fotocamera. Trascorri del tempo con esso, portalo con te in viaggio, leggilo in aereo, memorizza ogni impostazione sulla tua fotocamera in modo da conoscerla dentro e fuori, rendi gelosa la tua dolce metà. E per questa lezione, tienilo a portata di mano come decoder nel caso in cui tu abbia un modello di fotocamera diverso. Se non hai il manuale, fai semplicemente una ricerca su Google per: (il tuo modello di fotocamera) manuale. Dovresti essere in grado di trovare facilmente una versione pdf da scaricare.
Passaggio 2: scopri il bracketing automatico dell'esposizione
Auto Exposure Bracketing (AEB) è il componente principale nella creazione di un'immagine HDR. Il bracketing è il termine usato per descrivere l'acquisizione di più esposizioni di una scena, l'elemento chiave per catturare tutta quella meravigliosa luce in una scena.
Perché è necessario? Bene, prendi ad esempio la tua tipica cartolina delle Hawaii, con una palma stagliata che pende dal lato della cornice e una bellissima alba come sfondo. Sebbene bella, la silhouette è in realtà causata dall'incapacità della fotocamera di produrre l'intera gamma dinamica della luce in quella scena. L'alba è semplicemente troppo luminosa e c'è troppo contrasto tra il cielo e l'albero. Pertanto, l'albero è ridotto al nero puro.
L'impostazione AEB della tua fotocamera prenderà un'esposizione per il cielo sullo sfondo, un'esposizione media dell'intera scena e infine un'esposizione per la palma in primo piano. O in termini tecnici, una sequenza di esposizioni tra parentesi elencate in questo modo: -2, 0, +2. Questa sequenza significa semplicemente un'esposizione che è due stop di luce sottoesposta, un'esposizione corretta in base all'esposimetro della fotocamera e un'esposizione che è due stop sopra esposta. A seconda del modello di fotocamera, potresti essere in grado di fare solo 3 esposizioni in AEB al massimo. Altri permetteranno 5, 7, 9 e oltre. Più esposizioni puoi ottenere, meglio è, perché il potenziale per catturare tutta la luce nella scena aumenta. Una sequenza tra parentesi di 7 esposizioni sarebbe simile a questa: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Vai nelle impostazioni del menu della fotocamera e trova l'opzione per AEB. Su una Canon 5D Mark II, ad esempio, AEB si trova sotto la seconda schermata del menu ed è etichettato "Expo.comp./AEB". Per passare da un'esposizione a tre, evidenziare l'impostazione del menu, fare clic sul pulsante SET, quindi ruotare verso destra la ghiera sulla parte superiore della fotocamera.
Passaggio 3: imposta la fotocamera in modalità Av e determina un'apertura
La modalità Aperture Value (Av) è davvero l'unica impostazione che funzionerà per le riprese HDR. Questa impostazione consente di determinare l'apertura dell'esposizione e la fotocamera determina la velocità dell'otturatore. Quando si scattano esposizioni multiple, è necessario considerare cosa deve rimanere lo stesso durante le parentesi.
Se si imposta la fotocamera su Time Value, la fotocamera si assicurerà che la velocità dell'otturatore rimanga la stessa per tutte le esposizioni. Pertanto, per creare immagini da scure a chiare, la fotocamera regolerà l'apertura, e questo non è un problema. L'apertura controlla la profondità di campo o quanto della scena sarà a fuoco. Se quel valore è diverso in ogni fotogramma, combinarli in seguito semplicemente non funzionerà.
Mentre si utilizza l'impostazione Manuale funzionerà, l'utilizzo dell'impostazione Av è l'impostazione più semplice e conveniente con cui iniziare. Se hai già compreso appieno le riprese in Manuale, fallo con tutti i mezzi. Ma assicurati di non modificare mai l'apertura durante le esposizioni a forcella! Se non comprendi appieno la modalità manuale, inizia con Av e prosegui fino ad arrivare ad essa. La modalità Av consente semplicemente di risparmiare tempo dovendo regolare manualmente le esposizioni e il risparmio di tempo è sempre un vantaggio.
Una volta che sei in modalità Av, è ora il momento di determinare a quale diaframma vuoi scattare. Anche in questo caso, l'apertura controlla la profondità di campo. Quindi, per un paesaggio, molto probabilmente vorrai che l'intera immagine sia a fuoco, senza sfocature sullo sfondo. Quando si determina l'apertura, ricordare questo: maggiore è l'apertura, maggiore è la profondità di campo. Vuoi sapere un piccolo trucco che puoi usare per determinare l'apertura (anche se non è preciso al 100%)? Immagina di avere 20 persone in fila e la fila si allontana dalla videocamera.
Le persone sono barcollate in modo che tu possa vederle ognuna, ma ogni persona è sempre più lontana. Se vuoi che solo la prima persona della linea sia a fuoco e tutto il resto sfocato, imposta il diaframma su 1. Se vuoi che le prime 10 persone siano a fuoco, imposta il diaframma su 10. Se vuoi che tutte le 20 persone a fuoco, imposta il diaframma a 20. Concetto piuttosto semplice, vero? Detto questo, quasi qualsiasi valore di apertura superiore a 11 avrà l'intero fotogramma a fuoco (la maggior parte delle volte). Inizia af / 11 e sperimenta su e giù da lì.
Passaggio 4: determina la modalità di misurazione
La misurazione è una delle impostazioni più complicate della tua fotocamera e una su cui ricevo molte domande dai nuovi fotografi. In poche parole, la tua modalità di misurazione è semplicemente il modo in cui la tua fotocamera campiona la luce per determinare l'esposizione corretta per l'immagine. La fotocamera deve vedere la scena prima di essa, analizzare la luce nella scena e determinare quali dovrebbero essere le impostazioni della fotocamera.
Se sei nuovo alla fotografia, dovresti sapere che nella maggior parte dei casi la misurazione valutativa funzionerà perfettamente. Ma non prendere quel po 'di conoscenza e dimentica il dosaggio. È disponibile anche la misurazione parziale, spot e ponderata centrale. Ognuno dei quali ha il proprio tempo e luogo in cui utilizzarli migliorerà drasticamente la tua immagine. Assicurati di dedicare del tempo alla comprensione di ciascuna impostazione, ma per ora imposta la misurazione su Valutativa.
Passaggio 5: imposta il bilanciamento del bianco
Ancora una volta, questo è un argomento che confonde alcune persone. È anche un argomento con cui alcuni fotografi diventano pigri. Il bilanciamento del bianco è incredibilmente importante per il bilanciamento del colore delle immagini. Se il bilanciamento del bianco è disattivato, l'intera immagine sarà disattivata. Il bilanciamento automatico del bianco (proprio come la misurazione valutativa) funzionerà per la maggior parte del tempo. Le fotocamere sono più intelligenti e intelligenti in questi giorni e le impostazioni automatiche funzionano il più delle volte. Ma proprio come le modalità di misurazione, è necessario conoscere le diverse impostazioni di bilanciamento del bianco.
Se la tua fotocamera non riesce a catturare i colori nella scena come li vedi tu, è il momento di cambiare l'impostazione. Il modo più rapido e semplice per correggere il bilanciamento del bianco è utilizzare il bilanciamento del bianco personalizzato. Trova semplicemente qualcosa nella scena che sia bianco puro (un muro bianco, un pezzo di carta, una camicia bianca, ecc.) E scatta una foto ravvicinata in modo che il colore bianco riempia completamente l'inquadratura.
Su una Canon 5D Mark II, vai al menu, scorri fino al secondo elenco di impostazioni, seleziona Bilanciamento del bianco personalizzato e segui le istruzioni per selezionare l'ultima immagine scattata sulla scheda. La tua fotocamera prenderà quindi quell'immagine e la userà per creare un bilanciamento del colore in cui l'immagine è bianco puro. La tua prossima foto di quell'oggetto dovrebbe apparire bianca come la neve. Ricorda, il bianco è il tuo fondamento nel bilanciamento del colore. Prendi il set bianco e gli altri colori andranno a posto.
Passaggio 6: determina la tua impostazione ISO
L'impostazione ISO è semplicemente la sensibilità della fotocamera alla luce. Più alto è il numero, più sensibile diventa. Il modo migliore che conosco per capire l'ISO è immaginarli come api operaie. Pertanto, a ISO 100, hai 100 api operaie che escono e raccolgono luce per te quando scatti una foto. Con una velocità dell'otturatore di 1/100 di secondo, hai 100 api operaie per raccogliere quanta più luce possibile in 1/100 di secondo.
Quindi cosa succede se quelle piccole api non riescono a ottenere abbastanza luce in quel lasso di tempo? Basta inviare più api! A ISO 200 avrai il doppio delle api per raccogliere la luce, a ISO 400 il numero raddoppia di nuovo e così via.
Lo svantaggio dell'ISO è che maggiore è il numero, minore è la qualità dell'immagine. Valori ISO elevati producono quello che viene chiamato rumore e, sfortunatamente, il processo di combinazione delle esposizioni in HDR ne porterà già in abbondanza. A causa di questo problema, è necessario impostare l'ISO il più basso possibile. ISO 100 di solito è la soluzione migliore, a meno che tu non possa assolutamente prendere tutte le parentesi a questo numero. Alcune fotocamere scenderanno persino a ISO 50, ma si discute se questo renda o meno l'immagine meno nitida.
Passaggio 7: acquista un treppiede!
Con un'apertura elevata e un'impostazione ISO bassa, le velocità dell'otturatore diventeranno sempre più lente. Questo renderà molto difficile tenere in mano la fotocamera. Quando si scatta con l'HDR in mente, si desidera che ci sia il minor movimento possibile durante le esposizioni multiple. Vale la pena fare qualsiasi cosa per eliminare la possibilità di movimento.
Passare dalla presa in mano a un treppiede è un modo sicuro per mantenere ferma la fotocamera durante esposizioni multiple. Il tipo di treppiede di cui hai bisogno dipenderà semplicemente da te e dal tuo stile di ripresa. Se non viaggi molto e ti rechi semplicemente in un luogo e ti prepari, potresti voler investire in un set di gambe per treppiede in alluminio robusto e pesante. Se ami viaggiare, fare escursioni e uscire davvero da lì, avrai bisogno di qualcosa che non ti impiglierà nel tuo viaggio.
Per queste persone, suggerirei un set più piccolo e compatto di gambe per treppiede in fibra di carbonio, o anche una versione leggera di gambe in alluminio. La testa del tuo treppiede è altrettanto importante. Hai bisogno di qualcosa che supporti facilmente il peso della tua fotocamera. Le teste a sfera sono di gran moda in questo momento, e per una buona ragione. Consentono movimenti fluidi e facili della fotocamera, senza l'uso di lunghe aste che sporgono ovunque.
Passaggio 8: utilizzare l'autoscatto della fotocamera
Un altro modo per eliminare il movimento dall'equazione è utilizzare un autoscatto. Questo elimina il possibile movimento dovuto al tenere premuto l'otturatore con il dito. Sulla maggior parte delle fotocamere è disponibile un'impostazione in cui è possibile avviare un timer quando si preme il pulsante di scatto. Se non disponi di questa impostazione, dovrai acquistare un cavo di scatto.
La mia preferenza è quella di utilizzare il timer da 2 secondi nella fotocamera, non dover usare un cavo di scatto è solo una cosa in meno da portare in giro e l'opzione da 10 secondi richiede troppo tempo. Con l'impostazione dell'autoscatto, è sufficiente premere il pulsante di scatto dell'otturatore e poi allontanarsi dalla fotocamera. Due secondi dopo, la fotocamera scatta tutte le 3, 5, 7 o 9 esposizioni in sequenza. Ascoltare il suono di tutte queste esposizioni può causare un'improvvisa sensazione di soddisfazione e attesa per te, ma non allarmarti.
Passaggio 9: scegli l'obiettivo giusto per lo scatto
La fotografia HDR può essere utilizzata per qualsiasi immagine con un alto livello di contrasto, ma molto spesso viene utilizzata per paesaggi e paesaggi urbani. Questi argomenti sono spesso ampi e travolgenti e avere l'attrezzatura giusta può fare la differenza nel mondo. Per la maggior parte delle situazioni, l'opzione migliore sarà un obiettivo grandangolare.
Ovvero, qualsiasi obiettivo in grado di eseguire lo zoom indietro di circa 28 mm o più ampio. L'obiettivo 24-70 mm è il mio obiettivo preferito in assoluto per le riprese di paesaggi e lo consiglio vivamente. Qualunque cosa sotto la gamma di 28 mm inizierà a diventare piuttosto ampia, quindi prendi un obiettivo che ti puoi permettere che rientri in questa categoria. Ora, uno degli svantaggi dell'utilizzo di obiettivi grandangolari è la distorsione, ma questo è per un altro articolo!
Passaggio 10: passare alla messa a fuoco manuale
Ora che hai l'obiettivo pronto per l'uso, è tempo di abituarti al mondo della messa a fuoco manuale. La messa a fuoco automatica è una tecnologia straordinaria, ma non è così eccezionale per i paesaggi. Se vuoi davvero mettere a fuoco tutto nella cornice, devi passare al manuale. La messa a fuoco automatica selezionerà un determinato punto nell'inquadratura, di solito il centro, e si assicurerà che sia il più nitido possibile. Con la messa a fuoco manuale, vorrai impostare il punto di messa a fuoco su infinito (la piccola figura 8 laterale sull'obiettivo) e dimenticartene. L'impostazione dell'infinito calcolerà la media dell'intero fotogramma e lo metterà a fuoco.
Tuttavia, questa non è sempre la cosa migliore da fare. A volte c'è un soggetto che ha un'importanza suprema sul resto del fotogramma, ma suggerirei comunque la messa a fuoco manuale. In questo caso, imposta la videocamera sull'impostazione live view, se disponibile. Qui è dove lo schermo sul retro riflette ciò che vedresti normalmente guardando attraverso il mirino. Con questa opzione selezionata, dovresti essere in grado di ingrandire il soggetto. Dopo aver ingrandito lo schermo (non con l'obiettivo), puoi iniziare a ruotare la manopola di messa a fuoco sull'obiettivo, portando la messa a fuoco su quel punto perfetto. Ciò assicurerà che il tuo soggetto sia nitido, ma non sorprenderti se le altre parti sono leggermente più morbide.
Passaggio 11: acquista una livella a bolla
Avere una cornice di livello è così importante! Se esci semplicemente e guardi la montatura per la rettilineità, sarai quasi sempre fuori. Ciò significa che in post, dovrai raddrizzare l'immagine, perdendo pixel a volte preziosi e cruciali nel processo. L'acquisto di una livella a cubo per l'attacco a slitta della fotocamera è il modo più semplice ed economico per garantire immagini dritte. Cerca di abituarti alla mentalità di fare il più possibile davanti alla telecamera. Non fare affidamento sulla post-elaborazione per correggere la pigrizia sul campo.
Conclusione:
Ecco qua! La tua fotocamera dovrebbe essere pronta per l'uso. Ora esci e spara ad alcune staffe! Nella prossima puntata di questa serie in tre parti, esamineremo una guida passo passo per le riprese sul campo.
Composizione, cosa cercare nelle tue immagini, il meraviglioso mondo degli istogrammi e altro ancora. In chiusura, ecco una versione grande dell'immagine che hai visto all'inizio. Se desideri vederlo a grandezza naturale, fai clic sull'immagine per essere reindirizzato a flickr. Lì puoi fare clic a grandezza naturale e scorrere al suo interno. Buon tiro!
Restate sintonizzati per altri due post di questa serie: "Guida per principianti alla fotografia HDR". Il prossimo post riguarderà le riprese sul campo e il recupero delle immagini sul computer. Il post finale riguarderà le tecniche di post-elaborazione.
Nota: post aggiornato per accuratezza.