Ovunque nel mondo, nel corso di un anno, il sole sarà sotto l'orizzonte solo circa il 50% delle volte. Anche se può volerci un po 'prima che il tramonto svanisca completamente, è sicuro di dire che trascorriamo una parte enorme della nostra vita sotto cieli bui. Normalmente, la notte non è qualcosa che le persone equiparano all'essere svegli, ovviamente, ma i fotografi di paesaggi sono persone strane. In effetti, il chiaro di luna e la Via Lattea possono portare ad alcune delle migliori foto che farai, e vale la pena esplorarle con la tua fotocamera. In questo articolo, esaminerò le caratteristiche che rendono alcuni obiettivi migliori di altri per la fotografia di paesaggi notturni e di stelle.
1) Criteri
Più di qualsiasi altro tipo di attrezzatura, un obiettivo per la fotografia di paesaggi notturni deve soddisfare un'ampia gamma di requisiti difficili. Ecco cosa hanno i migliori di questi obiettivi:
- Una grande apertura: di notte, combatti per ogni fotone. Un'ampia apertura lascia più luce sul sensore della fotocamera.
- Un'ampia lunghezza focale: mentre la Terra gira, le stelle nella foto iniziano a sfocare nel cielo. Quando usi una lunghezza focale ampia, tuttavia, non sembrano muoversi così tanto. Quindi, con un obiettivo grandangolare, puoi utilizzare velocità dell'otturatore più lunghe e lasciare più luce sul sensore della fotocamera. (Se stai tentando intenzionalmente di catturare le tracce delle stelle, tuttavia, non è necessaria una lunghezza focale più ampia - in effetti, potresti preferire una lunghezza focale più lunga, poiché vedrai la sfocatura più rapidamente.)
- Nitidezza elevata: per la fotografia notturna, presta particolare attenzione agli angoli di un'immagine, poiché scatti con aperture ampie, dove la maggior parte degli obiettivi è notevolmente meno nitida.
- Coma basso: alcune lenti fanno sì che punti luminosi luminosi, come le stelle, si imbrattino quando si trovano agli angoli della montatura. Le buone lenti hanno meno coma.
- Vignettatura bassa: se gli angoli della tua foto sono eccessivamente scuri, dovrai schiarirli in post-produzione, il che aggiunge molto rumore / grana.
In genere, le caratteristiche più importanti di un obiettivo per fotografia notturna sono la sua apertura massima e la lunghezza focale più ampia. Perché sono così importanti? Semplice: influenzano la quantità di luce che raggiunge il sensore della fotocamera.
2) La regola del 500
Prima di approfondire, copriamo una cosa nota come regola del 500. Questa regola dice che, per evitare stelle sfocate, il tempo di posa più lungo che puoi usare è pari a 500 diviso per la tua lunghezza focale.
Ad esempio, se la tua lunghezza focale è di 20 mm, la regola 500 dice che puoi utilizzare una velocità dell'otturatore di 500/20 o 25 secondi. Ecco un breve grafico delle velocità dell'otturatore più lunghe che puoi utilizzare di notte per un determinato obiettivo. (I numeri seguenti sono equivalenti a pieno formato. Se hai, ad esempio, un obiettivo da 18 mm su una fotocamera con sensore di ritaglio 1,5x, dovrai guardare 28 mm su questo grafico):
- 11 mm: 45,5 secondi
- 12 mm: 41,7 secondi
- 14 mm: 35,7 secondi
- 16 mm: 31,3 secondi
- 18 mm: 27,8 secondi
- 20 mm: 25 secondi
- 24 mm: 20,8 secondi
- 28 mm: 17,9 secondi
- 35 mm: 14,3 secondi
- 50 mm: 10 secondi
- 85 mm: 5,9 secondi
La regola del 500 era chiamata regola del 600 e ora sto iniziando a sentire alcune persone chiamarla regola del 400. I numeri continuano a cambiare perché le nuove fotocamere hanno sempre più pixel, il che significa che possono rilevare i movimenti delle stelle sempre più piccoli. Il grafico sopra è una buona guida, ma ti consigliamo di testare la tua fotocamera per confermare che non ci sia troppo movimento, in particolare se hai una fotocamera recente con un numero di megapixel estremamente elevato (più di 36).
3) Combinazione di apertura e lunghezza focale
Veloce, qual è il migliore per la fotografia stellare: un obiettivo 14 mm f / 2.8 o un obiettivo 24 mm f / 1.8?
La regola del 500 privilegia il 14mm, ma il 24mm ha un'apertura più ampia. Per calcolare quale fa entrare effettivamente più luce, è necessario vedere se l'ampia apertura del 24 mm compensa l'esposizione più lunga del 14 mm.
Le cose diventano ancora più complicate quando inizi a utilizzare obiettivi su fotocamere con sensori di diverse dimensioni. Quale è meglio di notte: un obiettivo da 7 mm f / 2.8 su una fotocamera micro quattro terzi o un obiettivo da 24 mm f / 4 su una fotocamera full frame?
Ho sempre trovato queste domande che richiedono molto tempo, quindi ho creato una tabella che valuta gli obiettivi in base al loro potenziale di fotografia notturna. Questo grafico ha subito molte versioni diverse, ma alla fine ho deciso che il modo migliore per organizzarlo è basato sull'ISO che conferisce alle tue foto una luminosità accettabile di notte. (Ovviamente, un ISO più basso è migliore, poiché la tua foto finale non è così rumorosa.)
Ad esempio, con un obiettivo da 20 mm - un'esposizione di 25 secondi secondo la regola dei 500 - af / 2.0 su una fotocamera full frame, di quale ISO hai bisogno per catturare una foto sufficientemente luminosa? ISO 2563 (arrotondato a ISO 2500, che la tua fotocamera ti consente di impostare), secondo la tabella sottostante. Ho anche messo in grassetto e sottolineato alcuni obiettivi popolari che le persone usano per la fotografia notturna, così puoi vedere come si confrontano tra loro:
Nota importante: Come ti saresti potuto chiedere, questa esposizione "corretta luminosità" non sarà effettivamente accurata in ogni caso, a seconda delle condizioni che incontri. In certi momenti della notte, e in diverse condizioni lunari, ho usato con successo qualsiasi cosa, da ISO 200 a ISO 6400, anche con le stesse impostazioni di apertura e velocità dell'otturatore. I valori sopra riportati sono calibrati per le parti più luminose della Via Lattea in una notte limpida e senza luna senza inquinamento luminoso e con un obiettivo che non ha alcuna vignettatura: condizioni ideali. In altre parole, questo è un punteggio che ti aiuta a confrontare gli obiettivi e non necessariamente una raccomandazione per l'impostazione ISO sul campo, a meno che tu non stia scattando in condizioni ideali.
Alcuni altri punti da menzionare:
- Ovviamente, arrotondare questi valori. Ad esempio, la tua fotocamera non ti consente di scegliere un valore ISO di 2965, quindi arrotondalo a 3200.
- Questo grafico è progettato per una fotocamera a pieno formato, ma puoi comunque usarlo con una fotocamera con sensore di ritaglio: fai solo attenzione ai valori che scegli. Da un lato, se stai cercando di capire quale ISO usare (che, come accennato in precedenza, non è necessariamente consigliato), moltiplica la lunghezza focale dell'obiettivo per il fattore di ritaglio e sei a posto. Ad esempio, con l'obiettivo Olympus 8 mm f / 1.8 su una fotocamera micro quattro terzi (ritaglio 2x), l'ISO corretto si trova all'intersezione di 16 mm ef / 1,8. Qui, quello è ISO 1691 o ISO 1600.
- Tuttavia, se stai cercando di confrontare la qualità notturna degli obiettivi tra le dimensioni del sensore, il processo è diverso. Moltiplicare tutti e due la lunghezza focale e l'apertura in base al fattore di ritaglio per trovare le prestazioni ISO "equivalenti a pieno formato". Ciò ti consente di confrontare gli obiettivi di diverse dimensioni del sensore per vedere quale è il migliore per la fotografia notturna. In questo caso, l'Olympus 8mm f / 1.8 a ISO 1600 ha lo stesso "punteggio" di fotografia notturna di un obiettivo da 16mm f / 3.6 su una fotocamera full-frame. In questo caso, è ISO 6356.
- Guardando questo punteggio, l'Olympus 8mm f / 1.8 supererebbe un obiettivo 16-35mm f / 4 su una fotocamera full-frame, poiché il 16-35mm f / 4 "segna" un 8160. Tuttavia, perderebbe contro un 16 -35mm f / 2.8 su una fotocamera full frame, che "segna" ISO 4080. Abbastanza facile!
(Se qualcuno vuole le formule che ho usato per creare il grafico sopra, sono disordinate, ma posso scattare foto e aggiungerle alla sezione commenti qui sotto. In sostanza, tutto quello che ho fatto è stato guardare una buona esposizione in condizioni ideali - 20 secondi, f / 2.0, ISO 3200 - e quindi calcolare i valori ISO che danno esattamente la stessa luminosità, solo con diversi input di apertura e lunghezza focale (velocità dell'otturatore).)
Questo è vicino all'esposizione ideale, ma era un po 'troppo scura fuori dalla fotocamera e il mio obiettivo ha un po' di vignettatura. Alla fine, ho dovuto schiarire leggermente questa foto in post-produzione. Idealmente, le mie impostazioni qui sarebbero state 25 secondi, f / 1.8, ISO 2000 (o ISO 2500). Anche se questa foto si è rivelata ancora a posto, avrei potuto usare un ISO più basso e aumentare la luminosità in Lightroom se avessi esposto con più attenzione.
4) Profondità di campo notturna
Non lo sapresti dalle tabelle sopra, ma un obiettivo 14-24mm f / 2.8 è significativamente migliore di un 50mm f / 1.4 per la fotografia notturna. (Secondo le classifiche, il 50mm vince, poiché consente un ISO di 3200; il 14-24 richiede un ISO di 3576.)
Perché il 14-24mm f / 2.8 è migliore? Semplice: profondità di campo.
I grandangoli hanno una profondità di campo maggiore rispetto a qualsiasi altro obiettivo. Un 14mm f / 2.8 è quasi perfetto qui: può catturare l'intero paesaggio a fuoco, da 1,2 metri alle stelle. In confronto, il 50mm f / 1.4 rende un'immagine nitida solo da 30 metri in poi.
(Nota tecnica a margine che puoi saltare: come ho ottenuto questi numeri? Tutto si riduce a questo: ogni oggetto nella tua foto ha - almeno - una leggera sfocatura, sia per diffrazione che per mancata messa a fuoco. Tradizionalmente, quando la dimensione di quella sfocatura era maggiore di 30 micrometri sul sensore della fotocamera o sulla pellicola, si diceva che fosse "fuori fuoco". Trovo che questa definizione non sia abbastanza buona per le fotocamere di oggi, dove una sfocatura di 30 micron può essere molto evidente. Tuttavia, per la fotografia notturna, dovrai allentare un po 'i tuoi standard. In questo caso, la vecchia definizione di 30 micrometri funziona effettivamente bene, quindi sono stato in grado di utilizzare un normale calcolatore di profondità di campo online per trovare i valori sopra.)
Anche con un obiettivo ultragrandangolare, tuttavia, avrai ancora problemi a mettere tutto a fuoco di notte. La fisica sta semplicemente lavorando contro di te. Se hai provato tutto il resto, considera di spostarti all'indietro il più possibile: posiziona il primo piano più lontano dall'obiettivo. Ovviamente, ciò non è sempre fattibile e, per i primi piani più vicini, non aiuta ancora abbastanza. A volte, mi fermo leggermente (e poi alzo il mio ISO) se si tratta di un paesaggio particolarmente difficile.
In definitiva, potresti non avere altra scelta che mettere a fuoco la pila delle tue immagini. Scatta una serie di foto a diverse distanze di messa a fuoco, quindi combinale insieme in post-produzione. Di notte, però, questo è molto difficile e richiede tempo, e lo sconsiglio vivamente a meno che tu non abbia altra scelta.
5. conclusione
La fotografia notturna è uno dei modi più impegnativi per utilizzare la tua attrezzatura e non tutti gli obiettivi sono all'altezza del compito.
Oltre alle difficoltà di qualità dell'immagine previste (nitidezza, vignettatura e coma), devi trovare un modo per lavorare con la minor quantità di luce possibile per creare le tue immagini. Gli unici strumenti a tua disposizione - tempo di posa e diaframma - saranno spinti al punto di rottura.
Il grafico sopra ti dà una buona idea dell'ISO di cui avrai bisogno per la tua configurazione, ma non è l'unica informazione che conta. Dovresti anche prestare attenzione alla profondità di campo; di notte non ci sarà molto.
Chiaramente, la fotografia di paesaggi notturni è un lavoro complicato. Tuttavia, ne vale anche la pena. La prima volta che riporti una bella foto della Via Lattea o di un cielo stellato, ne rimarrai rapito - lo so che lo ero. E, sebbene le lenti che usi sicuramente siano importanti, non sono tutto. La parte più difficile è stare fuori la notte in primo luogo. Quando lo fai, seguiranno buone immagini.